Какое давление для газовой пушки
Содержание статьи
Подбор редукторов к газовым пушкам: Master, Ballu, Fubag, Sturm
Здравствуйте, уважаемые читатели. Зачем нужен редуктор для газовой пушки? Какие существуют пушки и редукторы к ним? Каковы их ценовые параметры?
О самой пушке
Газовая пушка (ГП) — это аппарат, служащий источником cash advance businesses постоянного или временного обогрева. Здесь многое определяет теплоизоляция помещения. На деле это обычный вентилятор. Только у него мощный функционал и КПД.
Пушками, для питания которых нужен природный газ, качественно и экономично обогревают оранжереи и теплицы.
Принцип работы ГП: в корпус отсека сгорания попадает воздух, который нагнетает вентилятор. В итоге корпус охлаждается. После чего тёплый воздух обогревает помещение.
Отличие ГП от электрических аналогов заключается в наличии горелки. Зажигание газа — автоматическое. Этому способствует пьезо компонент.
С помощью ГП можно обогревать жилые и производственные помещения. Например, аппарат с мощью 10 кВт может обогреть помещение с параметром до 300 online loans instant approval bad credit кв.м. А агрегат в 100 кВт — здание в 3300 кв.м.
Чтобы пушка работал без пауз 60 часов, ей нужен один баллон с пропаном. ГП выключается автоматом, когда в помещении достигнута заданная payday loans gallatin tn температура. Также сразу включается при понижении температуры.
Схема устройства ГП:
Пушки могут нагревать воздух прямым или непрямым методом. При первом варианте воздух нагревается открытым огнём, в котором сжигается пропан. Продукция сгорания оказывается в обогреваемом помещении. Параметры такой пушки play and earn money компактны, и её себестоимость скромная. Однако нужна вентиляция для постоянного воздушного притока. Ещё один минус — высокий риск пожара.
Вторая версия имеет изолированный pmi 2013 отсек сгорания. И вся продукция сгорания уходит через особый патрубок. Он скреплён с дымоотводом. Такие пушки обычно располагают на улице. Для нагнетания тёплого воздуха применяют технологию рукавом, имеющим внушительный диаметр. Он создан из невоспламеняющегося материала.
В современных ГП с непрямым нагревом пропан сгорает тотально, и выводить продукцию горения не надо. Только такие аппараты имеют большие параметры и ценники.
Схемы работы двух вариантов:
Критерии пользования ГП:
- Аппарат нужно располагать в помещении с превосходной вентиляцией.
- При её отсутствии нужен агрегат с терморегулятором. Он автоматом запускает или выключает пушку, сохраняя нужные пропорции кислорода.
Схема:
- Оснащение пушки специальным редуктором. Его задача — стабилизация давления в аппарате.
Выбор пушки и редуктора
Если желаете приобрести эффективную высокопроизводительную пушку, то:
- Замерьте помещение, определите его объём.
- Проверьте всю теплоизоляцию на предмет возможных утечек.
- Учтите расход газа. Так можно вычислить продолжительность работы пушки без начального отключения.
У всех ГП схожие: схема работы, параметры давления и прочие показатели. Но всё равно важно правильно подобрать редуктор на газовую пушку.
В связи с этим появляется вопрос — какой редуктор нужен для газовой пушки?
Далее предложены наиболее популярные модели:
- Газовый редуктор для тепловой пушки A300i-A310i
Ценник — 250 руб.
С его financial assistance grants помощью баллоны подключаются не только к пушкам, но и другой технике (печкам, лампам, плитам и т.д.). Для этой цели применяется специальный шланг с сечением 1,1 см.
- Регулируемый редуктор для газовой пушки БПО-5-3.
Он идёт в комплекте с манометром. Он обеспечивает заранее заданный лимит давления, когда ГП подключается к баллону. Удерживает это значение в течение всей работы аппарата.
Для безопасного применения пушки для бытовых задач рекомендуется применять однокамерную версию редуктора. Его компоненты:
- оболочка,
- толкатель,
- седло,
- две пружины,
- мембрана,
- ниппель,
- входной штуцер,
- клапан,
- фильтр,
- манометр,
- винт регулировки.
- Редуктор для газовой пушки с регулятором давления РДСГ-1
Ценник 193 руб.
Это универсальный редуктор. Он подходит практически для всех моделей ГП. Он автоматически сохраняет давление в пушке в нужном диапазоне.
