Какое давление бензонасоса солярис
Содержание статьи
Hyundai Solaris давление топлива, плохой запуск
старое того что наменял не выкинул ? погляди там колечко резиновое на фильтре
ТАк , а вы манометр в каком месте подсоединяете ? в этом месте случаем утечки нет ?
ну и итог,когда не заводится,долго крутите какое давление в манометре,тут за это дело как бы РДТ отвечает
2 часа назад, ilyabelov13 сказал:
Был заменен топливный насос и фильтр по причине не держалось давление. На следующий день приезжает клиент с той же самой проблемой. Замеряю давление, вкл зажигание давление 4.2 бара, на заведенном 4.5. Глушу, выжидаю около часа, давление держится стабильно 2.5. Запуск отличный. А вот только как манометр из системы убираю и выжидаю около часа, запускается с трудом, приходтся долго крутить. Везде сухо и герметично. Куда копать?
Какой мотор? Год?
В рампе на ХХ давление должно быть около 3,5 (3,3-3,7). 4,5 это вы где меряли?
1 час назад, Garryq сказал:
В рампе на ХХ давление должно быть около 3,5 (3,3-3,7). 4,5 это вы где меряли?
Скорее всего погрешность прибора (манометра)
в касеете топливного насоса стоит регулятор 
его под замену
5 часов назад, pj99 сказал:
Какой мотор? Год?
А в ответ тишина(((. Там сейчас РДТ поменяют и т.д.
Часто фильтр не ори имеет или элепсную форму не заметную глазу или на полтора десятка мм больший диаметр. Проверить просто, система без обратки, если мшина осталась, о манометр на рейке даст на утро 100 процентный результат. А дальше уже ручками. Была такая херня одно время, когда фильтры лопались по шву, но тут не тот вариант
Весь этот цикр можно диагностировать даже не подходя к авто. Номер ори фильтра и его цену. Потом сравниваем сколько денег жертва заплатила за фильтр и все понятно становится, маномертом лучше, но дольше и дороже..
8 часов назад, dierus сказал:
А в ответ тишина(((. Там сейчас РДТ поменяют и т.д.
Часто фильтр не ори имеет или элепсную форму не заметную глазу или на полтора десятка мм больший диаметр. Проверить просто, система без обратки, если мшина осталась, о манометр на рейке даст на утро 100 процентный результат. А дальше уже ручками. Была такая херня одно время, когда фильтры лопались по шву, но тут не тот вариант
Весь этот цикр можно диагностировать даже не подходя к авто. Номер ори филкльтра и его цену. Потом сравниваем сколько денег жертва заплатила за фильтр и все понятно становится, маномертом лучше, но дольше и дороже..
Может внимательно прочитаем . К человеку приехал клиент с этой проблемой .
Понятно что нихрена не понятно .
Что до этого делали с машиной . Куда лазили . У нас вопросы задавать все генеальны а вводные данные написать так нет.
Поэтому какие вопросы такие и ответы .
17 часов назад, ilyabelov13 сказал:
выжидаю около часа, давление держится стабильно 2.5. Запуск отличный. А вот только как манометр из системы убираю и выжидаю около часа, запускается с трудом
на етом авто что насос не отрабатывает при вкл зажигания ?
1 минуту назад, romanas29 сказал:
не отрабатывает при вкл зажигания ?
На корейцах в основном при прокрутке.
Если система герметичная, подкачка предварительная там не нужно. Свои 3.6 бар рампа получает вовремя.
Есть еще разные неисправности влияющие на запуск, все поэтапно проверяется.
10 часов назад, lari сказал:
его под замену
Абы предложить, клиент потом не оплатит и оставить себе?
Это не тот авто от которого может болеть голова.
17 часов назад, ilyabelov13 сказал:
Куда копать?
для начала прочитать внимательно правила 3.0
уже все разжевали . и практически за вас сели .
