Какое давление газа в рампе
Содержание статьи
Абсолютное давление в рампе больше нормы гбо
Выброс дифференциального давления газа в ГБО четвёртого поколения
Очень часто приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда вполне нормально работающее оборудование, начинает давать сбой в определённых обстоятельствах. Это может быть выход из режима максимальной мощности. Проявляется это в остановке двигателя после интенсивной перегазовки на х.х, либо, после интенсивного разгона с последующим выходом на режим холостого хода.
Причина этого явления связана с неправильно настроенном оборудовании и его качеством. Дело в том, что в режиме перехода из мощностного режима в режим холостого хода, резко поднимается дифференциальное давление газа. Теоретически, оно должно увеличиваться с 1Бар(диф) до 1,7Бар(диф). Реально, получается намного больше. Программе газового компьютера приходиться уменьшать длительность газовых импульсов и, в какой-то момент, форсунки уже не включаются. Двигатель глохнет.
Как бороться с этим явлением?
Замена редуктора.
Предварительно убедиться, что с его прогревом всё нормально. Если редуктор будет недостаточно прогрет, то в момент мощностного режима в испарительную камеру проходит не испарённый газ. Его дальнейшее испарение, в режиме х.х, и приводит к повышению давления. К сожалению, замена редуктора не всегда возможна.
Уменьшение объёмов газа между редуктором и форсунками
Следует стремиться к уменьшению объёмов газа между редуктором и форсунками. Тогда быстрее стравливаются излишки давления.
Правильный подбор жиклёров.
В программе есть соответствующий индикатор. Для валтекоподобных форсунок время на х.х должно быть 5,0 — 5,5 мсек. Нужен двукратный запас в сторону уменьшения времён импульсов. Форсунки должны отработать подачу газа при 2,5Бар(диф). Обращаю внимание на частую ошибку установщиков в выборе жиклёров, основанную на том, время газовых форсунок должно быть немного больше бензиновых. Это в корне не правильно. Время газовых форсунок на х.х не должно быть связано с временем бензиновых. Будь то 2,0 2,5 3,0 или 5,0 мсек бензина, а на валтеках должно быть 5,0 — 5,5 мсек.
Оптимизировать коэффициент влияния по диф. давлению выше опорного.
После процедуры автокалибровки следует максимально увеличить дифференциальное давление. Это можно сделать накрутить редуктор, либо снять с него вакуумный шланг, устранив подсос воздуха. Можно сделать и то, и другое. Переключая с бензина на газ и обратно, подбором коэффициента, добиваемся одинаковых значений времени бензиновых импульсов. Конкретное значение коэффициента зависит от газовых форсунок и величины начального дифференциального давления на х.х.
Осуществить программный сброс лишнего газа.
Сброс лишнего (более 3,5Бар(диф)) газа осуществляется в отсутствии бензиновых импульсов. Это, так называемый режим Cut-Off. Газовые форсунки работают самостоятельно и последовательно с периодом 120мсек и длительностью 10мсек. Газ сбрасывается до значения в 2Бар(диф). Дополнительно, в этом режиме можно ещё и выключать газовый клапан.Данная опция применяется в крайнем случае. Ведь газ оказывается во впускном коллекторе и может не сгореть в цилиндрах. Возможны возникновение «чека» и хлопки в глушителе.
Для уточнения коэффициентов влияния при повышении дифференциального давления предлагаю поделиться информацией об удачной настройке. Пример:
Газовые форсунки: Валтек 3 Ом.
Источник
Volkswagen Golf 1.6 16v AUS › Бортжурнал › Измеряем давление топлива
Измеряем давление топлива в рампе
Для этого собирается такая штука из манометра, шлангов и переходников на ваг из трубочек и наконечников для ваз)))
https://www.drive2.ru/users/antonkbr/ любезно предоставил свой манометр, который я немного переделал. Трубка от ВАЗ 2110, наконечник тоже
Чтобы добраться к топливной рампе, как в мануале, нужно много чего снять из пластика… Зачем подумал я и решил сделать проще. Врезаемся в топливную магистраль от насоса к рампе ????
