Какое давление должно быть в топливной рампе саманд

Какое давление должно быть в топливной рампе саманд

Iran Khodro Samand: ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ РАЗВИВАЕМОГО ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ

1. Топливный насос включен.

2. Отсоединить топливную форсунку (катушка зажигания отключена).

З. В топливном баке минимум 10 лит ров.

4. Понизить давления в топливной системе.

5. Отсоединить топливоподающий патрубок.

6. Подсоединить тройник к входному топливоподающему шлангу на топлив ной рампе.

7. Подсоединить манометр к тройнику.

8. Подсоединить топливоподающий шланг к тройнику.

9. Отсоединить многофункциональное двойное реле (расположено рядом с правой фарой головного освещения).

10. Убедиться, что переключатель находится в выключенном положении. Подсоединить переключатель к выводам 9 и 11 на разъеме реле (подключится к топливному насосу).

11. Отсоединить вакуумный патрубок от регулятора давления.

12. Включить топливный насос на пять секунд. Давление топлива должно быть в пределах 0.28 — 0.З2 МПа (2.8 — З.2 бар).

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ

ПРИ НЕ СООТВЕТСТВИИ ДАВЛЕНИЯ ТРЕБУЕМЫМ НОРМАМ

Другое на сайте:

Тяговое реле стартера
Место нанесения герметика F – место соединения тягового реле и стартера Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите стартер. 2. Используя дополнительные провода большого сечения, подсоедините корпу .

Отопитель и кондиционер — описание
Автомобили выпуска с 08/97 1 — вентилятор; 2 — испаритель; 3 — пылевой фильтр; 4 — Отопитель; 5 — главная система тяг воздушной заслонки; 6 — воздухопровод, обеспечивающий подачу воздуха в зад .

Очистка памяти ЕСМ/РСМ
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. При занесении кода неисправности в память РСМ на приборном щитке автомобиля загорается контрольная лампа “Проверьте двигатель”. Код остается записанным в память модуля до .

Источник

Iran Khodro Samand 1.8i 4дв. седан, 110 л.с, 5МКПП, 2000 г.в. — неисправности регулятора давления топлива

Неисправности регулятора давления топлива двигателя

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Технические характеристики Iran Khodro Samand 1.8i / Иран Кодро Саманд в кузове 4 дв. седан с двигателем 110 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2000 г.

Источник

Iran Khodro Samand LX 1.8 Valeo › Бортжурнал › Комплексный поиск неисправностей в работе двигателя

Сегодня по пути в гараж прогулялся до авто магазина, купил в нем топливный штуцер-тройник и несколько хомутов, обошлось в 220 рублей, в гараже с их помощью до конца собрал приблуду для измерения давления в топливной системе.

Изначально из соображений безопасности подальше от горячих предметов думал поставить манометр на капсулу топливного насоса, но места для этого там совсем не оказалось, был вариант поставить под порог у бака, но тама совсем рядом выхлоп, поэтому подключил перед топливной рампой(впускным коллектором), на всякий случай приготовил огнетушитель. Попутно очистил контакты в разъеме капсулы топливного насоса.

В целях исключения сумбура с повествованием, сначала опишу порядок работ, а в конце приведу сводные данные проверок.

Первым делом после подключения манометра включил зажигание и создал в системе давление, проверил соединения на наличие течей и записал значение стрелки.

После того как убедился что все в порядке, запустил мотор и начал его разогревать до рабочей температуры, на холостых оборотах стрелка манометра скачет как умалишенная, стоит дать оборотов как стабилизируется и четко держит давление от 2,4 до 2,6 бар.

Когда закончил с замерами давления топлива, оставил двигатель работать на холостых, чтоб раскочегарился для проявления симптомов и самой проблемы.

Через минут 10 проявились первые провалы оборотов, как и в прошлый раз секундная просадка с дальнейшим выравниванием. Включил камеру на телефоне и начал тыкать мультирононикс, вывел на один экран данные с лямбды, ДАДа и обороты двигателя.

В этот раз мотор глохнуть не торопился, видимо из-за того что открыт капот, что наводит на мысль что проблема живет все так под капотом, а не где то еше. Случались просадки оборотов, пару раз мотор глох, но повторно заводился с пол пинка, все это время по мультитрониксу каких-либо проблем не наблюдалось.

Только где то через минут 15 двигатель окончательно заглох и не захотел запускаться. Он вроде подхватывет 2-я цилиндрами пыхтит как трактор и глохнет, нажатие педали газа ничего не меняет. Раз подхватывает, значит ДПКВ должен быть жив.

Повторил замеры давления топлива в покое и при запуске двигателя, все в норме. Разъединил фишку лямбды, при попытке запуска никакой разницы. Немного смущает то что при включении и выключении зажигания вместе с помпой слышен звук как будто по магистрали гуляет воздух, хотя не думаю что это критично, раз давление создается, значит все нормально.

Открыл крышку ЭБУ и заменил 2 предохранителя, тот что на 15 ампер отвечает за дроссель, тот что на 10 ампер за топливный насос. Замена предохранителей результатов не принесла, вернул старые, они целые.

