Какое давление должно быть в рампе форд фокус

Доброго времени суток, Уважаемые Фокусоводы и не только =)
Данная статья несет в себе два направления:
№1) Для тех, кто ни разу не сталкивался с этим и работа предстоит в ближайшем будущем или откладывается потому, что не знают с чего начать;
№2) И очень немаловажный для меня сектор читателей — те, кто уже имел опыт изучения данного вопроса, потому что в ходе работы у меня возникли проблемы, которые я не могу решить в силу неопытности/незнания чего-то или простого непонимания.

Убедительно прошу не проходить мимо и помочь мне в решении данного вопроса, хоть словом, хоть делом. Буду признателен, если поделитесь со своими читателями моей проблемой.

Второй день в гараже пропадаю, вчера в пятницу (20.01.2017 г.) чистил форсунки в первый раз, в итоге приехал домой в час ночи.
Сегодня в субботу (21.01.2017 г.) стал заниматься вопросом давления в топливной магистрали и тут опять не без проблем. Приехал в полночь, сейчас сразу стал набирать статью, чтобы по возможности быстрее закрыть очередной пункт в неисправности Федора.

Хочется уже с супругой время проводить, а не с «железякой», да простит он меня за такие отождествления =)

Все работы в основном делал сам по книге «За рулем», также бралась информация с ффклуба.

Буду также признателен, если выявите грубый «косяк» при данных работах и направить меня в верное русло.

Поехали…

п.1: Для работы нам понадобится манометр, маслобензостойкий шланг, хомуты, металлический тройник.

п.2: Сбрасываем давление в топливной магистрали.

п.3: Отсоединяем штуцеры прямой и обратной подачи топлива от топливной рампы.

Пункты п.1 — п.3 подробно не расписываю, так как все есть в ЭТОЙ СТАТЬЕ и смысла дублировать информацию не вижу совершенно никакого.

п.4: Необходимо отсоединить от обоих шлангов пластмассовые штуцеры.
Сидят они очень туго, да и в добавок на заводских хомутах. Для меня это было диким ужасом. Если хомут с красного штуцера у меня получилось снять с матами и далее аккуратно вытащить сам штуцер из шланга, то с белым была совсем беда. В итоге я разрезал часть шланга и уже с самого штуцера в руках снимал шланг канцелярским ножом как стружку =)
У меня не было спецклещей для таких хомутов, поэтому и застопорился прилично.

п.5: Вначале проверяем максимальное давление, создаваемое топливным насосом.

п. 5.3: Вставляем обратно предохранитель №12;

п. 5.4: Включаем зажигание (положение 2 ключа). Снимаем данные с манометра.
Давление согласно книги должно быть не менее 2,9-3,0 бар.
У меня получились следующие значения:
— при начале работы насоса давление прыгнуло до 6,0 бар;
— далее медленно опустилось до 4,0 бар;
— через 5 минут после выключения зажигания давление было 2,5 бар.

Если давление меньше, необходимо проверить фильтрующие сетки бензонасоса, заменить топливный фильтр и повторить проверку.
Если давление остается низким, то заменяем топливный насос (моторчик).

Далее снимаем со шланга подачи манометр, только аккуратно. Желательно место соединения обмотать тряпкой, чтобы бензин не жахнул под напором во все стороны.

п. 6: Проверяем регулятор давления топлива.

Повторяем п. 5.4. Снимаем данные с манометра.
Манометр должен показывать давление 2,7+-0,2 бар, которое поддерживает регулятор в топливной системе.
— Если он больше нормы, необходимо проверить исправность сливного топливопровода (обратка). При его неисправности заменяем на новый.
— Если давление ниже нормы, пережимаем шланг обратки и повторно включаем зажигание. Давление не выросло — проверяем герметичность форсунок, в противном случае заменяем регулятор.
— Если давление в пределах нормы, то пускаем двигатель, даем поработать на холостых и повторяем измерение.
Давление должно быть на холостом ходу 2,1+-0,2бар.

У меня получились следующие значения:
— при включенном зажигании, давление поднимается до 3,0 бар и затем в течение 5-10 секунд падает до 0,3-0,5 бар, иногда до 0 бар;
— при заведенном двигателе на холостом ходу (ХХ) давление постоянное в районе 3,0 бар;
— при заведенном двигателе на 3000 об/мин давление постоянное в районе 3,0 бар;
— при заведенном двигателе пережимаю обратку и давление поднимается до 4,5-5,0 бар;
— форсунки проверял в ЭТОЙ статье, как причина они отпадают, потому что давление держат даже до 4,0 бар;
— трубопровод обратки проверял на визуальное обнаружение подтеков под машиной — никаких подтеков не обнаружил и бензином никогда не пахнет.

