Какое давление должно быть у парогенераторов

Чего не знает большинство о парогенераторах и гладильных системах.

Сперва поделим все «п а рики» (ударение на букву » а «) на типы и виды, а потом разберем особенности ухода и эксплуатации.

Они бывают разных форм, брендов, дизайнов, с разными «чудинками» типа прогноза погоды на Венере, или лентой новостей на крышке бачка, но на самом деле различаются всего несколько типов по принципам действия, которые заключаются в способе получения пара . Каждый производитель обычно предоставляет широкую линейку всех существующих типов и для рекламы добавляет функции, которые выше я обозвал «чудинками».

Итак, типов генерации пара в бытовых «п а риках» всего три. Через дефис указаны ступени последовательной обработки воды:

1. Бачок с водой — чайник — утюжок на конце шланга.

2. Бачок с водой — насос — бойлер (нагреватель) — утюжок на конце шланга.

2(а). Бачок с водой — насос — утюг на конце шланга.

3. Бачок с водой — насос — бойлер — пароклапан — утюжок (утюг) на конце шланга.

Причем я их различаю именно так, как написал выше, поскольку названия — отпариватель, парогенератор, пароочиститель, паровой утюг, гладильная система, и т.п. говорят о назначении аппарата и ничего о внутренних процессах.

Теперь про каждый по порядку, и сразу же буду рассказывать про эксплуатацию и особенности ухода:

1 . Бачок с водой — чайник — утюжок на конце шланга.

Самый простой тип. Обычно именно их и называют отпаривателями. Наливаем воду в бачок , втыкаем бачок в аппарат. Вода тут же самотеком поступает через патрубок в нагреватель (он же чайник — емкость с ТЭНом и двумя отверстиями — входным и выходным), наполняя его снизу вверх (как у сообщающихся сосудов). Включаем аппарат и вода начинает закипать, как в чайнике . При кипении, понятное дело, образуется пар, а к выходу нагревателя подключен шланг с утюжком на конце (как бы вместо крышки чайника ), через который пар и выходит. Пар достаточно горячий и не требует дополнительного нагрева. На утюжке никаких кнопок обычно нет.

Через определенное время эксплуатации (месяц, полгода, год), в зависимости от наработки, нагреватель покрывается накипью. Если накипь не будет своевременно удалена, то она обычно перекроет поступление воды из бачка и помимо того, что пар больше не появится, есть вероятность выхода из строя термозащиты и нагревателя. Не всегда, но частенько. Далее несем в СЦ, платим деньги (даже если прибор еще на гарантии, то при обнаружении накипи никто не признает случай гарантийным) и получаем, после ремонта, исправный аппарат.

Чтобы такого не случилось, нужна своевременная чистка. Обычно в инструкции для каждой модели написано, как чистить. У многих таких «чайников» есть снизу сливной клапан или болт. Если его выкрутить, то весь мусор удаляется через это отверстие (обычно накипь, на ранней стадии, скапливается там в виде песка и легко удаляется). Если же болт отсутствует, то при очистке, воду или раствор можно заливать прямо через верхнюю часть нагревателя — в отверстие, где шланг присоединяется к аппарату (отсоединить шланг и в появившееся отверстие залить воду). Также через верхнее отверстие можно удалить накипь, или, плеснуть прямо туда воды, взболтнуть несколько раз и вылить обратно. Так можно делать по несколько раз и даже сразу после каждого использования. Это я к тому, что такая чистка не причинит вреда технике. Если же дело похуже, то данный тип допускается очищать при помощи «антинакипина» или раствора лимонной кислоты (далее по тексту » химия «). Пару чайных ложек на стакан теплой или горячей воды, залить через верх и оставить на ночь, не включая! В некоторых инструкциях рекомендуется даже наболтать лимонки или уксуса прямо в бачок и включить аппарат минут на 5-10. Если так сделать один-два раза, то страшного ничего не произойдет. Но если повторять это систематически, то появляется вероятность течи и разрушения нагревателя. Они обычно изготовлены из силумина или алюминия, причем не самого лучшего качества. А кислота, какая бы ни была, все же реагирует с этим металлом. После химической очистки обязательно хорошенько промыть водой, затем включить аппарат минут на 5, выключить и удалить остатки накипи (песочек). Про то, какую воду использовать, напишу в конце статейки, поскольку вода как бы нужна для всех типов. ))