еще раз перечитайте ветку
Проблема решилась. Виновником была термоусадка от насоса до фильтра и от фильтра до корпуса модуля(штуцера) . Прогрел феном и допом поставил хомуты. Давляк в норм, не уходит. Мерил у бака. Качать начинает при прокрутке. Спасибо за советы. Рдтв рабочий 100%. Объем 1.6, 2016 год. Пробег всего 50000.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
Последние посетители
0 пользователей онлайн
Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Источник
Какое давление бензонасоса солярис
Снижение давления в системе питания двигателя Hyundai Solaris
Инструменты:
- Гаечный ключ торцевой Г-образный 10 мм
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Топливо в системе питания находится под высоким давлением, поэтому запрещается ослаблять соединения топливопроводов во время работы двигателя или сразу после его остановки. Для проведения работ по ремонту системы питания на только что остановленном двигателе необходимо предварительно снизить давление в системе питания.
1. Выключите зажигание.
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Отключите топливный насос, отсоединив от него колодку жгута проводов.
4. Подсоедините провод к клемме «минус» аккумуляторной батареи, пустите двигатель и дайте ему поработать до полной выработки топлива из топливной рампы. После этого двигатель заглохнет.
5. Выключите зажигание. Теперь можно разъединять топливопроводы.
Источник
Проверка давления топлива
Проверка давления топлива Hyundai solaris hcr
1. Сбросьте остаточное давление в топливопроводе.
(См. раздел «Сброс остаточного давления в топливопроводе» в группе «Система подачи топлива»)
После снятия предохранителя топливного насоса может зарегистрироваться код неисправности (DTC). Удалите этот код с помощью GDS после завершения работ по сбросу остаточного давления в топливной линии.
2. Установите специальный инструмент (SST).
(1) Отсоедините топливопровод питания от топливной рампы.
Даже после выполнения операций, описанных в разделе «Сброс остаточного давления в топливной линии», в системе может существовать некоторое остаточное давление. Поэтому для предупреждения разбрызгивания остаточного топлива перед разъединением каких-либо топливных линий следует закрывать соединитель шланга технической салфеткой.
(2) Установите топливный манометр между топливопроводом питания и топливной рампой (см. рисунок ниже).
3. Осмотрите при включенном зажигании соединения топливопровода питания, топливной рампы и специальных инструментов на утечки.
4. Измерьте давление топлива.
(1) Запустите двигатель Хендай Солярис и измерьте давление топлива на холостом ходу.
Давление топлива 338 — 348 кПа (3,45 — 3,55 кгс/см², 49,02 — 50,47 фунт/кв. дюйм)
Если давление топлива отличается от нормированного значения, отремонтируйте или замените относящуюся часть (см. таблицу ниже).
| Топливо Давление | причина | Относящаяся часть |
| Слишком низкое | Забивание топливного фильтра | Топливный фильтр |
| Утечка топлива | Регулятор давления топлива | |
| Слишком высокое | Заклинивание регулятора давления топлива | Регулятор давления топлива |
(2) Остановите двигатель и понаблюдайте за изменением показаний топливного манометра.
Стандартное значение:Показания должны удерживаться в течение примерно 5 минут после останова двигателя
Если давление топлива не удерживается на этом уровне, отремонтируйте или замените относящуюся часть (см. таблицу ниже).
| Давление топлива (после остановок двигателя) | причина | Относящаяся часть |
| Давление топлива падает медленно | Утечка через форсунку | Форсунка |
| Давление топлива падает быстро | Проверьте клапан топливного насоса Hyundai Solaris на застревание в открытом состоянии | Топливный насос |
(3) Выключите зажигание.
5. Сбросьте остаточное давление в топливопроводе.
(См. раздел «Сброс остаточного давления в топливопроводе» в группе «Система подачи топлива»)
После снятия предохранителя топливного насоса может зарегистрироваться код неисправности (DTC). Удалите этот код с помощью GDS после завершения работ по сбросу остаточного давления в топливной линии.
