Какое давление должно быть в форсунках бмв
Содержание статьи
Какое давление должно быть в форсунках бмв
skzone62 › Блог › Интересное о форсунках
Форсунки, форсунки, форсунки…
Форсунки на сегодняшний день практически все расчитаны на давление 2,5 — 3,0 бара, используемое на всех автомобилях. Даже на самых последних модификациях автомобилей как российского, так и импортного производства при использовании топливных магистралей без обратки и с повышенным давлением до 3,8 бар увеличение производительности происходит на 14%. Форсунка в системе управления двигателем служит для подачи расчетной порции топлива в камеру сгорания в такт впуска, перед тактом сжатия. Дабы избежать основного паразитного явления в работе приготовления топливно-воздушой смеси, разработчики систем управления совершенствуют в том числе и форсунки. Хотя за последние годы конструкция не изменялась, изменениям подверглись наконечники. Наконечники для улучшения распыла топлива стали делать в виде диска с отверстиями. Количество отверстий на диске наконечника зависит от производителя. Часто используемые у нас марки форсунок — Bosch и Siemens.
Рассмотрим их применяемость для российских автомобилей ВАЗ и ГАЗ.
Ваз использует форсунки Bosch 0 280 150 996 — 4 отверстия распыла в диске наконечника и Siemens Deka VAZ — 2 отверстия распыла в диске наконечника.
Раньше при установленных системах впрыска GM форсунки имели 6 отверстий распыла в диске наконечника.
ГАЗ использует форсунки Bosch 0 280 150 902 — 4 отверстия распыла в диске наконечника и Bosch 0 280 150 560 — также 4 отверстия. Еще используется Siemens Deka ZMZ 6354 — 2 отверстия распыла в диске наконечника.
Все перечисленные форсунки для ВАЗ имеют производительность 126-132 cc/min (см3в минуту), что соответствует 24 — 26 л. с. Суммарно на 4 цилиндра выходит 96 — 104 л.с. Реальный же расчет на цилиндр составляет 22,5 л.с. при фазированном впрыске, т.е. каждая форсунка управляется отдельно.
Для сравнения приведу несколько примеров.
1. Форсункам 0 280 150 210 производительностью 133 cc/min соответствует мощность 27 л.с., суммарно на 4 цилиндра выходит 108 л.с. Но при использовании на мотоцикле BMW K100 (выпускался с 1983 — 1989 год). Параметры: объем — 1 литр, двигатель ОТТО, 90 л.с. при параллельном подключении форсунок, т.е. все форсунки работают одновременно. Реальный расчет на цилиндр составляет 22,5 л.с.
2. Форсункам 0 280 150 208 производительностью 133 cc/min соответствует мощность 27 л.с., суммарно на 6 цилиндров выходит 162 л.с. Устанавливалась она на BMW 320i Cabrio (выпуск 1986 — 1993 г). Параметры: объем — 2.0 литра, двигатель ОТТО, 6 цилиндров, 125-129 л.с. при параллельном подключении форсунок, т.е. все форсунки работают одновременно. Реальный расчет на цилиндр составляет 21,5 л.с.
А теперь о вышеперечисленных форсунках, использующихся на автомобилях ГАЗ. Производительность 197 — 200 cc/min, что соответствует 39 — 40 л.с. на форсунку. Суммарно на 4 цилиндра выходит 156 — 160 л.с. Реальный расчет на цилиндр составляет 32,5 л.с. при фазированном впрыске, т.е. каждая форсунка управляется отдельно.
Для сравнения приведу несколько примеров.
1. Форсункам 0 280 150 902 производительностью 197 cc/min соответствует мощность 39 л.с., суммарно на 4 цилиндра выходит 156 л.с. Устанавливалась на VW Golf 2 1987 — 1991г. Параметры: объем — 1.8 литра, двигатель ОТТО, 4 цилиндра, 112 л.с. при параллельном подключении форсунок, т.е. все форсунки работают одновременно. Реальный расчет на цилиндр составляет 28 л.с.
2. Форсункам 0 280 150 902 производительностью 197 cc/min соответствует мощность 39 л.с., суммарно на 4 цилиндра выходит 156 л.с. Устанавливалась на AUDI Cabriolet 2.0 1993 — 1998г. Параметры: объем — 2.0 литра, двигатель ОТТО, 4 цилиндра, 116 л.с. при параллельном подключении форсунок, т.е. все форсунки работают одновременно. Реальный расчет на цилиндр составляет 29 л.с.