2 . Бачок с водой — насос — бойлер (нагреватель) — утюжок на конце шланга.

Наливаем воду в бачок . Включаем аппарат. Как только бойлер нагрелся до нужной температуры, загорается индикатор готовности и при нажатии кнопки ( утюжок уже с кнопкой ), включается насос , нагнетающий воду из бачка в бойлер . Вода попадает в уже горячий (выше 100 градусов С) бойлер и сразу превращается в парожидкостную смесь, которая с выхода бойлера через шланг попадает в нагреватель утюжка и там догревается, чтобы остатки жидкости гарантированно превратились в пар. И пар выходит наружу. Все понятно? Повторить? ))

Очистка производится через сливной болт , если такой есть. Не у всех моделей он бывает. Химией чистить можно, но только бойлер , если залить раствор через отверстие сливного болта и через некоторое время вылить в обратном порядке, не включая аппарат! Если же сливного болта (клапана) нет, то не разобрав аппарат, его уже не почистить. Только в сервис нести. Категорически не рекомендую наливать химию в бачок и включать аппарат! Каждый третий аппарат приходит с проблемами после такой очистки. Здесь другая система и при попадании химии в насос, бойлер и нагреватель утюжка , насос частенько выходит из строя, а в бойлере, как и в утюжке, вода выкипает из раствора, а кислота превращается в вязкую, как густой мёд, субстанцию, которая с легкостью затыкает все нужные и ненужные отверстия. В результате пара нет, а аппарат приходит к нам )). Обычно после таких случаев что-нибудь выходит из строя. Бойлер в таких типах также из силумина.

2(а). Бачок с водой — насос — утюг на конце шланга.

Здесь разновидность вида 2, но с насоса подается вода сразу через шланг в утюг . Очистка в таких системах обычно производится по инструкции, так как есть режим очистки в программе самого прибора. Обычно этого достаточно для приведения системы в норму.

3. Бачок с водой — насос — бойлер — пароклапан — утюжок (утюг) на конце шланга.

Обычно самые дорогие и навороченные типы парогенераторов . После включения прибора бойлер нагревается до заданной температуры. Утюг при этом греется до своей температуры (бывает ручное или автоматическое управление). Насос при этом работает по своим параметрам и нагнетает воду в бойлер по мере надобности ( насос обычно управляется перепадом температуры в бойлере, по температурному датчику). Когда система подготовлена к работе, о чем она оповещает индикатором готовности пара, то при нажатии кнопки на утюге , мы открываем электромагнитный клапан (он же пароклапан ) и нагретая в бойлере вода, попадает в подошву утюга , там докипает, превращается в пар и выходит с подошвы. На всякий случай нужно знать, что в таких системах вода в бойлере, при работе, находится под давлением (где-то в пределах 2-4 атмосфер)

У таких видов также имеется инструкция с алгоритмом очистки и сливной клапан в бойлере. Бойлер в таких типах систем выполнен из нержавейки, но если налить химию в бачок и прогнать через всю систему, также как и выше, приведет к неисправности. Если очень уж все плохо, то сам бойлер допустимо очистить кислотным раствором. Опять же, как писал выше, залить раствор через сливное отверстие (на аппарате оно обозначается как «anti-calc») дать несколько часов постоять, затем вылить и промыть водой. Включать аппарат при этом не стоит, поскольку химический кислотный раствор в таком случае будет под давлением и попадет в пароклапан и в другие детали. Само попадание на них раствора возможно не так страшно, а страшно то, что потом промыть детали самостоятельно водой не получится. Кислотный раствор имеет немного другие, отличные от воды характеристики при высокой температуре, и чтобы промыть потом детали, нужна разборка аппарата.

