Какое давление должно быть в рампе фольксваген джетта

Авторы: rummi и 1967s.

Проверка давления топлива , РДТ,бензонасоса, обратного клапана насоса
Отличная статья нашего соотечественника © Алексей Пахомов, aka Is_18, г.Ижевск Очень доступно и детально .

Оригинал статьи опубликован на сайте https://www.chiptuner.ru/pressure.php (здесь она приведена ниже полностью):

Важно:

Для двигателей с продольным расположением в моторном отсеке (Passat B5 B5+ A4 A6 A8) величину номинала РДТ надо принимпть исходя :

Двигатели объемом от 1.6 до 1.8(включая версии с турбокомпрессором), а также 2.8
оснащаются регулятором давления топлива 078 133 534C(0280160575), он откалиброван на давление топлива 4Bar (без вакуума, те со снятой вакуумной трубкой)

Двигатели объемом 2.3
оснащаются регулятором давления топлива 037 133 035C(0280160557), он откалиброван на давление топлива 3Bar (без вакуума, те со снятой вакуумной трубкой)

Примечания:
~В скобках после номера детали указан номер по каталогу Bosch
~Подача вакуума к регулятору давления, уменьшает давление в топливной рампе при работе работе двигателя в режиме XX на 0.5bar

Для двигателей с поперечным расположением в моторном отсеке (Вora, Octavia, ТТ, A3 ) давление РДТ составляет 3 Бара , те значения приведенные в статье считать справедливыми .

Топливный насос имеет ,как правило, двойной запас : те соответствующий номинал РДТ надо умножить на 2 ( либо 6 либо 8 атмосфер соответственно)
*(Примечание , rummi, Mex@n!k )

Диагностика по давлению топлива

Давление топлива — один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в различных режимах. Попробуем свести в систему методы диагностики по давлению топлива.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр. Лучше всего приобрести прибор с крупной удобочитаемой шкалой, предел измерения — 5-6 кгс/см2. Например, такой, как на фото. Использование манометров с пределом до 10-12 кгс/см2, применяемых при диагностике иномарок, вряд ли целесообразно из-за относительной неточности в диапазоне 2-3 кгс/см2.
Итак, подключаем манометр и диагностический сканер.

1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.

2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя — это давление, развиваемое насосом, как говорят, «на пробку», то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.
Итак, берем круглогубцы и пережимаем «обратку». Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии — до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос «на пробку» давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех «очков».

3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием «обратки». Если выяснится, что «виноват» РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов.

4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации — тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а «гуляет», причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника. Например, так на фото. (прим. от Sим — это еще не самый экстремальный вариант — более «крутые» случаи смотрите ЗДЕСЬ)

5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак «мертвого» насоса.

6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1.5 литра. Честно говоря, за всю свою практику никогда этого не делал, как-то обходился показаниями манометра.

7. Самый экстремальный вариант — давление около 1 «очка» и неровный звук работы насоса. Причина — нет бензина в баке. Не смешно. Раз в месяц регулярно отправляю машины на заправку.

Вот и вся нехитрая наука. Если бензобак пришлось-таки разбирать, есть смысл заглянуть в него с фонариком. На дне обнаружится вода, лохмотья грязи, песок и прочие лишние субстанции. Их нужно удалить грушей. А лучше, если есть, вакуумной установкой для замены масла.