1. Понижаем давление топлива в рампе, что бы разъеденить контур. Для этого вынимаем предохранитель бензонасоса номер 28 в блоке со стороны водительской двери. Запускаем двигатель, даем отработать весь бензин, пока сам не заглохнет. Если пять минут работает и не глохнет сам, останавливаем двигатель, выключаем зажигание.
2. Разъединяем контур, черный шланг в районе стакана передней стойки со стороны пассажира. Вам понадобится тряпка, что бы остаточным давлением бензина не забрызгать всю подкапотку. В разрыв контура подсодиняем наш измерительный девайс
3. Вставляем предохранитель 28 обратно, включаем зажигание. Смотрим на шкалу манометра. Должно быть 3 бара. Запускаем двигатель, давление понизится до 2.2-2.5. Оно должно быть постоянным при любых оборотах двигателя. Если отсоединить трубку вакуума от регулятора давления, давление снова повысится до 3 бар. Это значит регулятор давления исправен. Надеваем трубку обратно и кратковременно пережимаем обратку в бак, шланг с синим разъемом. Давление подскочит до 5-6 бар. Насос исправен. Глушим двигатель, смотрим на манометр. В течении 5-10 минут давление постепенно уменьшается и не должно упасть ниче чем на 0.5 бара и остановиться. Если падает больше или резко — неисправен клапан насоса либо травят форсунки. У меня 1.7-1.8 показывало через 10 минут
Глушим, сбрасываем давление, собираем всё обратно. Делаем выводы
Источник
Сообщества › Ремонт и Эксплуатация ГБО › Форум › низкое давление газа stag 4
В программе пишет
газ-0
мап-0,32
ошибка низкое давление газа
с редуктора давление есть 0.3-0,4 ( проверял манометром)
в чем может быть причина?
мап ps-02
Газ в балоне есть? Электроклапана открыты?
в балоне есть, фильтр на редукторе чистый, с редуктора по шланге давление есть и слышен запах газа
малое давление в редукторе 0.4 проверяй подачу газа или проблемы с редуктором
это нормально что компьютер показывает давление газа 0, а манометр 0,4 ?
всё равно давление малое нужен как минимум 1 кг чтоб было а если показывает ноль вполне возможно накрылся датчик давления или если есть выбор датчиков в программе то может он неправильно выбран
в программе выбран правильно, у меня 2 датчика мап(старый в программе показывало мап 0, но давление газа работало) и новый до этого нормально работал но сейчас показывает давление газа 0, а мап рабочий. Ставлю старый датчик пишет газ-0 мап-0
как я тебя понял что и второй датчик у тебя накрылся проверь просто шприцем давление нагнетай
дело в том что на старом( не рабочем) работало давление газа, а мап нет, я подключаю старый и давление газа 0. На ps-02 давление газа это широкая трубка которая с редуктора идет, а мап это разряжение, верно?
на пс02 подача газа 12 мм разряжение 5 мм
Та же беда…, отремонтировал?
нет, купил новый ps-02 толку 0
Давление 0.4 это очень мало. Там переход на бензин обычно 0.6 стоит, а ты с 0.4 ехать собрался.
Давление и не будет нормально показывать, пока машина на газу не начнет работать.
С редуктора точно газ выходит?
Проверь, правильно ли ты фильтр на редукторе поставил. Глухая сторона должна быть сверху.
Электроклапан клацает? 12в на него приходит? А земля?
да газ выходит, пробовал и с фильтром и без
клацает и открывается проверял
Просто кинь проводок с акомулятора на плюс клапана и отсоедини газовый Шланг в любом месте, после редуктора. Проверь идет ли газ вообще?!
