Какое давление должны держать форсунки

Volkswagen Golf «Air Jordan» › Бортжурнал › В поисках проблемы — 1)замер давления топлива; 2)Чистка форсунок и замер компрессии в цилиндрах.

В поисках причины своей проблемы решил замерить давление топлива, пользуясь этими ссылками.
tehdocwiki.ru/tehdoki/view/180
tehdocwiki.ru/tehdoki/view/180

первым дело проверил производительность насоса на холостых. Снял обратку и примастырил её в бутылку.

завёл машину, и засёк 30 секунд.

за 30 секунд успело стечь примерно 0.75 литра, что вроде как нормальный показатель.

Дальше пошли замеры топлива в рейке. сделал приспособу с манометром и клапаном… И внедрил её в линию подачи топлива в рейку/рампу.
сначала решил попробывать на силиконовом шланге маде ин чина)))

но это было фиаско))
3 бар шланг не выдержал и лопнул, выбрызгнув сброс давления бензина в атмосферу ????

заменил шланг на более прочный, армированный, и продолжил.

при включении зажигания насос подбивает давление 2.8 бар. заводим — давление падает до 2.5 бар.

снимаем шланг вакуумный с РДТ и давление увеличивается до 3х бар.

все верно. так и должно быть!

при работающем двигателе пережимаем как можно резче обратку, и давление в манометре растёт (давление в пробку/стенку). доросло оно у меня до 5 бар.

на новом насосе больше 7 бар. в прошлый раз когда мне мерили на СТО намерили 3.8 бара. мерили при мне, но манометр врал, как они думали немного врал, но наврал он нам тогда на 1.2 бара!
5 бар в пробку этоконечно не новый насос, но и не совсем убитый… и производительность в норме. но под нагрузкой и давлением турбы в 1.3 бара смесь по словам человек который прошивал беднит… короче хз. едем дальше.

измеряем падение давления в системе после выключения зажигание. грубо говоря на гермитичность трассы.
включаем зажигание, давление 2.8 бара. выключаем зажигание и ждём, следим за манометром. тут меня снова ждала засада. из под манометра сочилось топливо. и давление падало соответственно. резьба не герметична. тефлон не помог. и тут я вспомнил что где-то в гараже был старенький отцовский чемоданчик, который я уже не раз хотел викинуть, так как там ненужный хлам))

но в том чемоданчике как раз расходники по сантехнике)) открываю и ооооуууеееессссс, нахожу там нужную прокладку)))

снова начинаем тест.

почти сразу давление снизилось до 2.5 бара.

Источник

Renault Megane Турчанка › Бортжурнал › Топливные форсунки перестали держать давление

Тема собственно такая. Прихожу как-то зимой в гараж (в феврале месяце), завожу спокойненько машину и без прогрева (забил я на тему прогревов на этой машине) собираюсь уже было выехать. НО! После лёгкого нажатия на газ, машина уходит в коллапс, скидывает обороты до минимума и глохнет. WTF?! Ладн… Бывает. Пытаюсь завести ещё раз и удаётся мне это лишь с 3-4 раза! «Говно бензин!», подумал я, но хрен там плавал. Целый день я катался и в ус не дул, а на следующий день всё повторилось. Вот ведь засада!
Начал читать драйвовские и форумские мурзилки. Все наперебой кричат, что это ДПКВ (датчик положения коленвала), датчик давления хладогента, датчик температуры ОЖ(охлаждающей жидкости), датчик давления во впуске, датчик температуры на впуске, лямбда зонды, катушки, топливный насос, фильтра, свечи. А больше всего мне нравится тема про то, что надо чистить дроссельный узел (вот прям мать вашу панацея у всех какая-то)=)) Хм… мда… Да и бог с ними, т.к. у всех правда своя. Я потихоньку перебрал все датчики и даже пару катушек… Насос тоже сменил (пусть другой в зипе лежит). Про свечи и фильтра я вообще молчу. Собственно всё стоит не дорого и по карману подобные замены не бьют.
В итоге отсеяв большую часть электронной шляпы, остались только форсунки… Решено было их просто промыть без всяких там ультразвуков и сервисов.
Самопальный стендик был у меня давно сделан, жижку Хайгировскую прикупил и в бой!
Попшикал каждую форсунку по нескольку раз (конечно я в своих условиях не намеревался увидеть разницу по производительности, но просто почистить вполне по силам). Распыл на глаз ровный и проблем нет (как бЭ).
На следующий день прихожу, а проблема с запуском не ушла, а даже усугубилась, т.к. из выхлопной трубы я получаю изрядную дозу копоти от не сгоревшего бензина. АГА! Попалась французская булка на подлянке! Вот оно где французский бульдог мину отложил!
Даю машинке остыть и подумать, и на следующее утро решаюсь опять дёрнуть рампу с форсами и охреневаю, т.к. распылители где-то мокрые, а где-то влажные… Твою же мать! Теперь-то понятно, что машина просто не может нормально завестись если у тебя за ночь в котлах влага бензиновая образуется…
Куй с ним! Дабы всё ещё раз проверить, ваяю стендик из говна и шприцев.