* Дополнение. Для двигателя AAN (2.2Т) там регулятор давления точно такой же как и у нас, на 4.0 Bar Bosch. Но статья про измерение давления писалась, как положено. Так вот перевожу некоторые моменты:
Указания
— Замените РДТ в случае прорыва топлива через вакуумный штуцер
— При выполнении измерения не следует без надобности долгое время оставлять РДТ без вакуума, в противном случае повышенное давление в топливной рампе ведет к обогащению топливной смеси и возможном достижении пределом лямбда-регулирования. Следствием этого ЭБУД может быть записана ошибка о переобогащении смеси.
Измерение
-Снимите вакуумный шланг с РДТ
-Отключите все потребители электроэнергии
-Измерьте давление топлива: Допуск 4.0…4.2 Bar
-Если допуск не достигнут, попробуйте заменить РДТ и попробовать снова.
-Если допуск снова не достигнут, проверьте топливный насос и подающую топливную магистраль на повреждения (напр. смятие) и замените при необходимости.
-Если допуск превышен, проверьте сливную топливную магистраль на повреждения (напр. смятие) и замените при необходимости.
-Подсоедините вакуумный шланг и наблюдайте за падением давления
-Давление топлива с надетым вакуумным шлангом должно упасть примерно на 0.5 Bar
-Если падения давления не наблюдается: Проверьте вакуумную трубку на повреждение, также проверьте нет ли засорения трубки со стороны впускного коллектора, для чего: Заглушите двигатель, снимите вакуумную трубку с РДТ и подуйте в нее в сторону коллектора.
-Замените РДТ если утечек не обнаружено и вакуум не блокирован.
Остаточное давление
-Через 10 минут после останова двигателя проверьте магистрали, манометр и РДТ на утечки топлива и если таковых не обнаружено проверьте показания по манометру:
-Остаточное давление на холодном двигателе: ~3.5Bar
-Остаточное давление на теплом двигателе: ~3.8Bar
!Увеличение давления на теплом двигателе является нормой, т.к. это является следствием теплового расширения.

Дополнение по материлам Эльза

1. Проверка производительности насоса

1.1 Открутить резьбовое соединение (стрелка) и подложить под вытекающее топливо ветошь (момент затяжки 22 Нм)

1.2 Подсоединить манометр -V.A.G 1318- при помощи адаптера -V.A.G 1318/12- к подающему топливопроводу.
– Насадить шланг -V.A.G 1318/1- на адаптер -V.A.G 1318/11-манометра -V.A.G 1318- и вставить его в мерный сосуд.
– Открыть запорный кран манометра -V.A.G 1318-. Рычаг указывает пропускное направление -A-.
– Снять крышку колодки предохранителей.

1.3. Вытащить предохранитель № 28 из держателя.
– Подключить пульт ДУ -V.A.G 1348/3A- с кабелем-адаптером -V.A.G 1348/3–2- к контакту 28a топливного насоса и положительному выводу АКБ (+).

– Задействовать пульт ДУ -V.A.G 1348/3A-. При этом следует медленно закрыть кран, пока манометр не будет показывать 3 бар избыточного давления. После этого положение крана не изменять.
– Опорожнить мерный сосуд.
– Производительность топливного насоса зависит от напряжения АКБ. Подключить поэтому мультиметр с использованием вспомогательных проводов из комплекта вспомогательных средств измерения -V.A.G 1594 A- к аккумуляторной батарее автомобиля.

Включить пульт ДУ на 30 секунд и при этом измерить напряжение АКБ.
Сравнить полученное количество топлива с номинальным значением.

Минимальная производительность см3/30 сек
**) Напряжение на топливном насосе при неработающем двигателе и работающем насосе (примерно на 2 В меньше, чем напряжение АКБ).
Пример:
Во время проверки на АКБ замеряется напряжение, равное12,2 Вольт. Так как напряжение на насоса прим. на 2 Вольта меньше, чем напряжение аккумулятора, получается минимальная подача в 550 см3/30 сек.

1.4. Если минимальная производительность не достигается:
– Проверить топливопроводы на возможное наличие сужений (перегибов) или засоров.

– Отсоединить подающий топливопровод -1- от входа топливного фильтра.
– Подсоединить манометр -V.A.G 1318- с помощью адаптера -V.A.G 1318/10- к шлангу.
– Повторить проверку производительности.

Если минимальная производительность достигнута:
– Заменить топливный фильтр.
Если минимальная производительность вновь не достигается:
– Снять модуль подачи топлива и проверить сетчатый фильтр на наличие загрязнений.

