Какое давление должно быть в дозаторе ауди 80

Какое давление должно быть в дозаторе ауди 80

Audi 80 AUDI 80 1.9SD KE-jet › Бортжурнал › KE-jetronic настройка, регулировка, сборка.

Долго колдовал на простейшей системой впрыска немцев, кусками что то настраивал, разбирал, чистил, сбивал настройки! Короче ездил как на дровах, прогревался часами, расход от заправки до заправки. Адские мучения и испытание взрослой психики…

Теперь к делу! Собрал в кучу все настройки и регулировки по КЕ и рванул в гараж на целую субботу.

Что нужно: тестер, карбклинер (можно очиститель заслонок) главное под высоким давлением баллончик, набор шестигранников звёздочек и обычных, штангенциркуль, вроде всё, если что далее по тексту напишу.

1.Снимаем клеммы ЭГРД, потенциометра, откручиваем все патрубки от паука (бензин под давлением, осторожней), откручиваем паук (2 болта под звёздочку) там прокладка или подобие (у меня бала рваная, » 049 133 485 A » эту заказал, подошла).

2. Снимаем ЭГРД (два кольца прокладки под ним, не прое…теряйте) продуваем карбкл. в обе дырки по очереди. С внутренней стороны найдете болт (он один, не ошибетесь), откручиваем его. Под ним болт углублен (под шестигр. на 2 или 1 точно не помню) проверяем штангеном, должно быть -6,6. Регулируем, закручиваем обратно. Откладываем до сборки.

3. Берем дозатор, откручиваем гайку плунжера (осторожно с шайбой которую можно про… терять), в гайке останется (или на самом плунжере) что то вроде шляпы болта с резьбой и отверстием в центре (винтовая втулка), её откручиваем тоже. Всё снимаем, чистим карбкл. отверстия все по очереди, пока на душе не станет спокойно, не появится ощущение чистоты и свежести.

4. Да бы не забыть, параллельно с этим можно прочистить регулятор системного давления. Всё просто, откручиваем лишнее, продуваем карбклинером.(осторожно, остатки бензина под давлением)

5. Под пауком есть ролик, надо выставить его приблизительно на 18,5мм по отношению к плоскости установки дозатора. Это делается при помощи 3мм шестигранника через отверстие СО. После выставляем исходное положение напорного диска (лопаты) 1,9-1,1мм

6. На дне паука есть 4 винта заглушки (для 4 цилиндровых), под ними болты регулировки подачи топлива. У спеца спрашивал, сказал надо 10,5мм отмерять (от плоскости дозатора до болта), но приэтих установках я не завёлся. Поставил 8мм, оказалось самое то!

Всё прочистили, отмыли и продули, собираем:

1. Плунжер обратно (той же стороной), шайба (тоже имеет сторону), гайку, затем винтовую втулку вкручиваем до плоскости гайки и утапливаем на -0,6мм относительно гайки в глубь!

2. Проверяем винты заглушки (я не затянул, топливо сочилось), ставим прокладку-кольцо под дозатор, прикручиваем дозатор в сходное место, так же регулятор системного давления.

3. Прикручиваем дозатор (прокладку не забудьте), патрубки и регулятор системного давления.

4. Далее можно (не обязательно) проверить равномерность налива форсунок. Изымаем 4 форсунки из впускного коллектора (подключенные уже к пауку), замыкаем вместо реле бензонасоса контакты 30 и 87 (если не ошибаюсь). При замыкании сразу проверяем систему на герметичность. Возможно сопровождением звука шипения, это топливо идёт в обратку постоянно. Если всё нормально, то при поднятии (на небольшое расстояние) лопаты должен пойти распыл. Вставляем форсы в бутылки и проверяем равность доз при малом открытии и при полном (10-20 секунд на каждый этап хватит)! В случае большой разницы (более 10%) разбираем дозатор до исходного и регулируем болтами под дозатором (без фанатизма, чувствительны)

Вкратце всё, настройку электрической части опишу лично при необходимости. Обращайтесь!

