Какое давление должно быть в форсунке опель омега

Opel Omega › Бортжурнал › Немного о форсунках

Впрыск топлива имеет неоспоримые преимущества по сравнению с карбюраторным принципом смесеобразования. В первую очередь, это более точное дозирование топлива, а следовательно, большая экономичность и приемистость автомобиля и меньшая токсичность отработавших газов. Однако основная исполнительная деталь системы впрыска — форсунка — работает в тяжелых условиях и поэтому весьма требовательна к обслуживанию.

Форсунка (инжектор) — управляемый электромагнитный клапан, обеспечивающий дозированную подачу топлива в цилиндры двигателя. Существуют форсунки для центрального (одноточечного, моно) и для распределенного (многоточечного) впрыска.

Блок управления — электронный блок, управляющий системой впрыска, в частности работой форсунок.

Устройство форсунки:
a — форсунка одноточечного впрыска, б — форсунка распределенного впрыска
1 — фильтр, 2 — электрический разъем, 3 — обмотка электромагнита, 4 — корпус форсунки, 5 — сердечник, 6 — корпус клапана, 7 — клапан (б — игла клапана), 8 — уплотнительное кольцо, 9 — распылительное отверстие.

Топливо подается к форсунке под определенным (зависящим от режима работы двигателя) давлением. Электрические импульсы, поступающие на электромагнит форсунки от блока управления, приводят в действие игольчатый клапан, открывающий и закрывающий канал форсунки. Количество распыляемого топлива пропорционально длительности импульса, задаваемой блоком управления. Форма и направление распыляемого факела играют существенную роль в процессе смесеобразования и определяются количеством и расположением распылительных отверстий.

Центральный впрыск.
В общий впускной трубопровод топливо впрыскивается одной форсункой (для всех цилиндров двигателя), которая устанавливается перед дроссельной заслонкой, в месте, где «должен стоять карбюратор», и характеризуется низким сопротивлением обмотки электромагнита (до 4-5 Ом). Одноточечный впрыск — как промежуточный этап при переходе от карбюратора к системам распределенного впрыска и устанавливался на автомобилях в основном в 80-х годах 20 века. В 90-х практически повсеместно одноточечный впрыск был вытеснен многоточечным или распределенным

Распределенный впрыск.
Отдельные форсунки осуществляют впрыск топлива во впускные трубопроводы каждого цилиндра. Они располагаются у основания впускных трубопроводов (у корпуса головки блока цилиндров) и отличаются относительно высоким сопротивлением обмоток электромагнитов (до 12-16 Ом). Исключение составляют форсунки двигателей с турбонаддувом, которые имеют сопротивление обмотки до 4-5 Ом. На некоторых автомобилях последнего поколения топливо подается непосредственно в камеру сгорания (непосредственный впрыск). Форсунки таких двигателей отличаются высоким рабочим напряжением электромагнита (до 100 В).

Основные признаки и причины неисправности форсунок.
Состояние форсунок существенно влияет на работу двигателя. Основными признаками их неисправности бывают: рывки и провалы при увеличении нагрузки на двигатель; недостаточная мощность, развиваемая двигателем; неустойчивая работа на малых оборотах; повышенная токсичность отработавших газов. Проверить работоспособность электромагнита форсунки можно самостоятельно на ощупь или с помощью стетоскопа. Срабатывание клапана сопровождается характерными щелчками. Неподвижность клапана может быть результатом повреждения в электроцепи, плохого контакта электрических соединений, отсутствия электрического импульса или обрыва в обмотке электромагнита форсунки.

Наиболее распространенной неисправностью форсунок является их загрязнение. Они расположены в зоне воздействия высоких температур. Следствие этого — закоксовывание содержащимися в топливе (особенно низкокачественном) смолами, образование на форсунке твердых отложений, перекрывающих (частично или полностью) распылительные отверстия и нарушающих герметичность игольчатого клапана.
Кроме того, общее загрязнение элементов топливной системы (бака, трубопровода, фильтра и т.д.) приводит к засорению частичками шлама каналов и фильтра форсунки. Основным способом восстановления нормальной работоспособности форсунок является их промывка.

Промывка форсунок
Эта операция подразумевает удаление (вымывание) накопившихся загрязнений из системы. К основным способам промывки форсунок относятся:
промывка специальными присадками к топ-ливу;
промывка без демонтажа форсунок с двига-теля с помощью специальной установки
промывка на ультразвуковом стенде с демонтажем форсунок с двигателя.
Промывка с помощью присадок к топливу отличается простотой и заключается в периодическом (каждые 2-3 тыс. км) добавлении в топливо специальных препаратов. Это позволяет промывать не только сами форсунки, но и всю топливную систему. Данный способ эффективен при регулярном удалении небольших загрязнений и носит, скорее, профилактический характер.