Решил проверить форсунки и подачу на них управляющих импульсов. В качестве индикатора раскопал слабенький светодиод под лампу W5W и начал его вставлять в штекеры заместо форсунок, управляющие импульсы есть на всех 4-х. Проверил сами форсунки путем подачи на них 12 вольт через сопротивление(в виде галогеновой лампы). Ради интереса пробовал запустить дрыгатель без пары форсунок(вынимал штекеры), менял комбинации форсунок, какой либо разницы между между всеми подключенными и парой выключенных не заметил.

Проверил искру на свечах, взял старый ВВ провод и свечу. Путем подключения к катушке на разные контакты выяснил что искра есть на всех цилиндрах, тут удачно помог подъехавший товарищ по работе, крутил ключ зажигания пока я переключал провода и замыкал свечу на блок цилиндров.

Ладно, раз основные составляющие работы двигателя в норме, пойду в крайность, замерю компрессию в цилиндрах. Компрессия оказалась более чем в норме. Из-за того что на 3 и на 4 цилиндре компрессометр я затягивал от руки, т.к. ключами туда по нормальному не подлезть, то данные могут быть занижены. Несморя на разброс показаний замеров, двигатель работал ровно.

После этих замеров я немного встал в ступор, все исправно, но двигатель почему то не работает.

Ладно, остужу мотор и потом повторю попытку запуска, а пока он остывает для полного комплекта проверок потыкаю мультиметром в разъемы датчиков/узлов, результаты занесу в таблицу. Чтоб не посадить АКБ «в гавно» подключил к нему зарядник, хоть сколько то возьмет за этот час. Периодически поглядывал на скорость падения давления в топливной магистрали.

Работа с мультиметром показала на разъеме ДПКВ низкое сопротивление обмотки, вместо 360 Ом, мультиметр показывал 140 Ом. Решил не делать скоротечных выводов, а дать мотору остынуть до конца и попытаться запустить его на холодную. Но запускаться на холодную он так и не захотел, пыхтит, пытается подхватить, но не может. Ради эксперимента заменил все ВВ провода на старые, никаких изменений.

Все таки похоже это ДПКВ, то ли я его добил своими проверками, то ли он просто ушел на пенсию. ДПКВ снял и унес домой, завтра скорее всего куплю ему замену, цена порядка 1000 рублей.
Upd не куплю, в местных магазинах нет их, заказал в экзисте, 4 дня будет идти.

На все эти манипуляции я затратил 6+ часов, если бы не постоянные отключения света в гараже и был заранее составленный порядок выполнения работ, управился бы за 3 часа.

Вот такая вот фигня, записал парочку видео, но сейчас их выложить не могу, нет скоростного интеренета, вероятнее всего завтра выложу их на ютуб и вставлю в эту запись.

Сводные результаты замеров:

Давление топлива:
— 2,9-3,0 бар при включении зажигания
— 2,0-2,8 бар на холостых, стрелка скачет как умалишенная
— 3,0 бар пиково при резкой подгазовке
— 2,4-2,6 бар при поддержании оборотов выше холостых, стрелка стабильна
— после остановки мотора 3,0 бар, не падает как минимум 5 минут
— спустя 25 минут после остановки мотора 2,2 бар
— спустя час после остановки мотора 1,6 бар

Данные по мультитрониксу:
— ошибок по работе двигателя нет
— сигнал с лямбды стабильный пилообразный, напряжение от 0,05 до 0,8 вольт
— обороты двигателя стабильны разброс значений 50 об/мин, за исключением провалов
— сигнал с датчика абсолютного давления относительно стабилен, хотя даже его неисправность не должна к такому приводить, зафиксировал за компанию.

Проверка форсунок:
— при включении зажигания на все форсунки пару секунд подаётся малое напряжение, светодиод горит тускло, как только выключается помпа светодиод гаснет
— при включенном зажигании на одном контакте разъема стабильно 2,5 вольт, на втором 0,04 вольт
— при поступлении управляющего импульса светодиод загорается на полную
— при подаче 12в через сопротивление, форсунки четко щелкают
— при работе топливного насоса на разъем поступает малое напряжение

Свечи
— искра на всех свечах есть, пропусков не замечено

Компрессия:
— первый 14+
— второй 13,7
— третий 12,5 (возможно занижено)
— четвертый 12,7 (возможно занижено)

Мультиметр:
— ДПКВ, 3 контакта. Сопротивление 2-3 ножек 140 ом, должно быть

360 Ом. Другие комбинации контактов не прозваниваются.
— Лямбда, 4 контакта. сопротивление 1-2 ножек 14 ом, сколько должно быть не знаю. Остальные комбинации молчат.

upd2: как и обещал, выкладываю пару видео того дня

первое видео, длинное и особо ничего интересного нет, как только появились первые провалы включил камеру и жду пока мотор остановится, на 3-й минуте заглядываю под капот

второе видео, процесс проверки управляющего сигнала одной из форсунок

Источник