ну так накрути давление на редукторе ( шестигранником ). сделай 1-1.2 кгс
Здравствуйте установил гбо 4 . редуктор Аляска форсунки хана. Все новое кроме мультиклапана (brc). Не могу настроить. При автокалибровке выскакивает ошибка низкое давление газа. Давление газа 0.68-0.71. При кручении винта на редукторе ничего не происходит с давлением. Подскажите что делать? И винт откручен уже по максимуму.
Здраствуйте, я не мастер, просто у меня тоже проблема с давлением газа
Заправьте болон, проверь не передавлена, перегнуть магистраль д6, прогрей редуктор. Ну и правильно ли выбран датчик давления
Та же фигня, я уже вроде бы все перепробовал, даже другие «мозги» подключал-ничего. Хочет работает, хочет нет. Давление 1,5-1,7.
Остался не тронут только мультиклапан.
такая же картина( но иногда запускаться и работает, а иногда такое выдает… В чем может быть причина?
Иногда запускался и работал. После определенного времени перестал. Наличие давления показывало, однако при переключении на газ падало до нуля или ближе к нулю. Думали датчик давления перестал работать нормально. Однако не в нем была проблема. Клапан который стоит редукторе поменяли и все заработало. Клапан забивается и не работает. Можно прочистить и поставить, но у меня он сильно забился. Всем удачи!
а что конкретно за клапан, где именно стоит?
всем привет, нужна помощь или консультация.
Авео т200 1.5. Оборудование евро 4 — редуктор Бигаз Джуниор, форсунки Tauris pride ig1 2Om, мозги Alfatronik Eco.
в последнее время такая проблема — повысился расход газа — был все время 10 л. теперь 11,5-13 л.
И началось такое — когда заканчивается газ в баллоне не переключается на бензин. Машина при этом задыхается при нажатии на газ и не едет вообще, стопорится как будто нажимаешь тормоз и глохнет, но никак не переходит на бенз. По кнопке переключается туда сюда нормально.
Вот последние показания сделанные сегодня. Подскажите по данным параметрам верно не верно.
Ошибка — низкое давление по МАП. (показывет 170 мБар) До этого месяц назад подключался посмотреть — были параметры 300-330 мБар.
Подскажите — как исправить данную ошибку и нормально настроить чтоб этого не было.
Заранее благодарен.
Источник
Источник
Давления газа для систем 4 поколения
Автор
Тема: Давления газа для систем 4 поколения (Прочитано 90020 раз)
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Общая рекомендация говорит о 1 атмосфере дифференциальн ого давления. Но это общее, и в некоторых случаях его можно повышать. Например у меня форсунки OMVL, им для обеспечения производительн ости необходимо высокое давление. Например при давлении 1,2 атмосферы они обеспечивают нормальную смесь на моторе 2,4 4 цилиндра до 140 км в час. Сейчас я поднял давление до 1,4. Время впрыска газа при этом снизилось не значительно до 4,5 мс на ХХ. В теории можно поднять и до 1,6 атмосферы. И если посчитать, то примерно получится — OMVL форсунки при давлении 1,6 прокормят 5 — 5,5 литров объема (если кормят 4 цилиндра и 2,4 объем с расходом в городе под 20 литров)
Какое давление выбираете Вы? Какие форсунки плохо работают на высоком давлении?
Записан
Я всегда выставляю от 1 до 1.2 бара дифференциальн ого, в зависимости от редуктора, это важно, так как разные редуктора по разному «просаживают» давление в разных режимах двигателя, так как выставив 0.9 и меньше, на разгоне получаем просадку, вплоть до перехода на бенз или довпрыски, я встречал индивидуумов которые почему то боятся давления, хотя есть системы типа Тамона где меньше 1бара дифф давления, не пройдёт автокалибровка .
В данном случае, всё зависит от редуктора, на сколько БАР он способен обеспечить давление, есть «народные» редуктора которые больше 1.2 бара общего давления не вытягивают, а если МАП -0.50?! вот тогда и начинаются проблемы, типа помогите ГБО плохое итд,
Для себя я взял за правило, меньше 1бара дифф давления, понижать нельзя, повышать можно, понижать нет.