Газ на входном участке имеет спектр давления 0,3 — 7.5 Бар. Благодаря редуктору можно настраивать вручную спектр 20 — 60 мБар
Начало формы
- Сварог БПО 5-5.
Ценник -770 руб.
Это одноступенчатая модель. Больше применяется для технологических задач, например сварке. Это fixed annuity interest rate высокоточный аппарат. Понижает и настраивает давление газа, идущего из баллона. Автоматически стабилизирует функциональное давление пропана при технологических работах.
Вопросы по моделям
Если вам нужно купить редуктор для газовой пушки определённой марки, то вы можете взять универсальную модель, как РДСГ-1. Она подходит для многих ГП, например:
Названия пушек:
- Master.
- Ballu.
- Fubag.
- Sturm
Например, если у вас ГП Fubag.
Обычно производитель выпускает такой аппарат в наборе с фирменным редуктором. Редуктор настроен на конкретное давление.
Здесь рабочими считаются параметры: 15 кВт, 1.5 бар. 30 кВт.
Редуктор — настраиваемый. Хоть функциональный параметр давления указывается один, часто пользователи ставят показатель 1 бар. Этого вполне хватает
15 кВт — параметр редуктора. 30 — кВт — пушки.
Если нет фирменного редуктора в комплектации, нужна обязательно регулируемая модель с манометром.
Пушки бренда «Мастер», в частности модификация BLP 30 M
Её мощь — 10 кВт, предельная функциональная динамика — 300 куб. м/ч. Показатель расхода — 0,75 кг/ч.
Вид подключения — одна фаза.
Масса — 4 кг.
Работает на сжиженном пропане.
Ценник — 4800 руб.
Для неё также подходит редуктор с регулятором, например: Рем 420.
Те же критерии применимы для моделей марки Ballu.
Специалисты рекомендуют редуктор в 300 мБар.
Заключение
Газовые пушки работают стабильно и безопасно при правильном использовании и подборе редуктора. Лучше применять фирменные или универсальные изделия.
Источник
Сообщества ›
Оснащение Гаража и Инструмент ›
Блог ›
Газовая пушка, доработка и эксплуатация.
Возникла необходимость изредка ремонтировать машину зимой. Гараж капитальный, но холодный. Минимальная зафиксированная температура -18 при -30 за бортом. Электровентиляторы (2 шт по 1,5 кВт) не обеспечивают нагрев, а больше уже не включишь… Стал присматриваться к газу.
В первый раз брал у товарища вот такой инфракрасник:
Инфракрасник
Надевал на бытовой же 5-литровый баллон с клапаном (правда именно этот нагреватель был рассчитан на бытовые баллоны с клапаном). Тепловая мощность 1,5-8,8 кВт. С лихвой хватило. Через час даже погасил одну горелку. Правда выявился недостаток — ширина. С двумя такими горелками обогреватель занимал всю ширину прохода между стеной и машиной, что затрудняло хождение по гаражу.
Ну и особенность инфракрасника — он греет тебя (точнее предметы на которые направлен), а не воздух. Причем греет сразу, полчаса ждать не надо. Но пока находишься в зоне обогрева — тебе тепло. Отошел — и ты в холоде. Приходилось пневмогайковерт электрическим тепловентилятором греть. А пушка при её-то производительности должна весь воздух в гараже прогреть, причем равномерно (ну это я так думаю).
Еще возник вопрос с баллоном. Для всех виденных пушек и инфракрасников баллон должен быть только с вентилем и резьбовым соединением. Стало быть надо покупать и баллон. Но обнаружил в интернете существование вот такого переходника (называется «переходник на баллон М2») для подключения резьбового редуктора (например для газовой пушки) к бытовому газовому баллону с клапаном (ну и существует такой же для шланга):
Полный размер
Переходник с клапана под резьбу.
Зачем он нужен если можно купить баллон с вентилем? Лично у меня есть 2 причины:
1. В моем дачно-гаражном хозяйстве за годы жизни скопилось 4 клапанных баллона (два 5-литровых и два 27-литровых, из которых используется летом на даче как правило только один 27-литровый), и покупать еще один, на 12 литров, совсем не хочется. Да и место в гараже не резиновое (к сожалению).