Если до настоящего момента неисправность обнаружить не удалось:
– Неисправен топливный насос, заменить модуль подачи топлива.

Вариант номер 2 :

Номинальная производительность топливоподачи достигнута, однако неисправность в системе питания все еще не исключена, например временный выход из строя системы питания:

– Проверить электропитание топливного насоса следующим образом:
– Вновь подключить все отсоединенные топливные линии.
– Снять обшивку пола багажника.
– Снять крышку модуля подачи топлива.

– Подключить мультиметр -V.A.G 1715- с помощью токоизмерительных клещей к проводу 4-контактного штекера контакт 1 (Стрелка).
– Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу.
– Измерить энергопотребление топливного насоса.
Номинальное значение: макс. 8 Ампер

Инструкция:

Если ошибка в системе питания появляется лишь время от времени, то проверка может быть проведена также во время пробной поездки, однако для этого необходим второй специалист.

Если энергопотребление превышено:
– Неисправен топливный насос, заменить модуль подачи топлива.

2. Проверка обратного клапана бензонасоса

Условия проверки :

l Пульт ДУ -V.A.G 1348/3A- подключен
l Манометр -V.A.G 1318- подключен к подающей топливной магистрали от подающего топливопровода (см. прошлое сообщение )

Инструкция:

Данная проверка одновременно является проверкой соединительных контактов линии подачи топлива от блока подачи топлива до места соединения с манометром -V.A.G 1318- на герметичность.

– Закрыть кран манометра (рычаг находится перпендикулярно пропускному направлению, положение -B-).
– Прерывисто включать пульт ДУ несколько раз, пока давление в системе не поднимется до 3 бар.

При слишком высоком давлении следует сбросить его, осторожно открыв кран.

– Проследить за падением давления по манометру.

Через 10 минут давление должно быть не ниже 2,5 бар.
Если давление падает быстрее:
– Проверить соединения линий на герметичность.
Если неисправность в топливопроводах не обнаружена:

– Неисправен обратный клапан топливного насоса , заменить модуль подачи топлива.

(либо мы используем обычные манометры с подключением в разрыв — и тогда просто пережимаем топливные магистрали — подающую или обратку, в зависимости от того, что проверяем)

3. Проверка РДТ

Подключить манометр -V.A.G 1318- с набором адаптеров -V.A.G 1318/6 + 7-7 к подающему топливопроводу -1- и топливной рампе.
– Открыть запорный кран устройства измерения давления. Рычаг указывает в пропускное направление.
– Вновь вставить предохранитель 28 (топливного насоса) в колодку предохранителей.
– Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу.
– Измерить давление топлива.
Номинальное значение: приблизительно 3,5 бар избыточного давления

Отсоединить шланг пониженного давления от регулятора давления топлива (стрелка).
Давление топлива должно подняться до 4,0 бар.
Если заданное значение давления не достигается:
– Проверить производительность топливного насоса.
Автомобили с передним приводом: → Глава
Автомобили с полным приводом: → Глава
Если номинальное значение достигнуто:
– Выключить зажигание.
– Теперь проверить герметичность и остаточное давление. Для этого проследить за падением давления по манометру.
По истечении 10 минут должно сохраняться давление не менее 2,0 бар.

При падении остаточного давления ниже 2 бар:
– Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу.

– После подъема давления выключить зажигание. Одновременно необходимо закрыть кран манометра -V.A.G 1318- (рычаг перпендикулярно направлению протекания (стрелка-).
– Проследить за падением давления по манометру.
Если давление не падает:
– Проверить обратный клапан топливного насоса.
Если давление продолжает падать:
– Проверить манометр -V.A.G 1318- на герметичность.
– Проверить соединения трубопроводов, уплотнительные кольца на топливной рампе и форсунки на герметичность.
Если негерметичности не обнаружены:
– Заменить регулятор давления топлива.

C уважением , rummi и 1967s.