3. Форсункам 0 280 150 902 производительностью 197cc/min соответствует мощность 39 л.с., суммарно на 4 цилиндра выходит 156 л.с. Используется на AUDI 80 2.0 Quatro 1991 — 1996г. Параметры: объем — 2.0 литра, двигатель ОТТО, 4 цилиндра, 116 л.с. при параллельном подключении форсунок, т.е. все форсунки работают одновременно. Реальный расчет мощности на цилиндр составляет 29 л.с.
Можно провести простейший анализ данных, приведенных выше. А именно: какие форсунки лучше использовать на автомобиле ВАЗ 1.5-1.6L 16V. Расчет произвести очень просто, возьмем производительность форсунки Bosch 0 280 150 996 и мощность, которую можно получить с производительности 132 cc/min, равна 26 л. с. с цилиндра, но получается 22,5 л.с. Столько же получается у BMW, но с 1 литра объема . Соответственно, соотношение объемов — 1,5, применяем его к производительности форсунки 132х1,5, получаем 198 cc/min., что приблизительно равно форсункам ГАЗ — 197 cc/min.
А так как средняя мощность с этих же форсунок на автомобилях VW и AUDI равна 116 л.с. (на цилиндр 29 л.с.) при 1,8 л.с., т.е. от максимальной мощности отняли приблизительно 30%, что, видимо, соответствует среднему значению времени открытия форсунки к впускному клапану при данном объеме двигателя.
Делаем вывод, что нам для обеспечения топливом мотора ВАЗ с мощностью 100 — 125 л.с. при фазированном впрыске требуется установка форсунок 0 280 150 902(560). Siemens Deka ZMZ 6354 в штатные крепления ВАЗ не очень хорошо устанавливаются в посадочное место.
Для оптимального сжигания смеси создавались системы управления топливоподачи: карбюратор, одноточечный (центральный) впрыск, многоточечный (распределенный) впрыск, многоточечный (распределенный попарно-параллелный / фазированный последовательный ) впрыск, непосредственный впрыск и т.д… Форсунка, находясь перед клапаном/клапанами, должна распылить расчетное количество топлива за расчетное время в воздушном потоке. Причем качество распыла очень критично. В представленных форсунках можно отметить Bosch с 6 отверстиями распыла и GM с 6 отверстиями распыла. И очень качественный распыл у японских форсунок, 12 отверстий распыла расположены в симметричном рисунке.
Специалист по настройке систем управления двигателей Дмитрий Кашин
Источник
BMW 3 series Touring ????GrauBlau???? › Бортжурнал › 44. Большое ТО, Часть 5: Переустановка форсунок
И снова здрасти)
Продолжаю выкладывать результаты своих трудов по обслуживанию машины. Более подробно о том, как начиналось это эпичное по масштабу мероприятие, можно прочесть туточки.
В этом посте речь пойдет о такой трепетной дизельной теме, как форсунки.
При покупке машины я заметил, что в колодцах форсунок есть какая-то жижа.
Я ее нюхал, тыкал пальцем, пытался вытереть оттуда. Кто-то высказывал предположение что это травит топливная обратка от форсунок, кто-то — что это конденсат…
По сути возможных вариантов действительно несколько, точнее — четыре:
1) Прогар прокладочного кольца на дне колодца форсунки
2) Подтекает солярка с обратки
3) Действительно конденсат
4) Тупо кто-то что-то пролил =)
Поскольку при замене цепей ГРМ так и так понадобилось бы снимать клапанную крышку, то бог велел заняться и форсунками.
Для этого заранее заказал:
— прокладки обратной топливной магистрали от форсунок (Bosch F 00V P01 003)
— медные прокладки колодцев форсунок (Bosch F 00V C17 503)
— медную высокотемпературную смазку (Liqui Moly 3970)
Снятие форсунок может быть как быстрым, так и затянуться.
Нужно:
1) Скинуть с АКБ клемму (не обязательно, но на всякий), снять корпус воздушного фильтра под лобовым стеклом чтобы облегчить доступ к дальним горшкам.
2) Открутить металические трубки подачи топлива с форсунок и рампы
3) Скинуть магистраль обратного топливопровода с каждой форсунки
4) Отсоединить разъемы от форсунок
5) Открутить с каждой форсунки по болту и снять прижимные скобы
6) После этого, имея уже больший доступ к посадочным местам форсунок, чем ранее, я максимально вытер жижу и грязь, чтобы все это не попало в цилиндры, когда я выну форсунки.