Записан
1) Не все редуктора могут быть настроены на высокое давление. Есть например редуктора, с очень маленьким диапазоном регулировки давления (0,9 — 1,1 атм).
2) Высокое давление не несет никакого вреда форсункам. Эти форсунки рассчитаны так же и для работы на метане. Поэтому утверждение о том, что снижая давление вы продлеваете срок службы форсунок — ложь.
3) Высокое давление (более чем 1,3 на мой взгляд) не стоит выставлять потому, что для того чтобы это давление было стабильным и сильно не просаживалось, на выходе из баллона и на входе в редуктор должно быть давление больше 3, нет, с цифрой преувеличил, 2,6 атмосфер, что бывает очень редко, а в холодное время года вообще невозможно. Отсюда зимой будут проблемы с просадкой давления.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2012, 15:28:12 от Андрей Петров »
Записан
В теории можно поднять и до 1,6 атмосферы. И если посчитать, то примерно получится — OMVL форсунки при давлении 1,6 прокормят 5 — 5,5 литров объема
Это ты как посчитал?
Записан
Это ты как посчитал?
Ну если при 1,2-1,4 работает 4 цилиндра и 2,4 литра с не малым расходом, то и 5-6 литров форсунки вытянут, но конечно при условии, что редуктора вытянут.
3) Высокое давление (более чем 1,3 на мой взгляд) не стоит выставлять потому, что для того чтобы это давление было стабильным и сильно не просаживалось, на выходе из баллона и на входе в редуктор должно быть давление больше 3 атмосфер, что бывает очень редко, а в холодное время года вообще невозможно. Отсюда зимой будут проблемы с просадкой давления.
Об этом не подумал, а про форсунки я в основном беспокоился, что они медленнее будут работать. Тоже думал о давлении метана и както странно выходит.
Записан
Уважаемые, у меня программа ЛОВАТО показывает на ХХ давление газа от 0,79 до 0,83. Это мало? Если это дифф давление, то реальное еще меньше? (Двигатель 2л, оборудование EASY FAST)
Записан
LOVATO Easy Fast. TOYOTA Caldina 2L, АКПП, 95г
Если это диф.давление, то реальное больше
Записан
Низковато. Реальное больше. Но для ГБО нужно именно дифференциальн ое.
Записан
Низковато. Реальное больше. Но для ГБО нужно именно дифференциальн ое.
именно дифференциальн ое должно быть 1 бар(то, которое в программе показывает)?
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2012, 21:30:01 от Alex »
Записан
LOVATO Easy Fast. TOYOTA Caldina 2L, АКПП, 95г
именно дифференциальн ое должно быть 1 бар(то, которое в программе показывает)?
По моему если в строке мап программа что о показывает, то в строке давление дифференциальн ое. Если мап не показывает то в строке давление — абсолютное.
Записан
МАР показывает, и показывает 0,79-0,83. Значит ли это, что мне надо поднять давление на редукторе, что бы в программе МАР показывал 1,00?
Записан
LOVATO Easy Fast. TOYOTA Caldina 2L, АКПП, 95г
Простите конечно что вмешиваюсь, но показания МАП это разряжение в вашем впускном коллекторе, и если он в районе 0.7-0.8 то стоит поискать подсос воздуха, редуктором это не исправить.
А вот если диференциально е давление у вас 0.8 то просто увеличьте давление и перекалибруйте сь с последующим накатом карты.
Правда за горой советов никто так и не спросил какой редуктор , но я всё же спрошу, так как если это НР то выше 0.95 вы его не поднимите.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2012, 00:27:48 от ArieBer »
Записан
я имел ввиду когда в строке мап цифра, а не Н.А. То строка давление показывает дифференциальн ое
Записан
Ну да, так оно и есть.
А ещё, можно пережать трубку разряжения на МАР и посмотреть как изменится давление.
Хотя, в системах где есть МАП, 99% показывается дифференциальн ое давление.