Подаю в рампу давление и оставляю так на несколько часов. Результат не заставил себя ждать и выявил, что давление не держат ВСЕ 4! КАРЛ форсунки.
Мды… идея с «Я ОТДАЛ ФОРСУНКИ В СЕРВИС И ТАМ ИХ ПОЧИСТИЛИ!» отпала сразу, т.к. это лотерея… Может случиться так, что их почистятпроверят, деньги возьмут, а результата не будет.
Поэтому выбираю радикальный и самый простой метод — купить комплект новых!
В итоге 3600 руб. и я владелец новых девайсов=))

Источник

Как проверить инжекторные форсунки без снятия с мотора

Неисправности инжектора (форсунок) встречаются как на дизельных, так и на бензиновых двигателях. В схеме устройства системы питания инжекторного двигателя форсунка является элементом, который отвечает за впрыск распыленной порции топлива в камеру сгорания под определенным давлением.

Точное дозирование, герметичность и своевременное срабатывание инжекторной форсунки обеспечивают устойчивую и исправную работу двигателя на всех режимах его работы. Если форсунка «льет» (пропускает лишнее топливо в момент, когда его подача не требуется), снижается эффективность распыла горючего (нарушается форма факела) и возникают другие неисправности инжектора, тогда двигатель начинает дымить серым или черным дымом, теряет мощность, расходует много топлива и т.п.

Что указывает на возможные проблемы с инжектором

Сразу отметим, что причин нестабильной работы двигателя может быть много, начиная от забитого топливного фильтра, поломки бензонасоса, вышедшей из строя свечи зажигания или неисправной катушки до потери компрессии, проблем с ГРМ и т.д. Наряду с этим одним из главных признаков неисправности форсунок является затрудненный пуск двигателя, особенно «на холодную», а также расход бензина или солярки (зависимо от типа двигателя), который заметно увеличивается. Еще необходимо отметить неустойчивую работу ДВС в режиме холостого хода, похожую на так называемое «троение» двигателя.

При езде возможно достаточно частое проявление одного или сразу нескольких симптомов:

• наличие рывков, сильно замедленны реакции при нажатии на педаль газа;
• явные провалы и потеря динамики при попытках резкого ускорения;
• машина может дергаться на ходу, при сбросе газа, а также после смены режима нагрузки на мотор;

Необходимо добавить, что подобную неисправность необходимо устранять безотлагательно, так как проблемы с инжектором негативно сказываются не только на ресурсе двигателя и трансмиссии, но и на общей безопасности движения. На автомобиле с неисправными форсунками водитель может испытать серьезные трудности при обгоне, на крутых подъемах и т.п.

Самостоятельная проверка форсунок

Начнем с того, что автомобильные форсунки делятся на несколько типов, из которых в разное время широкое применение нашли два вида: механические форсунки и электромагнитные (электромеханические) инжекторы.

Электромагнитные форсунки имеют в основе специальный клапан, который осуществляет открытие и закрытие форсунки для подачи топлива под воздействием управляющего импульса ЭБУ двигателем. Механические форсунки открываются в результате роста давления топлива в форсунке. Добавим, что на современных авто зачастую устанавливаются электромагнитные устройства.

Чтобы проверить форсунки своими руками без снятия с машины можно воспользоваться несколькими способами. Наиболее простым и доступным способом, который позволяет быстро проверить инжекторные форсунки не снимая их с машины, является анализ шумов, издаваемых двигателем в процессе работы.

Как проверить подачу питания на форсунки

Указанную проверку производят в том случае, если сами форсунки исправны, но какой-либо из инжекторов не работает при включении зажигания.