7) Все, дальше как повезет: либо форсунки сниматься руками, либо будет муторное выкорчевывание их из своих колодцев. В моем случае форсунки вынулись легко путем поворачивания их на 90 градусов вокруг своей оси в колодце и вытягивания вверх.
8) Я форсунки подписал, чтобы каждую вернуть потом в свой цилиндр. На форсунке должно быть надето медное уплотнительное кольцо, оно не должно оставаться в колодце.
Вынимаю форсунки, открывается следующая картина:
Форсунки 3 и 4 цилиндров — в идеальном состоянии, а вот 1 и 2 — со следами прикипания.
Изучаю медные шайбы на предмет следов прогара. Вроде все чисто, следов нет. Если бы были, выглядело бы это примерно так:
Значит все-таки дело в сопливящей обратке.
Далее форсунки чистятся и моются, следы прикипания с корпуса убираются тряпкой, химией и скотч-брайтом. Более грубое физическое воздействие на них оказывать я побоялся. Да и не понадобилось, отмылись до гладкого состояния.
Затем чистятся стенки посадочных колодцев форсунок. Я делал это тряпкой, вымоченной в бензине «галоша», намотанной на жало отвертки. Главное ничего не покоробить отверткой.
Стенки тоже отдраены до гладкого состояния, теперь очередь дна колодцев. При помощи все той же тряпки и отвертки вычищаем их до идеала. Это особо ответственная зона, т.к. туда встают уплотнительные шайбы. Вообще для этой работы нужна цековка, но за неимением оной я справился подручными тряпками.
Плохо вычищенные посадочные места под шайбы грозят обернуться прорывом газов из под форсунок.
После чистки я на всякий пожарный пропылесосил и продул колодцы и резьбовые отверстия под болты форсунок в ГБЦ (туда может набиться грязь, которая потом приведет к повреждению резьбы в ГБЦ).
Так же нужно поменять медные шайбы на форсунках. Они как раз и служат изолятором содержимого цилиндров от подкапотного пространства. На этом этапе у меня случился фэйл: под нужным номером пришли какие-то непонятные кольца, не те что надо (ошибка поставщика). В итоге колечки я не поменял на новые, а прокалил старые на огне, за счет чего они размягчились и приняли нужную форму при установке.
Последний штрих — меняем микроскопические резиновые уплотнительные колечки топливной обратки на форсунках на новые.
Все готово к установке.
Далее на форсунки наносится высокотемпературная смазка, чтобы избежать прикипания. Я взял медную, можно керамическую.
Форсунка, покрытая смазкой, с новым медным и новым резиновым кольцами ставиться в свое гнездо. Для лучшей посадки форсунку можно немного придавить и покрутить вокруг своей оси. Далее ставиться прижимная скоба, все болты протягиваются сначала с моментом 8 Нм, а затем 25 Нм.
Сборка, как говориться, в обратном разборке порядке.
Далее заводим машину и исследуем форсунки на предмет прорыва газов. Фонтаны газов могут и не бить, травить может вяло, поэтому можно капнуть в колодец какой-нибудь жижицы, типа керосина. Тут как с покрышками: если травит — будут пузыри.
После переустановки пару дней периодически заглядываю под капот и проверяю клапанную крышку — сухо и чисто.
Чистая клапанная крышка — это круто =)
А если серьезно, чем чревато забивание на подобные мелочи?
Во-первых, умиранием форсунок. Если интересно, посмотрите стоимость 1 форсунки на дизельный мотор. 15-30 тысяч. Из-за прогара прокладки и протекания обратки они закисают в колодцах, что грозит их повреждением при извлечении, т.к. может потребоваться сила. Так же возможно оплавление распылителя форсунки.
Во-вторых, проблемами с мотором. На дизельных моторах компрессия куда выше, нежели на бензиновых, дизель ведь только за счет сжатия и работает. Для сравнения на моторе BMW N47 давление сжатия должно быть больше 20 бар, а на бензиновом N46 — всего 2! Разница в 10 раз. При давлении менее 17 бар запуск дизельного мотора практически нереален. Соответственно, прогоревшие медные шайбы форсунок эту компрессию как раз и уменьшают, стравливая давление.