Источник

Audi 80 1.8s JN Ke jetronic › Бортжурнал › Диагностика JN, KE-JETRONIC на AUDI-80

Оставлю это для себя и для всех кто сам борится с этой системой

Диагностика JN, KE-JETRONIC на AUDI-80

Сразу оговорюсь, что эта статья была скопирована с простор интернета. Для тех, кто не смог найти той или иной информации по диагностики и самостоятельной проверки сего чада. Есть так же статья у VAALEO. Может, кому поможет.

И так:

Благодоря IDX (Респект ему и уважуха) отредактировали, подправили и дополнили. MOLKOS своими замерами тоже внес свой вклад. Ну и всем спасибо, ибо большинство информации с этой ветки.

Выкладываю может кому пригодиться.

Версия 005

Диагностика JN.

1. Если заводиться проверяем в первую очередь подсосы.

Как показывает статистика подсосы главный бич наших мех.впрысков.

Как проверить подсосы найдете на стр.15.

Затем замер тока ЭГРД как диагностика первичная.

90С:

-Ток почти=0мА (если совсем 0 то может быть просто обрыв проводов или обмотки ЭГРД), богата по механике смесь. система уже не справляется, …

(засоренность канала управления — МЛ или ЭГРД или неисправна цепь ДТОЖ или сам ДТОЖ)

-ток 20мА, бедна по механике смесь. система тоже уже не справляется…

(засоренность главного канала дозатора, форсунок-одной или нескольких, низкое давление бензина.

Если не заводится: то выполняем пункты 2,5,6,7.

2. Проверка системного давления 5,2…5,6 бар. (Проверяем Первую сетку в болте, РСД, обратку с РСД, ) и остаточного2,8-3,1 бар.( Проверяем гидроаккумулятор и обратный клапан насоса.)

Если системное не в порядке выполняем п.3 иначе п.4

3. Проверка насоса в стену.( в подкапотном пространстве перед дозатором) Проверяем насос, фильтр, трубки.

Проверка насоса по расходу (слив в обратку), т.е. под рабочим давлением 5,4 бар должен перекачать около 1,5л/мин.Это включая слив (0,15л) через отв 0,3мм. (Подыхающий насос мало бензина перекачает.)

4. Проверка калибровочного отверстия 0.3 мм в ниж.камерах при подключенном ЭГРД и отключенной лямбде -130-150 мЛ/мин.( Проверяем засоренность ЭГРД, кал. отверстия, МЛ, обратки на РСД)

5. Проверка факела форсунок и равномерности открытия, закрытия и налива при MIN и MAX поднятии лопаты. (очень важно . При разном наливе лямбда будет врать) Проверка загрязнения форсунок, сеток в дозаторе на форсы, мембраны, при разном наливе проверка правильности регулировки нижних пружинок(не регулируем только проверяем.Очень осторожно.)На не разобранном дозаторе можно мерить при выкрученной заглушке снизу от плоскости крепления до верхней точки рег.винта (внури шестигранника)13,7 мм проверенно пока на двух дозаторах

Просьба ко всем кто снял дозатор— померьте для статистики и отпишитесь.

При такой регулировке померил налив:

При ХХ-25мЛ/мин

При поднятой лопате и токе ЭГРД 0 мА диф. 0.35 бар. —100 мЛ/мин).

При поднятой лопате и токе ЭГРД 10 мА диф. 0.45 бар —150 мЛ/мин.

При поднятой лопате и токе ЭГРД 20 мА диф. 0.55 бар —200 мЛ/мин.

Просьба ко всем — померьте для статистики и отпишитесь.

6. Проверка диф. Должно быть 0.4 бар. На забитом дозаторе и накрученном ЭГРД диф. может быть 0,35-0.6 и выше, при токе 10мА и нормальном лямбда регулировании.

Отличие от 0.4 бар(после очистки дозатора) свидетельствует о том что плохо прочистили дозатор или ЭГРД крученый(кто то пытался компенсировать засоренность изменением диф.)