2. Пункт обмена газовых баллонов находится почти по дороге на дачу. В смысле я знаю где он и когда он работает. А для вентильного баллона придется искать где его заправить. Насколько я знаю на АГЗС сейчас баллоны запретили заправлять, и ездить искать точку заправки не хочется. Кстати я предварительно поинтересовался в пункте обмена баллонов, и оказалось что обменивают только 5 и 27 литровые клапанные и 50-литровые вентильные, и никаких других вариантов…
В общем пробежался по рынку, нашел, купил. Не дешево, 850 р (притом что в местном Леруа-мерлене 12-л баллон стоит 1390 р, а 27-л 1890 р. — все цены осень-зима 2016 г.), но см. п.1.
В итоге купил Elitech ТП 15ГБ. 15 кВт, с регулировкой якобы 6-15 кВт. Но судя по паспортному расходу газа 0,8-1,2 кг/ч, регулировка скорее 10-15 кВт…
Опробовал. Работает. Греет. За 20-25 минут на минимальной производительности она подняла температуру с -9 до -4. И появились у меня мысли что неплохо «как бы утеплить» гараж, точнее о том чтобы заделать подпотолочные отверстия в соседние боксы. Ибо вентиляция это конечно хорошо, но при длине гаража 6 м и ширине (высоте) щели высотой 85 мм по всей длине длинных сторон (между межбоксовыми перегородками и крышей) имеем дыру площадью 2*6*0,085=1,02 кв. метра, в которую может улететь любое кол-во тепла… И это без учета вентиляционных решеток в воротах… Так что я могу еще долго греть гараж. Наверное пока соседей не прогрею…
Жар ощущается на расстоянии до 1,5 м впереди. Дальше горячий воздух по всей видимости поднимается вверх.
Возник вопрос — вот эта передняя решетка раскаляется:
Полный размер
Нагрев передней решетки.
Как-то сильно она светится в темноте… И еще в темноте заметил что пламя на 3-5 см выходит наружу. И при розжиге, точнее в первые пару минут работы, несколько раз искры вылетали. Может газ какой-то плохой попался. Задумался о продлении внутренней трубы.
Удлинил. Воспользовался тем что было под рукой. А под рукой оказались пара больших консервных банок по 0,85 л, высотой около 12 см. Разрезал и собрал на заклепках:
Вставляется внутрь внутренней трубы и крепится к защитной решетке посредством вырезов:
Теперь могу не бояться что огонь наружу вырвется.
В следующий раз предпринял вторую попытку нагреть гараж. На этот раз принял меры по недопущению ухода теплого воздуха. А именно заткнул пенопластовыми брусками все потолочные щели, а точнее зазор между потолком и стеной, который как я уже писал дает больше квадратного метра для утечки теплого воздуха. Вот после заделки температура начала расти и перевалила за 0. В момент начала работ в гараже было -12, я зажег пушку и начал работать. Через пару часов я закончил, и еще через полчаса температура поднялась до +15 градусов. Термометр висит на стене, на высоте где-то 1,5 м от пола. Под крышей вообще жара (так что на стремянке я весь взмок, через час снял шапку и расстегнул куртку), а пол холодный. Действительно в выхлопе много водяного пара, который в виде конденсата или инея выпадает на холодных предметах. Но именно выпадает, ручьи не текут. И еще я с удивлением увидел линии кладки шлакоблоков на оштукатуренной стене (межбоксовые стены) — линии раствора образовали мостики холода (а в соседних боксах -12), на которых выпадала влага. Но кол-во влаги не запредельное, и каких-либо проблем при работе не возникает.
Еще пара слов о регулировке. У меня пушка Elitech ТП-15ГБ, как бы с регулировкой. Вот эта крутилка (вторая справа) как раз и призвана регулировать мощность:
В реальности она как-бы немного регулирует. Ручка делает около 3 оборотов, и лишь на последних градусах 30 поворота в минимум она чуть приглушает пламя. Никакого заявленного диапазона 6-15 кВт нет и в помине… Скорее уж 14-15 кВт. И вот, после утепления гаража и достижении тепла, я (как и многие другие на интернет-форумах) озаботился вопросом понижения мощности для дальнейшего поддержания температуры. В Леруа-мерлене я видел пушку, укомплектованную регулируемым редуктором (у моей пушки в комплекте фиксированный редуктор на 1,5 Бар). Но продавец сказал что по отзывам он плохо регулирует, и лучше покупать пушку со встроенным регулятором.Но у меня уже лежал ранее купленный (когда я хотел купить по объявлению простую пушку) в том же Леруа регулируемый редуктор БПО-5-3:
Редуктор с регулировкой.