Источник
Источник
Какое давление должно быть в форсунках бмв
skzone62 › Блог › Интересное о форсунках
Форсунки, форсунки, форсунки…
Форсунки на сегодняшний день практически все расчитаны на давление 2,5 — 3,0 бара, используемое на всех автомобилях. Даже на самых последних модификациях автомобилей как российского, так и импортного производства при использовании топливных магистралей без обратки и с повышенным давлением до 3,8 бар увеличение производительности происходит на 14%. Форсунка в системе управления двигателем служит для подачи расчетной порции топлива в камеру сгорания в такт впуска, перед тактом сжатия. Дабы избежать основного паразитного явления в работе приготовления топливно-воздушой смеси, разработчики систем управления совершенствуют в том числе и форсунки. Хотя за последние годы конструкция не изменялась, изменениям подверглись наконечники. Наконечники для улучшения распыла топлива стали делать в виде диска с отверстиями. Количество отверстий на диске наконечника зависит от производителя. Часто используемые у нас марки форсунок — Bosch и Siemens.
Рассмотрим их применяемость для российских автомобилей ВАЗ и ГАЗ.
Ваз использует форсунки Bosch 0 280 150 996 — 4 отверстия распыла в диске наконечника и Siemens Deka VAZ — 2 отверстия распыла в диске наконечника.
Раньше при установленных системах впрыска GM форсунки имели 6 отверстий распыла в диске наконечника.
ГАЗ использует форсунки Bosch 0 280 150 902 — 4 отверстия распыла в диске наконечника и Bosch 0 280 150 560 — также 4 отверстия. Еще используется Siemens Deka ZMZ 6354 — 2 отверстия распыла в диске наконечника.
Все перечисленные форсунки для ВАЗ имеют производительность 126-132 cc/min (см3в минуту), что соответствует 24 — 26 л. с. Суммарно на 4 цилиндра выходит 96 — 104 л.с. Реальный же расчет на цилиндр составляет 22,5 л.с. при фазированном впрыске, т.е. каждая форсунка управляется отдельно.
Для сравнения приведу несколько примеров.
1. Форсункам 0 280 150 210 производительностью 133 cc/min соответствует мощность 27 л.с., суммарно на 4 цилиндра выходит 108 л.с. Но при использовании на мотоцикле BMW K100 (выпускался с 1983 — 1989 год). Параметры: объем — 1 литр, двигатель ОТТО, 90 л.с. при параллельном подключении форсунок, т.е. все форсунки работают одновременно. Реальный расчет на цилиндр составляет 22,5 л.с.
2. Форсункам 0 280 150 208 производительностью 133 cc/min соответствует мощность 27 л.с., суммарно на 6 цилиндров выходит 162 л.с. Устанавливалась она на BMW 320i Cabrio (выпуск 1986 — 1993 г). Параметры: объем — 2.0 литра, двигатель ОТТО, 6 цилиндров, 125-129 л.с. при параллельном подключении форсунок, т.е. все форсунки работают одновременно. Реальный расчет на цилиндр составляет 21,5 л.с.
А теперь о вышеперечисленных форсунках, использующихся на автомобилях ГАЗ. Производительность 197 — 200 cc/min, что соответствует 39 — 40 л.с. на форсунку. Суммарно на 4 цилиндра выходит 156 — 160 л.с. Реальный расчет на цилиндр составляет 32,5 л.с. при фазированном впрыске, т.е. каждая форсунка управляется отдельно.
Для сравнения приведу несколько примеров.
1. Форсункам 0 280 150 902 производительностью 197 cc/min соответствует мощность 39 л.с., суммарно на 4 цилиндра выходит 156 л.с. Устанавливалась на VW Golf 2 1987 — 1991г. Параметры: объем — 1.8 литра, двигатель ОТТО, 4 цилиндра, 112 л.с. при параллельном подключении форсунок, т.е. все форсунки работают одновременно. Реальный расчет на цилиндр составляет 28 л.с.
2. Форсункам 0 280 150 902 производительностью 197 cc/min соответствует мощность 39 л.с., суммарно на 4 цилиндра выходит 156 л.с. Устанавливалась на AUDI Cabriolet 2.0 1993 — 1998г. Параметры: объем — 2.0 литра, двигатель ОТТО, 4 цилиндра, 116 л.с. при параллельном подключении форсунок, т.е. все форсунки работают одновременно. Реальный расчет на цилиндр составляет 29 л.с.
