Какое давление должно быть в заднем амортизаторе

Давление в газомасляном амортизаторе / Q&A

Давление в газомасляном амортизаторе

Вот такой вот аморт на маятнике и на нем штуцер

Я так понимаю, это амортизатор вот такой конструкции

Сейчас там 3,5 атмосферы, сколько должно быть?

• амортизатор,
• давление,
• компенсационная камера

• gravy
• Александр
• 17 сентября 2015 в 9:14
• 1
• оценка: 0

8-10 атмосфер. Воздух или азот — не важно. Нужно для того, что бы при резком разжатии амортизатора в масле не образовлвался вакуум.

Читал похожую тему на дрз клабе, из того что я понял:

1) там находиться не воздух, а вроде как азот

2) давление там должно быть в примерно 10 атмосфер, но это конкретно для ДРЗ для других мотаков нужно смотреть в их мануале.

3) там была сложность с закачкой газа, после он начинал травить, пока его полностью не закроешь (закачивали 11-12 пока закрывали, становилось уже необходимые 10)

Воздух на 75% состоит из азота.

Говорят, на различных пафосных шиномонтажах можно найти азот с различными запахами.

Ага, или розовый воздух 🙂

Я знаю. Но я не уверен что именно азот. + чистый газ может значительно отличатся по свойствам от смеси. (Я не физик, и не механик)

Азот или углекислота закачивается для того, чтобы внутри не происходило окисление (коррозия) элементов конструкции. По характеристикам сжатия-отбоя в данном случае они практически не отличаются.

Я похожую читал на тыгыдым клабе 🙂 Так там все в разные стороны, от варианта «надо качать», до «он там просто так, я разобрал на своем 15-ти летнем и там ничего не было..». Качать надо инертный газ (азот или углекислоту из доступных), если нету, то можно и воздух. Вопрос сколько? В мануале об этом нет ничего (китаец же 🙂 ).

Просто обратил внимание, что задница у меня заметно ниже (видел вчера почти такой же (R12) мот, потому и задумался).

Ну тогда воспользуйся методом подбора: увеличивай давление с каким то шагом (к примеру 4 атмосферы), если много уменьши шаг на половину. и так пока не надоест:)

Он не влияет на высоту мота. Даже если взять автомобильную газомас аморт стойку, то её можно легко сжать рукой и непринужденно удерживать в таком положении.

Всё зависит от пружины. Аморт лишь не даёт слишком быстро сжиматься и слишком быстро разжиматься пружине.

А по теме: обычно в районе 10атм. давление, у кого-то и 20 по мануалу…

Думаю китаец легко выдержит 10 атмосфер.

Ну видимо да, придется методом тыка. Накачаю 10, там посмотрим.

Удерживать можно, но если отпустить, шток сам выйдет. На просто масляных нет. Давление в камере влияет на характеристики сжатия-отбоя (особенно на предельных ходах подвески). Меня по жесткости в принципе устраивает, мелкие неровности отрабатывает хорошо, а вот на крупных (типа лежачих полицейских) может и подкинуть, а может и пробить. Все-таки давление там должно быть.

Если пробивает, значит пружина (стальная) недостаточно жесткая.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.

При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна

Источник

Настройка заднего амортизатора велосипеда

У большинства амортизаторов есть параметры настройки, которые позволяют вам приспособиться, понять принцип работы, и разобравшись в этих параметрах, вы сможете лучше контролировать скорость и управление.

Настройка заднего амортизатора

Есть три главных средства контроля: предварительная нагрузка, отдача и сжатие. Последнее иногда разделяется на медленное и быстрое сжатие на верхних концах амортизатора.

Предварительная нагрузка

Предварительная нагрузка — сопротивление, которое вилка дает против вашего веса. Чем больше ваш вес, тем больше предварительной нагрузки вам нужно. Для амортизатора со спиральной пружиной это обозначает большую или меньшую упругость, но для пневматических амортизаторов — это означает большее давление.

Демпфирование сжатия

Демпфирование сжатия появляется из внутренней части амортизатора и регулирует поток смазки через маленькие отверстия. Демпфирование сжатия влияет на амортизатор только тогда, когда происходит сжатие — оно не затрагивает предварительную нагрузку, но может иметь аналогичный эффект и на заднюю подвеску.

Чем больше прилагается давления, тем сложнее будет рулить. Это хорошо, если вы хотите, чтобы велосипед ехал ровно, без скачков, но отрицательный эффект будет выражаться в ограничении движения (см. ниже). Фактически, локаут подвески — просто чрезвычайно большое количество демпфирования сжатия.