6. Завершение испытания
(1) Снимите специальный инструмент с топливопровода питания и топливной рампы.
(2) Соедините топливопровод питания и топливную рампу.
Источник
Какое давление бензонасоса солярис
Нет, проще не стало. Мазня какая-то, а из мануала.
Скрытый текст
Если Вы
> любите плавно и спокойно уходить со светофоров…
> не желаете ездить на машине, которая дрыгается как бешеный осел…
>и уж тем более не желаете встречи с «Джеки Чаном» или более крупных проблем…
Вам неплохо бы знать давление топлива в своей машинке
А сложного тут ничего и нет, так что вперед!
Понадобится:
1. Водитель — любопытный (1 шт.)
2. Машина — испытуемая (сколько не лень)))
3. Прибор для измерения + дополнительные плюшки.
Обратимся сперва к мудрости самураев!
Мудрости скан 1
Согласно этой летописи, нам нужно в разрыв топливной магистрали воткнуть тройник (MD998742), штуцер (MD998709) и собственно сам манометр (MB991637) и будет нам счастье мудрость и просветление.
А именно мы узнаем давление просто на холостом ходу, при снятии вакуумного шланга с регулятора и можно посмотреть давление топлива в сливной магистрали (это я делать не стал).
Мудрости скан 2
По второй части летописи четко и ясно написано, что делать если «все.трындец.приехали» …
Оригинальные деталюхи для замера естественно имеют «интересную цену» )))
Равно как и сам прибор для измерения давления (MB991637)…
Тем более ценно и прекрасно то, что можно использовать универсальные манометры )))
Мне под руку попался такой наборчик.
Сам прибор. Т.е. набор… Ну Вы поняли )
Манометр, шланг-удлинитель + переходники
А вот и пришло время наших дополнительных плюшек.
Тройник, как и штуцер легко точится токарем Дядей *username* за некоторый гешефт.
Хочу обратить внимание! что приведенные ниже чертежи, а именно место стыка тройника и штуцера под манометр и эта резьба, сделаны именно под указанный набор для измерения.
Если будете использовать другой — смотрите какая резьба. А то может и вовсе сделаете фитинг под трубку и хомут и вся недолга.
В итоге Вы получите что-то вроде такого.
Тройник со штуцером + опорные втулки.
Втулки сделаны такой же длиной как и корпус тройника (30мм) чтобы фланец топливной магистрали не изогнуло от чрезмерных усилий, когда Вы будете прикручивать конструкцию с тройником )))
Кстати, диаметр их не должен быть более 10 мм, иначе не влезут.
Новые длинные болты М6х40 взял мягонькие строительные. Со своей задачей справляются более чем.
Прокладка на конце тройника — MB554317. Я же подобрал в автомаге для ВАЗ. Все норм.
Этой частью вставляется в рампу.
Сюда вставляется фланец магистрали.
Ну и чертеж тройника.
И штуцера-переходника
1) Сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно стравить давление в топливной системе.
Для этого снимаем фишку с бензонасоса (ключа зажигания при этом в замке НЕТ!) и заводим двигатель, пока он не сожжет весь бензин в системе.
Раз-Два-Три )
Если машина стояла несколько часов или вообще ночь — скорее всего бензин и так уже стек обратно в бак.
Но пункт в любом случае обязателен!
2) Когда убедились что топлива в системе нет, откручиваем 2 болта М6 что держат фланец топливной магистрали.
Освобождаем его. Кстати да, место установки тройника находится слева (по направлению движения) на рампе.
Вот он родимый. Не забудьте предварительно подложить тряпку т.к. немного бензина все равно прольется. К чему пачкать лишний раз подкапотку.
3) Монтируем измерительный «прибор». Не забываем про прокладки! Если даже чуть-чуть будет подтекать — замеры коту под хвост.
Как с завода )))
4) Пропихиваем все на место. А места там маловато конечно : Закручиваем болты, через втулки. Получим следующее.