• для диагностики от инжектора отключается колодка, после чего к АКБ нужно подключить два провода;
• другие концы проводов крепятся к контактам форсунки;
• затем нужно включить зажигание и зафиксировать наличие или отсутствие вытекания топлива;
• если горючее течет, тогда данный признак указывает на проблемы в электрической цепи;

Еще одним из диагностических приемов является проверка инжектора при помощи мультиметра. Данный способ позволяет измерить сопротивление на форсунках не снимая их с двигателя.

1. Перед началом работ необходимо выяснить, какой импеданс (сопротивление) имеют форсунки, установленные на конкретном автомобиле. Дело в том, что встречаются инжекторные форсунки как с высоким, так и с низким сопротивлением.
2. Следующим шагом станет выключение зажигание, а также сбрасывание минусовой клеммы с АКБ.
3. Далее потребуется отключить электрический разъем на форсунке. Для этого необходимо использовать отвертку с тонким концом, при помощи которой нужно отщелкнуть специальный зажим, расположенный на колодке.
4. После отсоединения разъема переводим мультиметр в нужный режим работы для замера сопротивления (омметр), подключаем контакты мультиметра к соответствующим контактам форсунки для измерения импеданса.
5. Сопротивление между крайним и центральным контактом форсунки с высоким импедансом должно быть в рамках от 11-12 до 15-17 Ом. Если на автомобиле применяются форсунки с низким сопротивлением, тогда показатель должен быть от 2 до 5 Ом.

Если замечены явные отклонения от допустимых норм, тогда форсунку нужно демонтировать с двигателя для подробной диагностики. Также возможна замена форсунки на заведомо исправную, после чего оценивается работа двигателя.

Комплексная диагностика работы форсунок на рампе

Для такой проверки топливную рейку понадобится снять с мотора вместе с закрепленными на ней форсунками. После этого нужно присоединить все электрические контакты к рампе и форсункам в том случае, если таковые отключались перед снятием. Также необходимо вернуть на место минусовую клемму АКБ.

1. Рампу необходимо разместить в подкапотном пространстве так, чтобы получилось поставить под каждой из форсунок мерную емкость с нанесенной шкалой.
2. Нужно подключить к рампе трубки подачи топлива и дополнительно проверить надежность их крепления.
3. Следующим шагом является включение зажигания, после чего необходимо немного провернуть двигатель стартером. Данную операцию лучше проводить с помощником.
4. Пока помощник вращает двигатель, проконтролируйте эффективность работы всех инжекторов. Подача горючего должна быть одинаковой на всех форсунках.
5. Завершающим этапом станет выключение зажигания и проверка уровня топлива в емкостях. Указанный уровень должен быть равнозначным в каждой емкости.

Кроме самостоятельной проверки можно воспользоваться услугой диагностики инжектора в автосервисе. Данную операцию совершают на специальном проверочном стенде. Проверка форсунки на стенде позволяет точно определить не только эффективность подачи горючего, но и форму факела во время распыла топлива.

Как самому очистить форсунки без снятия с двигателя

В процессе диагностики частой причиной неустойчивой работы мотора является то, что инжекторные форсунки забились. Существует несколько способов очистки форсунок, среди которых может использоваться механический, ультразвуковой или очистка при помощи специальных химических составов.

В ряде случаев заливка в топливный бак специальной присадки-очистителя инжектора достаточно для того, чтобы нормализовать работу всей системы. Также рекомендуется с определенной периодичностью раскручивать мотор до высоких оборотов и разгонять автомобиль до 110-130 км/ч. на ровных отрезках пути. В таком режиме нужно проехать 10-20 километров. Продолжительная работа форсунок под нагрузкой позволяет реализовать так называемую самоочистку.

Чистку инжектора стоит делать для профилактики, а не после появления признаков неисправности. Если автомобиль эксплуатируется в режиме городской езды на топливе сомнительного качества, тогда интервал профилактических мер следует сократить применительно к индивидуальным условиям эксплуатации.

Когда и для чего нужно снимать топливные форсунки с двигателя. Снятие форсунок на бензиновом и дизельном моторе: особенности процесса демонтажа.

Чистка инжектора автомобиля без снятия форсунок. Способы очистки форсунок со снятием на кавитационном стенде. Ультразвуковая и гидродинамическая кавитация.

Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Принцип работы и отличительные особенности газовых форсунок. Основные парметры при выборе форсунок для ГБО 4. Какие газовые форсунки лучше купить.

Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС.

Источник