3(а). Бойлер — пароклапан — утюжок (утюг).

Разновидность третьего типа, но без насоса и бачка. Принцип такого типа обычно используется в многофункциональных пароочистителях и профессиональных гладильных системах, поскольку давление в таких моделях 3-4.5 бар (атмосфер). Воду здесь заливаем непосредственно в сам бойлер (у них бойлеры обычно объемом от литра и более, и время прогрева за счет этого бывает до 20-ти минут). К выходу аппарата обычно могут подключаться насадки разного назначения (утюги, утюжки, пистолеты, швабры). Далее, включаем систему и ждем готовности пара. В таких типах для контроля уже используются датчики давления. Как только давление достигает рабочего значения, загорается индикация готовности, а далее все также, через нажатие кнопки на насадке, открывается пароклапан и пар под давлением выходит наружу.

Уход и очистка здесь как и у 3-го типа, но нужно заметить, что хотя бойлеры здесь и выполнены из нержавейки, но в некоторых системах нагреватели ( ТЭНы ) расположены снаружи (не имеют контакта с водой в бойлере ), а в некоторых внутри (прямой контакт ТЭНа с водой), и каждый аппарат имеет свой подход.

Теперь скажу как безопасно произвести чистку 3-го и 3(а) типов. В некоторых инструкциях это даже описывается.

выкручиваем сливной клапан . Заливаем в бойлер (напрямую через слив) около 0,5-0,6л водопроводной воды и закручиваем клапан . В бачке вода также должна присутствовать, не важно сколько, достаточно минимума. Если есть ручная регулировка интенсивности пара на панели управления, то ее ставим на максимум. Если на утюге есть ручная регулировка температуры, то ее установить в минимальное положение (утюг должен быть холодным). Включаем прибор. Ждем, когда система будет готова к работе (готовность пара). Затем подождать еще минут 5. После чего нажимаем кнопочку на утюге (над тазиком или раковиной) и держим, пока из утюга не начнет идти чистая и прозрачная вода . До этого момента она, естественно, будет вымывать грязь из системы. После чистки выключаем аппарат и ждем, пока остынет. Остужаем до безопасной температуры, снова выкручиваем сливной клапан , и взболтнув остатки воды в бойлере , выливаем ее. Для профилактики можно промыть бойлер дополнительно (залить в него воду — взболтнуть — вылить). Закручиваем клапан . Чистка проведена.

Если регулировка температуры утюга автоматическая, то такую очистку можно попытаться произвести, но не факт, что она получится. Смысл весь в том, чтобы утюг был холодным или нагрет до самой низкой температуры.

Все тоже самое, просто здесь вода и так в бойлер сразу заливается. Следовательно, включаем аппарат (с водой), а регулятор утюга на минимум до упора. Далее, все как для типа 3 .

Теперь про воду, которой пользоваться. Производитель всегда пишет использовать водопроводную воду, но он не в курсе какая она у нас бывает. В связи с этим, воспользуемся советом того же производителя, который рекомендует при жесткой водопроводной воде смешивать ее 50/50 с дистиллированной водой (от себя добавлю, что дистиллированную можно брать ту, что подешевле продается в автомагазинах по 5л). Некоторые используют фильтрованную воду (обратный осмос и т.д.), но фильтр минерализацию не убирает целиком. Накипи будет меньше, но она какая-то специфичная и иногда так просто не удаляется. Те, кто силен в химии, может самостоятельно смягчить воду. (Повторяю те, кто силён. )) ) Так количество накипи тоже уменьшается. Лично я не заморачиваюсь и использую водопроводную воду, пропущенную через обычный механический фильтр. Главное вовремя чистить сам аппарат.