Все готово к пуску!
5) Подключаем обратно фишку бензонасоса. Заводим.
Сначала убеждаемся, что у нас ничего нигде не сопливит и не течет.
Хоть это и весело конечно — но струйка, хоть и тонкая, бензина под капотом … лишнее )))
Ну а потом смотрим на манометр. Норма — 270 кПа.
Дергаем дроссель — смотрим на реакцию манометра.
Как гласит японская мудрость — снимаем вакуумную трубку с регулятора давления (которая ведет во впускной коллектор) и опять таки смотрим показания. Примерно 350 кПа.
6) Глушим двигатель — смотрим на показания манометра. Они не должны падать в течении 2х минут. Если это происходит — печаль — смотрим стр2. «скана мудрости».
Лично у меня вроде все хорошо ????
Все четко.
7) Возвращаемся в п1. и п2. Нам снова нужно стравить давление. Стравливаем. Убираем тройник и возвращаем на место фланец топливопровода.
Самураи рекомендуют менять колечко на фланце MB554317 на новое. Но я забил, а жизнь прекрасна
Незабываем включить обратно бензонасос, поставить крышку его и диван на место.
ИТОГ. Все хорошо ???? Надеюсь у Вас будет так же.
p/s К таким телодвижениям меня привело подозрение на топливную систему, когда я давил тапку в пол, а машину трясло как припадочную. Все относящееся к теме было так же проверено. Наверное просто хреновый бензин (ГазпромНефть) …
Источник
➤ Adblock
detector
Источник
Давление топлива — Hyundai Solaris клуб Россия
Сообщение от слива
Нет, проще не стало. Мазня какая-то, а из мануала.
Если не хотите измерять давление, как предлагает @tracker99, т.е. на выходе из бака, что не совсем правильно, но вполне приемлемо и лично я ранее так и делал, то воспользуйтесь этой ссылкой с чертежами и описанием переходника на рампу. Я себе такой сделал у токаря за минимальное денежное вознаграждение.
Скрытый текст
Если Вы
> любите плавно и спокойно уходить со светофоров…
> не желаете ездить на машине, которая дрыгается как бешеный осел…
>и уж тем более не желаете встречи с «Джеки Чаном» или более крупных проблем…
Вам неплохо бы знать давление топлива в своей машинке
А сложного тут ничего и нет, так что вперед!
Понадобится:
1. Водитель — любопытный (1 шт.)
2. Машина — испытуемая (сколько не лень)))
3. Прибор для измерения + дополнительные плюшки.
Обратимся сперва к мудрости самураев!
Мудрости скан 1
Согласно этой летописи, нам нужно в разрыв топливной магистрали воткнуть тройник (MD998742), штуцер (MD998709) и собственно сам манометр (MB991637) и будет нам счастье мудрость и просветление.
А именно мы узнаем давление просто на холостом ходу, при снятии вакуумного шланга с регулятора и можно посмотреть давление топлива в сливной магистрали (это я делать не стал).
Мудрости скан 2
По второй части летописи четко и ясно написано, что делать если «все.трындец.приехали» …
Оригинальные деталюхи для замера естественно имеют «интересную цену» )))
Равно как и сам прибор для измерения давления (MB991637)…
Тем более ценно и прекрасно то, что можно использовать универсальные манометры )))
Мне под руку попался такой наборчик.
Сам прибор. Т.е. набор… Ну Вы поняли )
Манометр, шланг-удлинитель + переходники
А вот и пришло время наших дополнительных плюшек.
Тройник, как и штуцер легко точится токарем Дядей *username* за некоторый гешефт.
Хочу обратить внимание! что приведенные ниже чертежи, а именно место стыка тройника и штуцера под манометр и эта резьба, сделаны именно под указанный набор для измерения.
Если будете использовать другой — смотрите какая резьба. А то может и вовсе сделаете фитинг под трубку и хомут и вся недолга.