Демпфирование отдачи

Демпфирование отдачи — подобно внутренней системе сжатия и затрагивает амортизатор, когда происходит возвращение к его естественному положению.

Когда вы применяете большее демпфирование отдачи (+), вилка будет возвращаться к ее естественному положению более медленно. Более медленное возвращение — или большее сжатие при отдаче — требуется, если вы чувствуете сопротивление велосипеда, особенно на поворотах или на кочках, но если повторяющиеся подскоки дают ощущение «уплотнения» — нужно меньше демпфирования.

Локаут (Блокировка)

Локаут наиболее распространен, он активно использует систему демпфирования сжатия, чтобы эффективно блокировать работу вилки.

Локаут полезен, когда вы сталкиваетесь с долгими подъемами или ровными поверхностями, где вам может захотеться приложить больше усилий при езде. CTD или подъем, маршрут, спуск- немного более продвинутая форма локаута, которая устанавливается для типа ландшафта, по которому вы едете. CTD -конкретный термин Fox, но у других изготовителей есть сопоставимые системы.

Режим подъема в значительной степени действует как локаут, хотя, как правило, дает большую свободу движения; режим маршрута или езды — это движение с большим сопротивлением, для удобства при езде с более жестким сжатием; в то время как спуск означает, что блокировка полностью активна и потребует меньше демпфирования сжатия во время использования.

Как настроить заднюю подвеску

Перед началом установки необходимо убедиться. что у вас есть все необходимые инструменты.

Лучше всего произвести настройку перед поездкой, но иметь при себе инструменты для дополнительной подгонки во время поездки.

1. Настройка предварительной нагрузки

Хорошо если у вас есть помощник. но вы и самостоятельно можете произвести установку с опорой на стену или твердую поверхность.

Сначала измерьте внутреннюю часть — блестящую деталь, которая движется внутри корпуса. Разделите ее значение на четыре, чтобы получить оптимальный результат.

Для оптимальной работы вам нужнj 25-процентное проседание. Однако некоторые более агрессивные амортизаторы, как на велосипедах для скоростного спуска, могут быть установлены максимум с 30 процентами.

У большинства амортизаторов есть маленькое надувное кольцо или стопор для измерения проседания — если у вашего велосипеда его нет, то можно завязать резинку. Не используйте кабель и конечно не оставляйте ее там; грязь, которую он собирает в сочетании с твердой пластмассой, поцарапает поверхность, а починка будет стоить недешево.

Установите выключатель демпфирования сжатия на «спуск» или в открытое положение, снимите кольцо, мягко установите велосипед и примите положение для езды. Старайтесь не трясти велосипед — вы подбираете постоянный вес.

Тщательно проверьте уровень проседания — как далеко переместилось кольцо. Если проседание больше или меньше четверти длины, настройте psi. Для большинства велосипедистов, использующих воздушные амортизаторы, 150 — 200 фунтов на квадратный дюйм дадут 25-процентное проседание, поэтому если вы не знаете какое давление у вас, уменьшите его до значения 150 фунтов на квадратный дюйм. Затем добавьте или вычтите 25 — 50 фунтов на квадратный дюйм за один раз, пока Вы не достигнете 25-процентного проседания.

Если у вас спиральный амортизатор, вы можете внести незначительные корректировки, используя диски предварительной нагрузки, но, возможно, вам понадобится более или менее упругая спираль, в зависимости от вашего веса — они должны быть доступны в любом хорошем специализированном магазине.{_m-001}

2.Настройка сжатия и демпфирования

В зависимости от вашей модели амортизатора у вас будет выключатель CTD или настройки подвески, а также настройки демпфирования. Если у вас есть CTD, тогда просто настройте его согласно вашему текущему ландшафту; если у вас есть настройки- действуйте следующим образом:

Сначала обратите внимание на то, сколько ‘щелчков’ диапазона у вас в настройках. Чтобы сделать это, полностью прокрутите диск вперед и назад и сосчитайте щелчки.

Если вы не уверены в нужном значении, установите диски на среднее значение. Можно поэкспериментировать, чтобы найти нужное значение.

Довольно редко установка экстремальных значений подходит велосипедистам. поэтому большинство устанавливает промежуточное значение.

Запоминайте маршрут и нужные значения настроек, у вас возникнет ощущение понимания процесса работы подвески.

Источник