Записан
Простите конечно что вмешиваюсь, …
Вмешивайтесь, вмешивайтесь.. ..
Вот скин программы, что б не было непоняток. Это дифф. давление в строке МАР и его надо приподнять до 1.00? Что б в строке МАР показания были 1.00?
Редуктор LOVATO GPL Easy Fast RGJ
З.ы. Добавлю, что оборудование установщики настраивали только автокалибровко й. Проблем вроде нет, но хочется самому и чтоб идеально.
Записан
LOVATO Easy Fast. TOYOTA Caldina 2L, АКПП, 95г
Источник
Настройка ГБО-4 инструкция для чайников — DRIVE2
Купив б/у машину «на газу» и я был счастлив, что буду экономить на топливе. В действительности я огреб кучу проблем с газовым оборудованием, которые удалось решить спустя год копания в инете, чтения форумов и посещения разных СТО по ГБО. Изложенные рекомендации, основаны на моем личном опыте самоучки, и адресованы новичкам и чайникам, кто хочет разобраться и настраивать свою машину сам.
Машина Geely CK2. Оборудование:
— Редуктор Tomasetto Alaska AT-09;
— Форсунки REG FAST Light (синие);
— ЭБУ (электронный блок управления) Stag 4 plus.
Шаг первый – заглядываем под капот машины.
1 – газовый клапан; 2 – редуктор; 3 – рейка с газовыми форсунками; 4 — MAP sensor; 5 – фильтр газообразного пропана.
Назначение:
1) Газовый клапан:
— клапан устанавливается в подкапотном отсеке между баллоном и редуктором
— клапан перекрывают или открывают газовую магистраль по команде переключателя/ коммутатора/ блока управления
— когда электропитание отключается, он должен находиться в закрытом положении
2) Редуктор:
— испарение жидкой пропанобутановой смеси (нефтяного газа), осуществляется за счет снижения давления и теплообмена между частями редуктора, подогреваемыми жидкостью системы охлаждения
— автоматическое снижение давления до рабочего уровня
3) Газовые форсунки (инжекторы):
— блок газовых инжекторов устанавливается в непосредственной близости от впускного коллектора и подключается шлангами к форсункам, врезанным в коллектор максимально близко к впускному клапану
— основной параметр инжекторов – минимальное время открытия. Чем меньше время открытия, тем быстрее работает инжектор и точнее может быть осуществлена подача газа
4) MAP sensor (датчик давления и температуры газа):
датчик, измеряющий температуру газа непосредственно в потоке газа. Он объединен с датчиком давления газа, что дай возможность ЭБУ газа делать правильные расчеты и коррекции
5) Фильтр паровой фазы газа тонкой очистки:
— устанавливается между редуктором и газовыми инжекторами
— обеспечивает тонкую фильтрацию испаренного газа (70-80 микрон)
На что следует обратить внимание:
1. Шланги с ОЖ идущие к редуктору должны быть толстые и врезаны параллельно печке. Если у вас на штуцер редуктора одет кусок толстого шланга, а в него вставлен шланг с мизинец толщиной будут проблемы с прогревом редуктора см. статью.
2. Не поленитесь, подтяните все хомутики. Со временем шланги обжимаются и газ начинает травить.
3. Проверьте провода идущие от мозгов ГБО к аккумулятору. Они хлипкие. В инете описано много случаев, когда проблемы с ГБО были связаны с отвалившимися контактами.
4. Рекомендованное положение форсунок – вертикальное. Добивается притягиванием их пластиковыми хомутами к «чему удобнее». Проводя ТО, мастера эти хомуты обрезают, а затем часто ленятся всё восстановить, как положено, и форсунки болтаются «как есть» на своих шлангах.
Шаг второй – приобретаем кабель, устанавливаем ПО.