В итоге Вы получите что-то вроде такого.
Тройник со штуцером + опорные втулки.
Втулки сделаны такой же длиной как и корпус тройника (30мм) чтобы фланец топливной магистрали не изогнуло от чрезмерных усилий, когда Вы будете прикручивать конструкцию с тройником )))
Кстати, диаметр их не должен быть более 10 мм, иначе не влезут.
Новые длинные болты М6х40 взял мягонькие строительные. Со своей задачей справляются более чем.
Прокладка на конце тройника — MB554317. Я же подобрал в автомаге для ВАЗ. Все норм.
Этой частью вставляется в рампу.
Сюда вставляется фланец магистрали.
Ну и чертеж тройника.
И штуцера-переходника
ПРОЦЕСС ЗАМЕРА
1) Сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно стравить давление в топливной системе.
Для этого снимаем фишку с бензонасоса (ключа зажигания при этом в замке НЕТ!) и заводим двигатель, пока он не сожжет весь бензин в системе.
Раз-Два-Три )
Если машина стояла несколько часов или вообще ночь — скорее всего бензин и так уже стек обратно в бак.
Но пункт в любом случае обязателен!
2) Когда убедились что топлива в системе нет, откручиваем 2 болта М6 что держат фланец топливной магистрали.
Освобождаем его. Кстати да, место установки тройника находится слева (по направлению движения) на рампе.
Вот он родимый. Не забудьте предварительно подложить тряпку т.к. немного бензина все равно прольется. К чему пачкать лишний раз подкапотку.
3) Монтируем измерительный «прибор». Не забываем про прокладки! Если даже чуть-чуть будет подтекать — замеры коту под хвост.
Как с завода )))
4) Пропихиваем все на место. А места там маловато конечно : Закручиваем болты, через втулки. Получим следующее.
Все готово к пуску!
5) Подключаем обратно фишку бензонасоса. Заводим.
Сначала убеждаемся, что у нас ничего нигде не сопливит и не течет.
Хоть это и весело конечно — но струйка, хоть и тонкая, бензина под капотом … лишнее )))
Ну а потом смотрим на манометр. Норма — 270 кПа.
Дергаем дроссель — смотрим на реакцию манометра.
Как гласит японская мудрость — снимаем вакуумную трубку с регулятора давления (которая ведет во впускной коллектор) и опять таки смотрим показания. Примерно 350 кПа.
6) Глушим двигатель — смотрим на показания манометра. Они не должны падать в течении 2х минут. Если это происходит — печаль — смотрим стр2. «скана мудрости».
Лично у меня вроде все хорошо 🙂
Все четко.
7) Возвращаемся в п1. и п2. Нам снова нужно стравить давление. Стравливаем. Убираем тройник и возвращаем на место фланец топливопровода.
Самураи рекомендуют менять колечко на фланце MB554317 на новое. Но я забил, а жизнь прекрасна
Незабываем включить обратно бензонасос, поставить крышку его и диван на место.
ИТОГ. Все хорошо 🙂 Надеюсь у Вас будет так же.
p/s К таким телодвижениям меня привело подозрение на топливную систему, когда я давил тапку в пол, а машину трясло как припадочную. Все относящееся к теме было так же проверено. Наверное просто хреновый бензин (ГазпромНефть) …
Всем Добра!
Свернуть
P.S. В ссылке сказано, что это для Mitsubishi Lancer, но для Соляриса всё идентично и подойдёт один в один…
Источник
Был заменен топливный насос и фильтр по причине не держалось давление. На следующий день приезжает клиент с той же самой проблемой. Замеряю давление, вкл зажигание давление 4.2 бара, на заведенном 4.5. Глушу, выжидаю около часа, давление держится стабильно 2.5. Запуск отличный. А вот только как манометр из системы убираю и выжидаю около часа, запускается с трудом, приходтся долго крутить. Везде сухо и герметично. Куда копать?