Удаление застарелых отложений подобным методом может привести к прямо противоположному результату: большое количество шлама, смытого моющей присадкой со стенок топливной системы, засоряет трубопровод, топливный фильтр, а иногда и сами форсунки, окончательно выводя их из строя.
Промывка форсунок с помощью специальной установки без их демонтажа заключается в работе двигателя на специальном промывающем топливе (сольвенте). Для этого отключается штатный топливный насос автомобиля и магистраль слива топлива в бак («обратка»), а топливопровод системы впрыска соединяется с установкой (стендом), имеющей резервуар с сольвентом, который под давлением подается на форсунки.

Процесс делится на несколько этапов. Сначала двигатель работает в течение 15-20 минут в режиме холостого хода. Затем его останавливают на 15-20 минут для размягчения особо стойких отложений. Потом двигатель снова запускается и работает 15-20 минут в режиме периодического увеличения оборотов до их максимального числа. Косвенно определить эффективность промывки можно по длительности открытия и закрытия игольчатого клапана (с помощью мультитестера), по плавности увеличения числа оборотов и концентрации СН в отработавших газах. Ориентировочный расход сольвента составляет примерно 0,7 л на промывку двигателя рабочим объемом 1,2-1,4 л. Заключительным этапом промывки является восстановление соединений штатных топливопроводов и работа двигателя на бензине в течение 30 минут. Подобную промывку рекомендуется проводить через каждые 15-20 тыс. км пробега.

Промывка на ультразвуковом стенде с демонтажом форсунок применяется в качестве крайней меры для удаления больших затвердевших отложений, когда первые два способа не приводят к желаемым результатам. Принцип действия таких стендов основан на разрушении отложений погруженной в специальный моющий состав форсунки с помощью ультразвука. Кроме того, стенды, как правило, позволяют точно оценить производительность и качество распыла форсунки.

Общие рекомендации:
Старайтесь избегать заправок топливом на сомнительных АЗС. Использование качественного бензина продлит срок службы инжектора, Соблюдайте рекомендуемые сроки замены топливного фильтра. При проведении ремонтных работ не допускайте засорения топливной системы. Нарушение герметичности уплотнительных колец форсунок может привести к пожару. При установке форсунок на двигатель уплотнительные кольца рекомендуется заменять на новые. Для облегчения монтажа кольца смазывают моторным маслом.

Источник

Opel Omega A Blaue Schlange › Бортжурнал › РДТ или поиск давления в рампе

Читал я недавно новости на сайте, попалась статейка про замену РДТ на ЗМЗ-406. Решил я тоже проверить давление, т.к. расход увеличен и имеются некоторые проблемы, как с запуском двигателя, так и с расходом. Т.е. те проблемы, которые попадают в том числе и в список проблем неисправного РДТ. (во выдал…)

Вот таблица для наших зверьков. Хотя у меня и стоит Январь, но впринципе берем среднее значение. От жигулей не сильное отличие.

Ну что-ж, поехал в гараж, дернул со сгоревшего насоса манометр, собрал нехитрое приспособление и в бой.

Первый замер на холостых, с подключенной вакуумной трубкой. Результат 2,6 попугая.

Второй замер на повышенных оборотах, в районе 3000-3500. Результат 2,8 попугая.

Снял вакуумную трубку и давление как и полагается подскочило. Результат 4,3 попугая.

Но, когда заглушил, тут меня ждал сюрприз, давление моментально стравилось до нуля.

Воткнул обратный клапан перед манометром, завел/заглушил, давление опять упало в нуль. Теперь сижу, чешу репу. Получается, что регулятор регулирует, но не закрывается после пропадания разряжения? Что-то типа подвисшего в полузакрытом состоянии получился.

Скорее всего завтра поеду покупать РДТ ЗМЗ-406 и втыкать его. Хотя появилась еще одна мысль. Я пробовал только с одетым вакуумником, завтра сначала нужно со снятой трубкой проверить. Может тогда, когда при работе он в закрытом положении, закроется при остановке двигателя. Ведь получается, что пока насос гонит непрерывно топливо, он еще что-то там может отрегулировать, но тоже хреновенько. И возможно, чисто гипотетически, упадет немного расход. Есть какие-нибудь идеи по этому поводу?