3. Форсункам 0 280 150 902 производительностью 197cc/min соответствует мощность 39 л.с., суммарно на 4 цилиндра выходит 156 л.с. Используется на AUDI 80 2.0 Quatro 1991 — 1996г. Параметры: объем — 2.0 литра, двигатель ОТТО, 4 цилиндра, 116 л.с. при параллельном подключении форсунок, т.е. все форсунки работают одновременно. Реальный расчет мощности на цилиндр составляет 29 л.с.
Можно провести простейший анализ данных, приведенных выше. А именно: какие форсунки лучше использовать на автомобиле ВАЗ 1.5-1.6L 16V. Расчет произвести очень просто, возьмем производительность форсунки Bosch 0 280 150 996 и мощность, которую можно получить с производительности 132 cc/min, равна 26 л. с. с цилиндра, но получается 22,5 л.с. Столько же получается у BMW, но с 1 литра объема . Соответственно, соотношение объемов — 1,5, применяем его к производительности форсунки 132х1,5, получаем 198 cc/min., что приблизительно равно форсункам ГАЗ — 197 cc/min.
А так как средняя мощность с этих же форсунок на автомобилях VW и AUDI равна 116 л.с. (на цилиндр 29 л.с.) при 1,8 л.с., т.е. от максимальной мощности отняли приблизительно 30%, что, видимо, соответствует среднему значению времени открытия форсунки к впускному клапану при данном объеме двигателя.
Делаем вывод, что нам для обеспечения топливом мотора ВАЗ с мощностью 100 — 125 л.с. при фазированном впрыске требуется установка форсунок 0 280 150 902(560). Siemens Deka ZMZ 6354 в штатные крепления ВАЗ не очень хорошо устанавливаются в посадочное место.
Для оптимального сжигания смеси создавались системы управления топливоподачи: карбюратор, одноточечный (центральный) впрыск, многоточечный (распределенный) впрыск, многоточечный (распределенный попарно-параллелный / фазированный последовательный ) впрыск, непосредственный впрыск и т.д… Форсунка, находясь перед клапаном/клапанами, должна распылить расчетное количество топлива за расчетное время в воздушном потоке. Причем качество распыла очень критично. В представленных форсунках можно отметить Bosch с 6 отверстиями распыла и GM с 6 отверстиями распыла. И очень качественный распыл у японских форсунок, 12 отверстий распыла расположены в симметричном рисунке.
Специалист по настройке систем управления двигателей Дмитрий Кашин
Источник
BMW 3 series Touring ????GrauBlau???? › Бортжурнал › 44. Большое ТО, Часть 5: Переустановка форсунок
И снова здрасти)
Продолжаю выкладывать результаты своих трудов по обслуживанию машины. Более подробно о том, как начиналось это эпичное по масштабу мероприятие, можно прочесть туточки.
В этом посте речь пойдет о такой трепетной дизельной теме, как форсунки.
При покупке машины я заметил, что в колодцах форсунок есть какая-то жижа.
Я ее нюхал, тыкал пальцем, пытался вытереть оттуда. Кто-то высказывал предположение что это травит топливная обратка от форсунок, кто-то — что это конденсат…
По сути возможных вариантов действительно несколько, точнее — четыре:
1) Прогар прокладочного кольца на дне колодца форсунки
2) Подтекает солярка с обратки
3) Действительно конденсат
4) Тупо кто-то что-то пролил =)
Поскольку при замене цепей ГРМ так и так понадобилось бы снимать клапанную крышку, то бог велел заняться и форсунками.
Для этого заранее заказал:
— прокладки обратной топливной магистрали от форсунок (Bosch F 00V P01 003)
— медные прокладки колодцев форсунок (Bosch F 00V C17 503)
— медную высокотемпературную смазку (Liqui Moly 3970)
Снятие форсунок может быть как быстрым, так и затянуться.
Нужно:
1) Скинуть с АКБ клемму (не обязательно, но на всякий), снять корпус воздушного фильтра под лобовым стеклом чтобы облегчить доступ к дальним горшкам.
2) Открутить металические трубки подачи топлива с форсунок и рампы
3) Скинуть магистраль обратного топливопровода с каждой форсунки
4) Отсоединить разъемы от форсунок
5) Открутить с каждой форсунки по болту и снять прижимные скобы
6) После этого, имея уже больший доступ к посадочным местам форсунок, чем ранее, я максимально вытер жижу и грязь, чтобы все это не попало в цилиндры, когда я выну форсунки.