С кабелем два варианта или покупаем или делаем самостоятельно – инет в помощь. Я купил. ПО скачиваем на официальном сайте (www.ac.com.pl), оно бесплатное (точнее входит в стоимость вашего газового ЭБУ). Для мобильности устанавливаем ПО на ноутбук. Тут есть пару моментов:
— батарея ноута должна выдерживать минимум 10-15 минут работы, иначе рискуете его выключением посередине калибровки;
— желательно доступ к инету:
а) для обновления прошивки газового ЭБУ;
б) если у вас стоит Windows 7.
Дело в том, что подлая Windows 7 ставит драйвера только на тот порт USB куда вы воткнули кабель. Если он у вас вдруг разболтался и вы решили кабель воткнуть в другой USB, то Windows 7 начнет качать с инета драйвера по новой и по новой их устанавливать именно для этого порта USB.
Подключаем кабель к разъему газового ЭБУ и ноуту. Запускаем ПО.
Шаг третий – настройка ГБО.
Прежде, чем лезть в настройки, рекомендую прочитать статью, автор толково изложил принципы работы газового ЭБУ.
Ниже приведен текст взятый от сюда. Добавлены комментарии ( К: ) по выбору некоторых параметров, исходя из собственного опыта.
После установки программы, подключаем кабель интерфейса к блоку управления, заводим автомобиль и запускаем программу. В открывшемся окошке мы увидим разные вкладки, параметры настройки и т.д.
Первое окно.
Все, на что нужно обратить внимание в первом окне это несколько пунктов.
1. Кол-во цилиндров ⇒ Выставляем кол-во цилиндров вашего автомобиля.
2. Кол-во цилиндров на катушку ⇒ Правильно выставляем кол-во цилиндров на катушку. В зависимости от типа вашего двигателя и количества цилиндров, это значение может быть от 1 до 4. Если вы правильно его выставили, то значение сигнала RPM (в окошке по середине справа), будет примерно соответствовать оборотам вашего двигателя.
Второе окно.
Двигаемся далее и переходим во вкладку «Установки ГАЗ контроллера»
Здесь нам необходимо обратить внимание на следующие показатели.
1. Температура включения ⇒ Для нормальной работы редуктора, он должен быть хорошо прогрет. Но здесь мы указываем минимальную температуру переключения автомобиля на газ. Летом это не менее 35°, зимой не менее 40°. Следует отметить, что чем лучше прогрет редуктор, тем стабильнее его работа и мягче переход с бензина на газ. Поэтому мы выставляем 45°, чего вполне достаточно для нормальной работы в любое время года.
К: Лучше выставлять 45°. Во первых, у многих машин до 40° ОЖ активен режим прогрева двигателя. Во вторых, устанавливая температуру ниже 45°, большой экономии от более быстрого переключения на газ вы не получите: летом ОЖ >40° нагревается очень быстро, в зимние морозы переход на газ при температуре редуктора <45° приведет к провалу мощности, пинкам и нестабильной работе двигателя.
2. Тип газовых форсунок ⇒ Это значение, обязательно должно соответствовать тому типу форсунок, которые вы установили. В нашем случае это форсунки Hana 2000 black.
3. Тип топлива ⇒ Выбираем тип топлива. LPG(пропан-бутан), CNG(метан)
Все остальные показатели можно оставить в стандартных значениях. Они относятся к более детальной, профессиональной настройке.
Для тех кому интересно, вкратце опишем их значения, кому нет – просто пропустите следующий абзац.
• Обороты двигателя ⇒ это минимальное значение оборотов двигателя при которых система будет переводить автомобиль на газ.
• Время включения ⇒ тут выставляется задержка по времени для перевода автомобиля на газ после запуска.
К: Я установил 60с. Для особо жадных которые хотят сэкономить, объясню: 1) лично у меня на машине режим прогрева длится не меньше минуты летом, зимой еще дольше; 2) вы смотрели на показатели впрыска бензиновых форсунок после запуска? Их параметры стабилизируются после 30-40с работы! Спрашивается, зачем насиловать двигатель в этот период переходом на другое топливо?
• Отключение цилиндра ⇒ это значение выставляется уже после калибровки путем проб, с целью добиться максимально плавного переключения с бензина на газ и обратно.