P. S. ДОПОЛНЕНИЕ ОТ 5.03.2018.

Был куплен и заменён рдт. Поставил от ЗМЗ-406 406116000003.
На замерах показал 3,2 на холостом и 4 со снятым вакуумником.
Оригинальный показал себя под компрессором. Результаты совсем не радостные. При включении компрессора держит, пока не набирается 3 очка, после этого сброс. Если в этот момент Выключаем подачу давления, то идёт сброс в нули. И это без подключения вакуума.
К сожалению, после замены рдт, давление в рампе не держится при заглушенном двигателе. Теперь нужно ставить обратный клапан.
Из хорошего: машина стала работать ровнее и приемистей. По расходу на вряд-ли что-то изменится, но надежда умирает последней. ????
Ищем дальше!

Источник

Прокоментируйте распыление дизельной форсунки (видео)

#1

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1992, МКПП, 23YDT
• Имя: Женя
• Город: Витебск

Добрый вечер всем. Opel Omega A 2,3 TDI седан 1992г. пробег около 300000. мотор 23YDT или 23DTR точно не знаю.

Предыстория — машина давно стала все хуже и хуже заводиться нахолодную. Нужно делать 2-3 захода заводки. После пуска еще 5сек поддерживать стартером работу двигателя. На горячую заводится терпимо.

Решено было начать с форсунок. Точно знаю 14 лет с ними ничего не делалось.

Итак! ВСЕ форсунки бережно сняты, подключены к ТНВД, на клапан ТНВД 12V. Крутим стартером.

Подскажите кто знает:

хороший/плохой распылитель — замена, настройка

что можно сказать о ТНВД (Bosh)?

или все это бред, нужно все проверять на спецоборудовании?

#2

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega B. X25TD. 1995. МКПП, 366т.к.
• Имя: Павел
• Город: Львов

Как по мне расыл хорош (туманообразный без каплеобразования), а как свечи накала поживают?

#3

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1992, МКПП, 23YDT
• Имя: Женя
• Город: Витебск

Сегодня был у спеца, протестировали на стенде. Распыла нет вообще, форсунки открываются при 100 бар. Одна вообще на 50. Сказал все распылители под замену, затем настройка на открывание при 135-140 бар. Позже выложу видео рабочей форсунки, для наглядности.

Вообщем проверять только на стенде нужно.

#4

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 2,3 D караван, 1992
• Имя: Вячеслав
• Город: РБ Лепель

Открывание форсунки -YD 125 DTR 155 насколько я знаю рспылители меняют когда они не пылят туман а бьют струей но двигатель при этом должен заводится только будет сильно стучать а свечи если неработают две и более то так и будет заводится на холодную

#5

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Мерседес w202 2.2CDI 2000г МКПП
• Имя: Александр
• Город: Москва

Состояние форсунок напрямую влияют на заводку авто, так же как и компрессия. С форсунками понятно что их делать надо, вот только настраивать помоем надо не на 135-140 бар. (точно говорить не буду, но по моему 130 бар).

Не мешало бы и компрессию измерить, и скорее всего просятся колечки под замену.

Изменено: HER13, 15 Февраль 2014 — 17:59

#6

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1992, МКПП, 23YDT
• Имя: Женя
• Город: Витебск

На холодную мотор заводился туго и очень дымил белым дымом.

Свечи недавно проверял. Каждую выкручивал и подкидывал к акуму. За 15 сек равномерно нагреваютя докрасна, напруга приходит с релюхи накала. Точнее диагностики свечам не придумаешь.

Спец по фарсункам сказал, что 130 бар для атмосферных, 135-140 для турбо двигателей. Завтра забираю распылители Monrak 272, настраиваем форсунки. К вечеру буду пробовать.

По поводу компрессии. Со старыми форсунками заводился в -15. (Свечи рабочие). По-моему показатель хороший.

Чем отличаются моторы 23YDT и 23DTR?

Изменено: Jackby, 15 Февраль 2014 — 18:34

#7

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Мерседес w202 2.2CDI 2000г МКПП
• Имя: Александр
• Город: Москва

в форсунках никакого отличия.

#8

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1993, МКПП, ЗМЗ 406
• Имя: Анатолий
• Город: Кировск, Мурманская область

для начала отрегулируй родные распылители, при таком факеле распыла очень даже не плохо, не обязательно сразу покупать новые и при регулировке они должны трещать и не капать. если будут ссать, то тогда все однозначно на новые. на корпусе форсунки написано сколько должно быть давление, делай на 5 бар больше, просадка неизбежна. и черные они у тебя почему то. не должно быть такого, максимум пятачек на торце у иглы от уплотнительной шайбы между стаканчиком изолятором и корпусом распылителя.

На холодную мотор заводился туго и очень дымил белым дымом.

Свечи недавно проверял. Каждую выкручивал и подкидывал к акуму. За 15 сек равномерно нагреваютя докрасна, напруга приходит с релюхи накала. Точнее диагностики свечам не придумаешь.