Например засорены форсуночные каналы, смесь бедная, при настроенном статическом дифе 0.4 система будет пытаться обогатить смесь, ток уйдет к 20, динамический диф допустим к 0.2-0.3 и тут подключаются шаловливые ручки и крутят ЭГРД в обогащение. В результате статический и динамический диф станет 0,2-0,3, ток 10мА и включается нормальное лямбда регулирование.

При засорении в МЛ .

Статический диф уйдет в 0.8 бар. Ток уйдет к 0. Динамический диф будет стремиться к уменьшению 0.8 бар.

Крутим ЭГРД в обеднение.

В результате статический и динамический диф станет около 0,4, ток 10мА и включается нормальное лямбда регулирование.

Все это при условии что хватит диапазона регулировки ЭГРД.

И это будет оптимальное состояние при существующем на данный момент загрязнении.

После идеальной чистки и настройке диф должен встать в 0.4 сам. А если нет 0.4 значит где то не домыли или перемыли (прокололи сетки и т.д.) В общем 0.4 при работающем лямбда регулировании как показатель чистоты и исправной работы системы впрыска.

Но это только ориентировочно, ввиду грубости манометра/ов.

Точный признак того что мы все промыли и механика в норме — это жизнь тока ЭГРД в режиме замкнутой петли на ХХ и при 3000об. Вот если ток в обеих случаях укладывается в 4…16мА, то ОК. И диф будет как надо, т.е.0,4.

7. Проверка ДТОЖ на мозги (нижний из трех). Имитация правильной работы датчика.

На холодную (менее 20 С) просто скидываем фишку с разъема ДОТЖ.(Если движок в этот момент горячий машина не заведется!)

На горячую (90 С) скидываем фишку с разъема ДОТЖ и вставляем в фишку перемычку( у кого есть вставляем сопротивление 250 Ом)

А чтобы сказать точнее — мультиком на Омы, кОмы…и в кастрюльку с водой и на газ.плиту…

8. Проверка работы ЭГРД и системы регулирования качества смеси.

Замеряем напряжение (или ток)на ЭГРД. Лучше с подключенным манометром к нижним камерам.( с условием что системное давление проверенно и известно)

8.1 При включенном зажигании на холодную.(все замеры заносим в табличку примерно так???? режим |температура | ток | давление в ниж.|)

8.2 При заведенной на холодную

8.3 При прогретой

8.4 Проверка напряжения на лямбде при подключенном сигнальном проводе на ХХ.

Если напряжение = 0,45В и не меняется то ЛЗ не работает и рассыпался.

Если напряжение 0В то короткое замыкание.

Если напряжение 0,1…0,2В или 0,8…0,9В и не меняется то ЛЗ исправен, но смесь соответственно слишком бедная или богатая.

Если напряжение скачет от 0,2 до 0,8В с периодом 3…5сек то ЛЗ исправен, смесь идеальна, и если еще при 3000об также ЛЗ скачет (но почаще) то радуемся нормальной работе движка.

9. В зависимости от засоров, лямбда регулирование (ток ЭГРД не встает в диапазон 4-16 мА) может заставить нас или чистить (что предпочтительней) или регулировать диф.давление путем регулирования ЭГРД. Но этого не хватит на долго!

10. Проверка тока ЭГРД.

При подключенной лямбде ток не обязательно должен быть около 10 мА главное чтобы был в диапазоне регулирования 5-15 и не доходил до краёв во всех режимах работы мотора. Но 10 мА желательны т.к. при не рабочей лямбде ЭБУ выдаст именно 10мА и соответственно мех.впрыск выдаст примерно оптимальную смесь.

11. Проверка и регулировка СО.

Заводим, греем до 90С, винтом СО выставляем ток ЭГРД в 10мА на ХХ

Проверяем ток при 3000об (на месте, без нагрузки), если ток пошел к 17…20мА то Диф занижен и надо повернуть рег. винтик ЭГРД по часовой (1/6 об)и снова настроить на ХХ 10мА…и.т.д.

При настройке тока на всех режимах в близи 10мА, СО должен быть оптимальным.