Полный размер
Редуктор с переходником на баллоне.
Итоговая конструкция.
Регулирует до 0,3 МПа (3 Бар). Попробовал я включить пушку через него. Выставил по манометру требуемые 0,15 МПа(1,5 Бар), зажег пушку и стал уменьшать давление. И оказалось что этим редуктором можно просто офигительно регулировать мощность пушки! Например при понижении до 0,02 МПа (0,2 Бар, это самое малое деление манометра) пушка продолжает гореть, только пламя становится небольшим и соответственно воздух на выходе не раскаленный, а просто горячий, как из хорошего тепловентилятора:
Полный размер
Давление 0,2 Бар.
Полный размер
Давление 0,4 Бар.
Полный размер
Давление 1,5 Бар.
Кстати при повышении до 2 Бар мощность повышается, но злоупотреблять таким режимом я не стал.
Во время этих работ пушка стояла посреди гаража, баллон стоял с краю воздушного потока (чтобы не обмерзал).
Это все было в субботу. А в воскресенье мне пришлось поработать с машиной (менял масло в двигателе и шланги подогревателя), работал долго, около 5 часов. Итак выгнал машину, в гараже -12, поставил пушку, а выставить более 1 Бар не могу. Очевидно баллон холодный. Зажег пушку, закрыл гараж, проехал несколько км для разогрева масла, вернулся. В общем через час в гараже стало +11. Я убавил давление до 0,4 Бар и в таком режиме прошли следующие 4 часа. Температура держалась на уровне +11. Убавленную пушку можно было поставить на расстоянии 60-70 см от себя без риска поплавить штаны. Причем под заднюю часть пушки я подкладывал брусок чтобы пушка дула вниз, на пол, а не вверх. Лепота — хожу перед капотом, а ноги на бетоне НЕ мерзнут! Либо ставил прямо под машину — горячий (или скорее уже теплый) воздух поднимается через капот снизу вверх, и железо теплое, и ключи к рукам не примерзают! За время работы баллон так неслабо обмерз слоем инея, и давление никак не повышалось более 0,5 Бар, да и газа в 27-литровом баллоне осталось около 10 см по высоте (граница четко видна по уровню инея). Но после направления пушки на баллон и пригрева оного давление стало быстро расти и дошло до 0,9. Но работа на 0,4 Бар меня вполне устраивала, поэтому убавил давление и дальше греть баллон не стал.
Итоговые выводы:
1. Раньше я хотел дополнительно купить инфракрасный газовый нагреватель на 4,2 кВт и после общего прогрева переключаться на него, но после реального применения пушки с регулируемым редуктором передумал. На пониженном давлении пушка удовлетворительно поддерживает температуру (при уменьшившемся расходе газа), а обогрев потоком горячего воздуха в гараже более универсален (ну это я так думаю).
2. много читал что в выхлопе угарный газ и т.д., специально изучил симптомы отравления угарным газом (пульсирующая головная боль и пр.) — так вот за 5 часов никаких похожих симптомов не ощутил. Хотя какая-никакая вентиляция была — в воротах 2 зарешеченных отдушины размером примерно 150*600 мм (одна внизу и одна наверху).
3. По прикидкам 27-литрового баллона хватит часов на 10, максимум 15. Прожорливая, да. Поэтому этой осенью все-таки купил инфракрасник на 2,5 кВт. Соблазнился низкой ценой…
Источник
Подключение тепловой пушки к газовому баллону: какая схема?