п. 6.5: Остановив двигатель, контролируем падения давления по манометру.
Через пять минут после остановки двигателя давление в топливной системе не должно быть меньше чем 1.8 бар.
При резком падении давления необходимо проверить герметичность топливопровода (место соединения с турбинкой в бензонасосе).

У меня получились следующие значения:
— остановив двигатель, давление падает сразу до нуля;
— смотрел работу бензонасоса через лючок и ничего криминального не заметил. Видно, что есть небольшой напор изнутри корпуса бензонасоса. То есть, бензин как бы из него выходит. Но я думаю, что так и должно быть, ведь как-то обратка должна возвращаться в бак =)

п.7: Проверка отдельноснятного регулятора давления при помощи компрессора.

п. 7.2. Включаем компрессор и снимаем данные с манометра.
У меня получились следующие данные:
— регулятор держит постоянное давление 4,0 бар и его работа сопровождается постоянными громкими щелчками, начиная со значения в 3,6-3,7 бар;
— при выключении компрессора спустя 5 минут манометр показывает значение 2,8 бар;
— при установке заглушки на выход регулятора (место, куда подходит красный штуцер) и рабочем компрессоре, давление подскакивает до 9,0 бар. Дальше отключал его, побоялся красной зоны =)

Правильно ли я понимаю, что регулятор является рабочим, если он себя так ведет при работе от компрессора?
Что тогда является причиной того, что давление в системе не держится?

Жду Ваши комментарии, только по делу, пожалуйста!

дополнение от 22.01.2017 г.:

Проверка регулятора другим способом: на обратку выхода с регулятора одеваем шланг и опускаем в бутылку, чтобы наглядно посмотреть, как пропускает и пропускает ли он вообще что-либо.

У меня получились следующие данные:
— при включении зажигания на манометре давление в 3,2 бар. Оно не падает, а держится на таком же уровне. Так как давление прыгает сразу до 3,7 бар, то в бутылке появляется несколько капель;
— при включении зажигания никакого бульканья не слышно в бензобаке;
— при заведенном двигателе, манометр показывает 3,2 бар. Вне зависимости от количества оборотов, постоянно держится 3,2 бар.
— после глушения двигателя спустя 5 минут времени манометр показывает 3,1 бар!
— напор бензина в бутылку был постоянный, что на ХХ, что на 3000 об/мин;
— данные операции повторил 5 раз и все как один, одинаковые, без изменений

Я в этом цирке вообще понять ничего не могу.

Иду дальше, восстанавливаю как положено соединение обратки со штуцером регулятора через пластмассовый красный фиксатор.

У меня получились следующие данные:
— все тоже самое, кроме следующих показателей: при глушении двигателя манометр сразу резкий спад с 3,2 до 2,7 бар, остаточное давление через 5 минут в системе равно 2,4-2,5 бар.
— данные операции повторил 5 раз и все как один, одинаковые, без изменений

В прошлый раз, когда давление в системе падало на ноль, в баке было слышно бульканье. Точно одно связано с другим. Я полез туда и пошевелил насос, проверил все еще раз и закрыл его.

Сегодня никакого бульканья не слышно и регулятор держит давление.
Одно противоречит другому.
Мысли есть у Вас, куда копать?

В общем склоняюсь к тому, что обратный клапан в моторчике бензонасоса мозги парил. Видимо пока он встал на место и давление в системе сохраняется.

Дополнение от 27.01.2017 г.:
1) В общем, со слов официалов, давление в системе должно быть постоянно держать на 3,0 бар вне зависимости от количества оборотов. То, что говорится в букваре «За рулем» — ересь, с их слов (что на ХХ — 2,1 бар, под нагрузкой — 3,0 бар).

2) Обратный клапан стоит не в самом моторчике бензонасоса, а в пластмассовом корпусе бензонасоса, точнее в трубке пластмассовой, с их слов опять же.

3) Никаких подтеков бензина не обнаружено, все соединения сидят герметично. Единственное сомнение вызвал Абсорбер паров топлива (код 1 102 418), мол можно его до кучи проверить, чем я и займусь в будущем.

Для меня этот вопрос закрыт.