12. Регулировка УОЗ (Угла опережения зажигания)

Подключаем стробоскоп согласно схеме. Заводим авто, направляем строб на шкив и смотрим при ХХ. Строб должен быть на метке 6 гр. при снятом шланге вакуумного опережения.

Подсоеденяем вакуумный шланг обратно, увеличиваем обороты до 3000об/мин. УОЗ переместится на более ранний.

Если строб не перемещается пробуем через трубочку создать вакуум ртом. Строб должен переместиться.

13. Если по каким то причинам не работает электроника впрыска (а JN не будет работать нормально без 10мА на ЭГРД в отличии от других джидаев) не мешает возить в бардачке такой колхоз.

Провод с плюса аккумулятора, сопротивление (1.3-1.4 кОм для горячей или 130 Ом для холодной, разъем ЭГРД(1), разъем ЭГРД(2), провод на корпус(массу).Получим ток ЭГРД 100 мА на холодной или 10 мА на горячей. По крайней мере хоть до дома добраться.

Источник

Audi 80 Не законченная история › Бортжурнал › Проверка давления масла и компрессию двигателя

Доброе время суток !

Извиняюсь, что так долго нечего не писал. Заболел, как-то времени не было, ну короче, куча отмазок =)

Ладно, ближе к сути. Перебрали ГБЦ и поставили его обратно, после запуска двигателя, все вроде хорошо, но все же, нам стало интересно, что же изменилось, помимо, что гидрокомпенсаторы перестали стучать. Начали мы с того, что измерили компрессию двигателя «ДО» и «ПОСЛЕ» и вот что в итоге:

Если, кто-то решит измерить компрессию, вам нужно знать значения компрессии, может кому-то пригодится:

И так, что бы измерить компрессию, вам нужно будет:

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры (до того момента, когда у вас запустится вентилятор)

2. Заглушить

3. Вывернуть все свечи

4. Пережать шлаг подачи топлива, к карбюратору. Я понимаю, что в карбюраторе стоит поплавок и он не даст перелива, но это больше для собственного успокоения. Я просто вытаскивал шланг с карбюратора и зажимал его.

5. Отключите провод идущий от катушки зажигания к трамблеру, или можете вообще отключить катушку зажигания. Мы отключали провод и сверху катушки зажигания, просто надели пластиковую бутылочку, который попалась под руку. Просто, от туда посыпались искры, когда мы начали заводиться =)

6. У нас был компрессиометр, который надо было прижимать. Пробовали который закручивается, почему-то не прокатило, не могли понять из-за чего. Один человек прижимает сильно компрессиометр в отверстия свечей.

7. Другой начинает заводить машину и держите примерно зажигания 3-4 сек. этого вполне хватит чтобы компрессиометр набрал и зафиксировал предельную отметку.

8. И так дальше, все цилиндры.

9. Желательно пройтись раза три, потом высчитать средняя значения давления в цилиндре. При этом, не должен быть разброс между цилиндрами в 3 бар.

И так, с компрессии разобрались, перейдем к давлению масла. Жалко, что не сфоткали «ДО» переборки ГБЦ, но сфоткали уже, после и вот что:

Для измерения давления масла, вам нужно будет сделать:

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры (до того момента когда у вас запустится вентилятор)

2. Заглушить

3. Вывернуть датчик 1.8 бар (белого цвета)

4. Вместо этого датчика поставить манометр

5. Завести двигатель

6. Медленно поднять обороты до 2500 об/мин, манометр должен показать не менее 1.8 бар (это так у меня написано в книжки, в другой книге написано, что поднять обороты до 2000 об/мин и давление должно быть, не менее 2 бар), но при всем раскладе, у меня почему-то, больше.

Хотел еще измерить давление в ГБЦ, но не получилось, у меня туда все не вмещается (переходник и шланг).

Люди добрые, подскажите, а то что-то до меня немного не доходит. При ХХ (холостом ходе) давление 1.5 бар это нормально ? если «ДА», то должен же сработать лампочка, что низкое давление и зуммер сигнализировать. И при 2500 об/мин давление примерно 3.7 бар это тоже нормально ?

Источник

Источник