Как подключить тепловую пушку к газовому баллону? домовой [31.1K] 6 лет назад Газовую тепловую пушку подключают к газовому баллону при помощи газового шланга длинной не менее 3 метров, на газовом баллоне нужно обязательно установить редуктор — на нём нужно выставить давление необходимое для стабильной работы газовой пушки, иначе будет срабатывать клапан — обычно оно 1.5 атмосферы (но посмотрите в инструкции к пушке или на табличке клапана!). Соединяются баллон и пушка газовым шлангом с накидными гайками подложив паранитовые прокладки. Я конечно понимаю что есть люди для которых это сложно или страшно, но в таком случае обратитесь к знающему и опытному человеку. Встречал людей которые баллон с газом клали на бок — баллон должен стоять строго вертикально, открывать кран только после установки баллона! Советуют разжигать пушку при включенном вентиляторе — дело в том что это проблематично! Нужно обязательно проверить, работу вентилятора дав ему поработать примерно 30 секунд, послушать его звук, нет ли свиста или визга подшипников, нет ли вибрации, не греется ли случайно моторчик, развивает ли он обороты — затем остановить его — запустить пушку и включить вентилятор. Ещё совет старайтесь, чтоб передний край пушки всегда смотрел при работе вверх относительно своей плоскости — это облегчит работу пушки и продлит её службу. Баллон и шланг всегда должны быть сзади пушки, именно для этого и нужна минимальная длинна шланга 3 метра. Никогда не заправляйте газовый бытовой баллон до отказа — если вы его занесёте в помещение и включите пушку он нагреется и взорвётся — всегда недозаправляйте его на 10% емкости! модератор выбрал этот ответ лучшим Ким Чен Ын [399K] 4 года назад Подключение тепловой газовой пушки к баллону, настолько простое что абсолютно всё понятно интуитивно. Подключение рассчитано на массового пользователя, а не на газовщиков. Если покупаете отдельный комплект газовый шланг + редуктор, то всё ещё проще, надо закрутить только две гайки, редуктор к шлангу уже закручен. На задней поверхности корпуса тепловой пушки находится штуцер («папа», если так понятней) на шланге гайка («мама»). Резьба там левая, это единственная сложность, закручиваем против часовой стрелки. Между штуцером и гайкой прокладка, если прикручиваете в первый раз, то всё нормально, если пушку уже подключали, то советую взять новую прокладку (она паронитовая). Если шланг не прикручен к редуктору, то делаем это. На редукторе тоже штуцер на шланге гайка, там прокладка может быть резиновой. Осталось третье соединение редуктор и баллон и тут всё тоже самое штуцер-гайка-прокладка. Вот и всё, затягиваем без фанатизма. Можно для подстраховки проверить соединения, но только мыльным раствором, а не открытым пламенем. В газовой пушке находите штуцер к которому необходимо подключить газовый шланг. Будьте предельно аккуратны в этом действии, так как если не дожмёте штуцер, то возможно пропускание газа, а если пережмёте, то можно нарушить целостность штуцеров и даже образование трещины, поэтому руководствуйтесь инструкцией по моменту затяжки. Ещё обратите внимание на то, как устроен штуцер, возможно необходимо поменять прокладку или возможно штуцер под конус, тогда лучше всего использовать специальный герметик… Далее проверяем шланг до самого конца и подсоединяем его к газовому редуктору, соблюдая направление движения газа, оно указано стрелочкой на выходе и входе недалеко от штуцеров. Лучше всего использовать редуктор с манометром Далее подсоединяем редуктор к газовому баллону, смотрим на состояние прокладки, при необходимости меняем, закручиваем с определённым моментом, трубами не нужно жать! Далее полностью выкручиваем винт на регуляторе, относим баллон на безопасное расстояние от пушки и не включая пушку откручиваем вентиль на газовом баллоне. Проверяем утечку, далее закручиваем винт на редукторе, подавая на шланг максимальное давление и проверяем утечку на слух (шипение) и мыльным раствором либо специальным детектором Если всё в норме, то закручиваем вентиль баллона и выкручиваем вентиль редуктора. Включаем печку, откручиваем вентиль баллона, его нет необходимости крутить до отказа вполне хватит несколько оборотов, а то и одного. Потом начинаем вкручивать винт на редукторе до образования давления указанного в инструкции к тепловой пушке. Запускаем пушку и греемся. володя [32.6K] 6 лет назад Попробую объяснить очень доступно и понятно так как некоторые неспециалисты делаю это » тяп — ляп «. А меду прочим от таких вот небрежных подключений гибли люди а еще чаще получали сильнейшие ожоги. Что бы подключить газовую пушку к газовому баллону нужно:
Ну и потом настраиваем на определенную температуру. Алексей104 [12.3K] 6 лет назад Газовая тепловая пушка подключается к стандартному баллону через гибкий шланг с накидной обратной (газовой) гайкой — (резьба на ней в другую сторону). Обязательно в шланг должен быть встроен понижающий редуктор (чтобы снизить давление до рабочего) Знаете ответ? |
Источник