Спец по фарсункам сказал, что 130 бар для атмосферных, 135-140 для турбо двигателей. Завтра забираю распылители Monrak 272, настраиваем форсунки. К вечеру буду пробовать.

По поводу компрессии. Со старыми форсунками заводился в -15. (Свечи рабочие). По-моему показатель хороший.

Чем отличаются моторы 23YDT и 23DTR?

на одном есть радиатор охлаждения воздуха, на другом нет. я ездил на убитом моторе и заводилась она у меня в — 30, порой сама, порой с прикурки.

Изменено: Anatolik, 21 Февраль 2014 — 14:48

#9

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega B 1997 X20XEV караван. Opel Omega B 2000 Y22XE седан
• Имя: Сергей
• Город: Домодедово

Ну и как эксперемент с заменой распылителей?

#10

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: LC Prado 150 «кайф пенсионера»
• Имя: Алексей
• Город: Ленинград,

Ему при эксперименте надо и тнвд снимать. Кроме того ,что ему отрегулируют заводские(«новые» ) 130-140 Бар,нужно иметь ввиду,что насос с подсевшей плунжерной парой такое давление может и не «нагнать». В итоге получиться,что с новыми распылителями форсунки будут «ссать»,ухудшая запуск. Многие мотористы намеренно снижают давление открытия форсунок,дабы облегчить работу насоса.

. Мотор DTR отличается от предыдущего установкой радиатора охлаждения наддува первой ступени,и немного отличается в системе смазки двигателя и электросхеме пуска. Такие же можно увидеть в Опель Фронтерах А.

Свечи накала все выкручиваются и проверяются от «своего» же реле вне мотора(вот уж действительно-лучший способ увидеть и понять как Это работает).

Машина при пуске «троит»? Белый дым говорит о неисправной форсунке. Обычно слышно как «цокание» или «позвякивание» в моторе. При исправных форсунках и системе предпускового накала, плохой пуск — износ поршневой группы.

#11

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: opel omega a, 1988, мкпп, 23yd
• Имя: стас
• Город: невинномысск

подскажите. плохо пускается дизель.

в виду работы за день приходится заводить раз 20. может пару дней заводиться нормально, но иногда когда начинаешь крутить стартер, трусит всю машину ужасно. и не пускается. грешу на форсунки, как никак 350тыс прошли. а там черт его знает(((

пуск странный какой то, как будто не все цилинды одновременно срабатывают. как запустится все ок. работает ровно, тягло норм. по трассе 130-140 легко, больше не даю но знаю что пойдет. подскажите что может быть, в последнее время участилась проблема эта

#12

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: OOA, 1988, 2.3D
• Имя: Макс
• Город: Харьков

#13

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 2,3 D караван, 1992
• Имя: Вячеслав
• Город: РБ Лепель

Здравствуйте, пока что не могу создавать новые темы. Проблемам такова что когда отпускаешь газ, обороты падают очень медленно. В тросе не может быть проблема, снял вообще его и пробовал давать газу и отпускать самой газулькой. Зажигание выставленно правильно. В чём может быть проблемма?

Попробуй залить в солярку масло можно автол гдето 3 на 10литров вылей в бак и хорошенько погазуй. покатайся . Должно помочь.

#14

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: OOA, 1988, 2.3D
• Имя: Макс
• Город: Харьков

Здравствуйте, пока что не могу создавать новые темы. Проблемам такова что когда отпускаешь газ, обороты падают очень медленно. В тросе не может быть проблема, снял вообще его и пробовал давать газу и отпускать самой газулькой. Зажигание выставленно правильно. В чём может быть проблемма?

Попробуй залить в солярку масло можно автол гдето 3 на 10литров вылей в бак и хорошенько погазуй. покатайся . Должно помочь.

Изменено: Maks78945, 14 Декабрь 2014 — 23:36

#15

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 2,3 D караван, 1992
• Имя: Вячеслав
• Город: РБ Лепель

Здравствуйте, пока что не могу создавать новые темы. Проблемам такова что когда отпускаешь газ, обороты падают очень медленно. В тросе не может быть проблема, снял вообще его и пробовал давать газу и отпускать самой газулькой. Зажигание выставленно правильно. В чём может быть проблемма?

Попробуй залить в солярку масло можно автол гдето 3 на 10литров вылей в бак и хорошенько погазуй. покатайся . Должно помочь.

Три литра масла на десять литров солярки и поездить. ПРИЧИНА возможно в ТНВД подклиревает шайба регулятора газа, у меня такое было. Помогло масло в соляру.

Источник