7) Все, дальше как повезет: либо форсунки сниматься руками, либо будет муторное выкорчевывание их из своих колодцев. В моем случае форсунки вынулись легко путем поворачивания их на 90 градусов вокруг своей оси в колодце и вытягивания вверх.
8) Я форсунки подписал, чтобы каждую вернуть потом в свой цилиндр. На форсунке должно быть надето медное уплотнительное кольцо, оно не должно оставаться в колодце.
Вынимаю форсунки, открывается следующая картина:
Форсунки 3 и 4 цилиндров — в идеальном состоянии, а вот 1 и 2 — со следами прикипания.
Изучаю медные шайбы на предмет следов прогара. Вроде все чисто, следов нет. Если бы были, выглядело бы это примерно так:
Значит все-таки дело в сопливящей обратке.
Далее форсунки чистятся и моются, следы прикипания с корпуса убираются тряпкой, химией и скотч-брайтом. Более грубое физическое воздействие на них оказывать я побоялся. Да и не понадобилось, отмылись до гладкого состояния.
Затем чистятся стенки посадочных колодцев форсунок. Я делал это тряпкой, вымоченной в бензине «галоша», намотанной на жало отвертки. Главное ничего не покоробить отверткой.
Стенки тоже отдраены до гладкого состояния, теперь очередь дна колодцев. При помощи все той же тряпки и отвертки вычищаем их до идеала. Это особо ответственная зона, т.к. туда встают уплотнительные шайбы. Вообще для этой работы нужна цековка, но за неимением оной я справился подручными тряпками.
Плохо вычищенные посадочные места под шайбы грозят обернуться прорывом газов из под форсунок.
После чистки я на всякий пожарный пропылесосил и продул колодцы и резьбовые отверстия под болты форсунок в ГБЦ (туда может набиться грязь, которая потом приведет к повреждению резьбы в ГБЦ).
Так же нужно поменять медные шайбы на форсунках. Они как раз и служат изолятором содержимого цилиндров от подкапотного пространства. На этом этапе у меня случился фэйл: под нужным номером пришли какие-то непонятные кольца, не те что надо (ошибка поставщика). В итоге колечки я не поменял на новые, а прокалил старые на огне, за счет чего они размягчились и приняли нужную форму при установке.
Последний штрих — меняем микроскопические резиновые уплотнительные колечки топливной обратки на форсунках на новые.
Все готово к установке.
Далее на форсунки наносится высокотемпературная смазка, чтобы избежать прикипания. Я взял медную, можно керамическую.
Форсунка, покрытая смазкой, с новым медным и новым резиновым кольцами ставиться в свое гнездо. Для лучшей посадки форсунку можно немного придавить и покрутить вокруг своей оси. Далее ставиться прижимная скоба, все болты протягиваются сначала с моментом 8 Нм, а затем 25 Нм.
Сборка, как говориться, в обратном разборке порядке.
Далее заводим машину и исследуем форсунки на предмет прорыва газов. Фонтаны газов могут и не бить, травить может вяло, поэтому можно капнуть в колодец какой-нибудь жижицы, типа керосина. Тут как с покрышками: если травит — будут пузыри.
После переустановки пару дней периодически заглядываю под капот и проверяю клапанную крышку — сухо и чисто.
Чистая клапанная крышка — это круто =)
А если серьезно, чем чревато забивание на подобные мелочи?
Во-первых, умиранием форсунок. Если интересно, посмотрите стоимость 1 форсунки на дизельный мотор. 15-30 тысяч. Из-за прогара прокладки и протекания обратки они закисают в колодцах, что грозит их повреждением при извлечении, т.к. может потребоваться сила. Так же возможно оплавление распылителя форсунки.
Во-вторых, проблемами с мотором. На дизельных моторах компрессия куда выше, нежели на бензиновых, дизель ведь только за счет сжатия и работает. Для сравнения на моторе BMW N47 давление сжатия должно быть больше 20 бар, а на бензиновом N46 — всего 2! Разница в 10 раз. При давлении менее 17 бар запуск дизельного мотора практически нереален. Соответственно, прогоревшие медные шайбы форсунок эту компрессию как раз и уменьшают, стравливая давление.
Источник
Источник