Пришло время сделать обобщающую заметку и по этой теме. Начнем с ff1 EUR RUS. Делалось для двигателя Zetec 1.8 для Duratec немного по другому но не принципиально отличается.
Ни для кого не секрет, что бензонасос и как следствие давление в топливной рампе является ахилесовой пятой ff1.
Но не спешите бежать в магазин и покупать новый бензонасос если у Вас возникли подозрения, что с ним что то не так.
Начать надо с одного: замерить давление в топливной рампе и установить истинные причины почему оно отклоняется от нормы.
Как показывает опыт бензонасос может быть любым: новым, оригинальным, зеленым и т.п., а нужного давления в топливной рампе может не быть.
Давление необходимо замерять между топливным насосом и регулятором давления на топливной рампе, т.к. именно там и создается давление.

Перед подключением измерительного прибора в топливную магистраль необходимо стравить давление в топливной рампе следующими способами:
1. Вытащить предохранитель F12 и завести двигатель. Но даже после этого давление около 2 АТМ в топливной системе остается, поэтому будьте осторожны. Я например накрывал место размыкания топливной магистрали тряпкой, что бы бензин брызгал в неё.
2. Снять разъем с топливного насоса, мне так удобнее было, т.к. у меня был: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)

Для простоты подключения предлагаю следующее устройство: оно состоит:
1. Манометр (в данном случае: Топливомер Про, Питерский)
2. Топливный шланг
3. 1 обрезанный длинный конец от металлического топливного фильтра тонкой очистки (спасибо Commics’у за предоставленные топл. фильтры)
4. Фиксатор топливного шланга прямой, ищется по имени в интернете, стоил 15 руб.
Все это позволяет за 1 минуту разъединить белый разъем на топливной рампе и подключить данное устройство.

Если есть только манометр, то для подключения к топливной магистрали может потребоваться тройник, можно использовать Тройник обратки карбюратора Solex, довольно распространенная запчасть, стоит копейки.

Подключение:
Устройство необходимо подключить в магистраль подачи топлива к топливной рампы.
Т.е. устройство должно быть установлено между топливным насосом и регулятором давления топлива.

Необходимо снять следующие значения давления в топливной рампе (для того что бы в дальнейшем принимать решение о первоочередной замене, а не менять все подряд):
1. При включенном зажигании, но не заведенном двигателе.
Если при включенном зажигании давление поднимается и опускается до 0, то ставим заглушку после регулятора давления, для того что бы исключить неисправность регулятора давления и записываем:
1.1. при заглушенном регуляторе давления и включенном зажигании но не заведенном двигателе.
2. На ХХ.
3. При 3000 об

Значение давления в топливной рампе по книжке Зарулем для EUR
При вкл. зажигании (двигатель не заведен) = 2,9-3,0 бар.
На ХХ = 2,1+/- 0,2 бар.
Через пять минут после остановки двигателя не менее 1,8 бар.

Из жизни, замеры Malish: ff1 2003 RUS, 1.8
На ХХ = 3,2 бар.
На 3000 об = около 4 бар.

Варианты откуда может уходить давление топлива в топливной системе:
1. Через Регулятор давления топлива. в обратку (актуально для европейцев): Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #8171735) (спасибо одноклубнику aropyanoy)
Решение: естественно замена Регулятор давления топлива.
2. В месте соединения турбинки и крышки модуля бензонасоса: Давление в топливной магистрали, рампе (сообщение #10080584)
Решение:
2.1 соединить штуцер на крышке и трубку на бензонасосе напрямую шлангом, вариант от Malish: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #10910432)
2.2 попытаться уплотнить соединение трубки бензонасоса и резинки куда он вставляется: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #12104190) но мне, если честно, доверия не внушает, когда я вспоминаю, что давление создается до 4 АТМ.

Есть идея создать Цифровой датчик давления в топливной рампе. Для того что бы легко подключить его к топливной рампе пробросить 2 проводка в салон и на обычном мультиметре наблюдать текущее давление в топливной рампе.
Мне пока создать такое чудо не удалось, может кто осилит. Результаты моей работы здесь: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #10910636)

p.s. до и после проведения работ с элементами топливной системы всегда замеряйте давление в топливной рампе и требуйте данные значения с сервисов (а они к сожалению, не очень любят это делать), в противном случае это все гадание на кофейной гуще и может быть например так: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #10080584)

Дополнительная информация:
Если кто захочет снять металлические разъемы, которые одеваются на топливную магистраль, то как это сделать описано здесь: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #14398337)

По поводу ff1 USA.
Может кто подготовит аналогичную заметку?
Краткая информация:
1. У них нет обратки.
2. Давление регулируется на основании показаний: Датчик давления топлива на рампе форсунок, SplitPort USA. (Р).

Если где ошибся / напутал / не дописал — пишите, я поправлю / добавлю.

С уважением,
Malish