• Теплый старт ⇒ Возможность запуска на газу с прогретым двигателем. Эту функцию лучше оставить выключенной.
• Мин. температура газа ⇒ Если температура газа опустится ниже выставленного значения система автоматически перейдет на бензин.
• Мин. обороты на газе ⇒ Если обороты упадут ниже выставленного значения, то система автоматически переведет автомобиль на бензин.
• Макс. обороты двигателя ⇒ Если обороты двигателя превысят установленное значение, система автоматически перейдет на бензин.
К: Одну из главных причин против установки ГБО, как прогар клапанов, можно устранить здесь. Дело в том, что газ имеет более высокую температуру сгорания, чем бензин, при этом он сгорает медленнее. При высоких оборотах двигателя, газ не успевает полностью сгореть в цилиндре, его выталкивает в выпускной коллектор где он и догорает портя клапана. Осталось понять что такое «высокие обороты»? В нескольких источниках я встречал цифру 4000-4500 об/мин. Я перестраховался: выставил 3800 об/мин.
• Макс. нагрузка двигателя на газу ⇒ Блок управления рассчитывает нагрузку двигателя в процентном соотношении. Тут можно выставить максимально допустимое значение нагрузки двигателя при работе на газу.
• Давление редуктора ⇒ Рабочее давление после автокалибровки, автоматически установится на том уровне на котором будет проводится настройка. Минимальное давление – это давление газа ниже которого система автоматически переведет автомобиль на бензин.
• Экстра-впрыски – импульсы впрыска бензина. Ниже установленного значения контроллер газа будет их игнорировать.
• Установка газовых форсунок ⇒ Возможность коррекции впрыска в процентном соотношении, отдельно по каждой форсунке.
• Датчики ⇒ Здесь выставляются типы установленных датчиков температуры газа и температуры редуктора
К: Стоит подробно остановиться на этом месте. Самый просто и неточный способ определить нужный датчик температуры редуктора, это завести машину на холодную и проследить как меняется температура ОЖ на панели приборов в салоне, сравнивая показания температуры редуктора в программе (справа оранжевое Редуктор) при выборе того или иного датчика. Тут есть одна засад: приборка показывает температуру ОЖ больше 60°, т.е. самое интересное — настоящую температуру переключения с бензина на газ вы не зафиксируете. Почему метод не точный и лучше так не делать? Таким методом я выбрал датчик, который вроде бы подходил. Но оказалось, что температуру ниже 50-60° он определял не правильно и зимой машина тупила при переходе на газ, при том что «Мин. температура газа» была выставлена аж 55°. Способ второй и правильный – воспользоваться для определения температуры ОЖ бортовым компьютером, OBD сканером и т.п. Собственно приобретение OBD2 ELM327 на алиэкспресс и решило проблему с выбором правильного датчика. Им оказался, как ни странно, тот что помечен «стандарт». Следует понимать, что редуктор прогревается медленнее чем ОЖ, отставание может быть 5-10° в зависимости от окружающего воздуха. При переходе на газ на ХХ температура редуктора будет меньше приблизительно на 2-5° чем ОЖ.
Датчик температуры газа определить проще: прогреваем машину так, что бы показания Газ (в программе справа бордовое) были 40-45°. Выходим из машины, и беремся рукой за газовый шланг, который идет к форсункам. Теплое? Значит где то около 40°. Нужный датчик находится быстро, потому как неподходящие врут сильно. У меня им оказался опять таки «стандарт».
Третье окно
Переходим во вкладку «Автонастройка» и нажимаем «Старт»
К: Автокалибровку рекомендую производить на хорошо прогретом двигателе: когда температура редуктора, газа (шлангов ведущих к форсункам) и подкапотного пространства установиться на постоянном, рабочем значении. После автокалибровки стоит сохранить настройки (вкладка Параметры автомобиля — Сохранить). Пригодиться. Желание вручню подредактировать карту очень навязчиво, а результат не очевиден.