Если хотите больше правды — не забудьте поставить лайк.

Источник

Как выбрать парогенератор для дома?

Отпариватели удаляют пятна с тканей и других поверхностей, а также и уничтожают микробы на сантехнике и кафеле. Как выбрать парогенератор для дома и не разочароваться – вопрос, на который нельзя ответить односложно. Нужно предварительно разобраться в характеристиках.

Характеристики парогенераторов

При покупке обратите внимание на следующие характеристики:

Тип подачи пара

• Постоянная подача пара происходит со скоростью 90-140 грамм в минуту. Более высокий показатель обеспечивает лучшую очистку.
• Паровой удар – это кратковременная подача пара с максимально возможной скоростью, для удаления сложных пятен или разглаживания неподдающихся складок на ткани.
• Функция вертикального отпаривания.

Тип подошвы утюга

• Стальная. Большой вес, высокая прочность и устойчивость к царапинам.
• Алюминиевая. Быстрый нагрев, но подверженность механическим повреждениям.
• Металлокерамическая. Отличное скольжение, быстрый нагрев и остывание нивелируются хрупкостью самого материала.
• Титановая. Нагревается долго, но это единственный минус. В остальном – это лучший материал, которым покрываются подошвы парогенераторов высшей ценовой категории.

Рабочие режимы

• Без регуляции подачи пара.
• Со встроенным ручным регулятором подачи пара.
• Автоматически подстраивающие силу отпаривания под тип ткани.

Объем емкости для воды и мощность

Резервуар для воды, как правило, имеет объем от 700 до 2500 мл. Большая емкость в быту не требуется, так что оптимальным станет вариант – от 1000 до 1500 мл.

Запомните: для домашних нужд лучше приобретать парогенератор мощностью не менее 2000 ватт. Маломощные устройства долго нагреваются, а разница в цене не столь велика.

Полезные советы по выбору парогенератора

Ниже приведены шесть рекомендаций, которые помогут вам определиться с выбором парогенератора:

1. Только проверенный производитель! Компании-«ноунеймы» может быть и производят качественные устройства, но лучше перестраховаться и купить прибор от известного бренда.
2. Парогенератор должен быть оснащен системой автоматического отключения. Безопасность — прежде всего!
3. Выбирайте прибор с оптимальной длиной шланга, так как вы можете его использовать в разных ситуациях. Иногда короткий шланг становится настоящим камнем преткновения, препятствующим комфортному процессу глажки.
4. Подставка парогенератора должна быть устойчивой и не скользить по различным поверхностям, а утюг должен в ней надежно фиксироваться.
5. Обращайте особое внимание на вес парогенератора. Если вы планируете пользоваться им часто и подолгу, то этот параметр может иметь решающее значение.
6. Крайне желательно, чтобы в парогенераторе присутствовала система защиты от накипи – это значительно упростит его эксплуатацию.

Следуя вышеозначенным советам, вы до минимума сократите риск покупки устройства с плохими характеристиками.

Основные принципы ухода за парогенератором

Самой распространенной причиной поломки парогенераторов является недостаточное количество воды в емкости. Поэтому нужно всегда внимательно следить за этим показателем. Если вы используете аппарат не каждый день, то имеет смысл заливать в него питьевую воду из магазина. Это связано с тем, что вода из-под крана обладает высокой жесткостью и вызывает образование накипи.

Процедуру чистки парогенератора от накипи (декальцинацию) следует проводить регулярно специально предназначенными для этого средствами. Если вы владеете дорогим устройством, то можно обратиться к квалифицированному специалисту. Важно! Хорошему парогенератору нужна качественная гладильная доска, иначе половина пара будет расходоваться впустую, а процесс глажки станет неэффективным.

Всё прочитали? Теперь можете со спокойной душой поставить лайк и подписаться на канал;)

Источник