Система начнет автоматическую настройку, как только автомобиль будет прогрет до 50°. Посте старта, необходимо подождать некоторое время пока калибровка не будет завершена. Как правило это занимает до 2 минут. В случае если настройка длится более двух минут, скорее всего, это говорит о том, что есть какие-то неполадки в системе зажигания, либо неправильно подобранно или установлено оборудование. Стоит отметить, что для корректной работы гбо, такие элементы системы зажигания автомобиля как свечи, провода, катушки, должны быть в идеальном состоянии. Если эти узлы «прошли» более 70% своего ресурса, их рекомендовано заменить.
После того как автонастройка будет закончена переходим во вкладку «Карта»
Четвертое окно
Графическая карта будет выглядеть примерно следующим образом.
Важно чтобы, график располагался в диапазоне коэффициента между 1.1 – 1.6.
Такой график говорит о том, что при подборе оборудования и его монтаже, не было допущено никаких ошибок. Ведь форсунки и редуктор подбираются исходя из мощности вашего двигателя. Скажем у вас KIA Ceed, с объемом двигателя 1.6 см3 и мощностью 122 лошадиных силы. Следовательно, выбирать редуктор и форсунки стоит, опираясь на эти параметры. На такой автомобиль вполне подойдет редуктор Tomasetto Alaska AT09 мощностью до 136 л.с. и форсунки Hana 2000 red – работают в диапазоне от 26 до 39 л.с. на один цилиндр. Так же можно устанавливать универсальные форсунки типа Valtek type 30. В комплекте с ними поставляют жиклеры с заводским диаметром дюз 1.5 мм. Мастер при монтаже рассверливает их до необходимого размера.
По аналогии, подбирается оборудование на любой другой автомобиль.
Но что делать, если график находится за пределами этих значений? Причин может быть несколько. Но мы рассмотрим три основных.
1. Неправильно выставлено рабочее давление редуктора.
2. Неправильно подобраны форсунки либо неправильно были рассверлены жиклеры.
3. Первый и второй варианты одновременно.
Как исправить?
Настраиваем рабочее давление редуктора.
В качестве примера, за основу возьмем все тот же редуктор Tomasetto Alaska AT09. Рабочее давление редуктора, рекомендовано выставлять на уровне от 1 до 1,35 атмосфер. Регулируется оно с помощью винта, который находится прямо по центру редуктора. Впрочем, практически во всех редукторах регулировка давления происходит таким же образом.
Если графическая карта находится выше коэффициента 1,6, то давление в редукторе нужно увеличить. При помощи шестигранника проворачиваете винт в сторону увеличения давления. Изменение значения давления, можно наблюдать в реальном времени, в окне программы автонастроки, во вкладке «карта»
Соответственно, если графическая карта ниже коэффициента 1,1, то давление в редукторе нужно уменьшить.
Правильно выбираем форсунки:
Как уже было сказано выше, форсунки подбираются исходя из мощности вашего двигателя. Если регулировки давления редуктора, недостаточно для того, чтобы график оказался в нужном нам диапазоне, то необходимо увеличить либо уменьшить диаметр дюз форсунок. В нашем случае мы рассматривали форсунки Hana 2000 Red. Заводом изготовителем, предусмотрено всего четыре варианта, и подбираются они по специальной таблице. Поэтому ошибиться с выбором сложно.
Что касается форсунок, жиклеры которых, при монтаже рассверливаются, то тут, нет стандартных правил. Каждый мастер делает это по-своему, основываясь на своем опыте. Но в любом случае, сразу, лучше сильно не рассверливать. При необходимости диаметр можно всегда увеличить, а вот уменьшить не так-то просто.
Итак, если наш график находится выше коэффициента 1,6 и путем увеличения давления в редукторе мы не можем добиться желаемого результата, то необходимо заменить форсунки на более мощные либо увеличить диаметр жиклера. Если ниже коэффициента 1,1, то наоборот.
Источник