Какое давление бензонасоса ниссан санни

Содержание статьи

5.3 Топливный насос и давление топлива

5.3. Топливный насос и давление топлива

Схема цепи питания топливного насоса

1. Батарея

2. Главный предохранитель (3,0 W)

3. Плавкая вставка АМ1 на 30 А

4. Плавкая вставка АМ1 на 40 А

5. Переключатель вспомогательного реле стартера (на автомобилях с механической трансмиссией) или переключатель Park/ Neutral (на автомобилях с автоматической трансмиссией)

6. Ключ зажигания

7. Стартер

8. Предохранитель зажигания (на 10 А)

9. Главное реле системы впрыска

10. Вспомогательное реле стартера

11. Реле топливного насоса

12. К блоку управления

13. Топливный насос

Проверка топливного насоса

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Включите зажигание (двигатель не запускать).
	2. На всех автомобилях выпущенных в 1993-1994 г.г., а также на автомобилях с двигателем 1,3 и 1,6 л, выпущенных с 1995 года, соедините накоротко выводы В+ и FP (стрелка) на диагностическом разъеме с помощью специальной перемычки ( SST — специальный инструмент по каталогу).
Предупреждение На автомобилях выпуска с 1995 г. и с двигателем 1,8 л, а также на всех автомобилях, оборудованных бортовой системой диагностики OBD II, подача питания на топливный насос через диагностический разъем не предусмотрена. На этих автомобилях для считывания давления топлива надо запустить двигатель.
3. После перемыкания указанных выводов на топливный насос подается напряжение. В месте под задним сиденьем должна прослушиваться работа насоса, а на шланге от топливного фильтра должно быть давление топлива.
4. Отсоедините перемычку. Установите заглушку на диагностический разъем.
5. Выключите зажигание.
	6. Если насос не работает, то проверьте следующие элементы цепи: предохранитель главного реле системы впрыска (EFI-реле), расчитанного на 15 А, плавкую вставку ключа зажигания на 30 А (вставка АМ2, см. рис. Схема цепи питания топливного насоса), главное реле системы впрыска (EFI-реле) и реле топливного насоса, топливный насос, а также проводку и разъемы (см. схему электрическую принципиальную в конце руководства).

Проверка топливного насоса

Для выполнения описываемой ниже процедуры понадобится манометр для измерения давления топлива со шлангом, расчитанный на давление не менее 3 кГс/ см2. Наконечник шланга должен иметь конструкцию типа «банджо» , т.е. уплотняться болтом с внутренним сквозным каналом (специнструмент Toyota 09268-45012).

При отсутствии специального манометра можно поступить следующим образом.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Раздобудьте готовый штуцер типа «банджо», с внутренним диаметром 12 мм, к которому подходит шланг с хомутом от вашего манометра.
	2. При отсутствии готового штуцера подходящего диаметра раздобудьте болт с резьбой М12 х 1,25 мм, сточите головку болта и просверлите два отверстия — одно сквозное по центру болта, а другое — по центру поперек болта, пересекающееся с продольным отверстием. Наверните гайку и контргайку, уплотнив резьбу тефлоновой лентой.
3. Отверните пробку заливной горловины бака, что обеспечивает сброс остаточного давления в баке.
4. Убедитесь, что напряжение на батарее не ниже 12 В (см. подраздел 3.3.10).
5. Выполните мероприятия по декомпрессии топливной системы (см. подраздел 5.2).

6. Давление топлива можно проверить в двух местах. При наличии специального переходника (специнструмент 09268-45012), который монтируется на распределителе топлива, отверните болт на распределителе и вверните переходник манометра (рисунок слева). Если вы самостоятельно изготовили переходник в виде просверленного болта с контргайкой, то отверните крышку топливного фильтра и вместо болта крышки заверните самодельный штуцер манометра (фото справа).
7. Манометр подсоединяйте в следующем порядке. При наличии «штатного» манометра соедините его со специальным переходником установленным на распределителе топлива. Обязательно установите новые прокладки по обеим сторонам переходника. Если имеется самостоятельно изготовленный переходник в виде болта М12 х 1,25, то вверните болт в топливный фильтр, затяните контргайку и присоедините шланг манометра с хомутом.
8. Поставьте рычаг селектора автоматической трансмиссии в положение Park, или рычаг переключения передач в нейтральное положение (если автомобиль оборудован механической КПП).
	9. На всех автомобилях, выпущенных в 1993-1994 г.г., а также на автомобилях с двигателем 1,3 и 1,6 л, выпущенных с 1995 года, соедините накоротко выводы В+ и FP на диагностическом разъеме с помощью специальной перемычки (SST).
Предупреждение На автомобилях выпуска с 1995 г. с двигателем 1,8 л, а также на всех автомобилях оборудованных бортовой системой самодиагностики OBD II, подача питания на топливный насос через диагностический разъем не предусмотрена. На этих автомобилях для считывания давления топлива надо запустить двигатель.
10. Включите зажигание (двигатель не запускать). Считайте показание.
11. Если давление повышенное, то проверьте обратный бензопровод. Если бензин проходит через бензопровод, то замените регулятор давления топлива; если давление пониженное, то пережмите обратный бензопровод.
12. Если давление возрастет, то замените регулятор давления топлива. Если давление не возрастает, то проверьте магистраль подачи топлива, топливный насос и топливный фильтр.
13. Снимите перемычку с диагностического разъема, или с разъема топливного насоса.
14. Запустите двигатель.
15. Проверьте давление топлива на холостом ходу, результат сравните с нормативным.
16. Если давление отличается от нормативного, то проверьте вакуумный шланг и регулятор давления топлива.
17. Остановите двигатель и убедитесь, что давление топлива сохраняется на уровне 1,35 кГс/ см2 в течение 5 минут после остановки. Если давление спадает быстрее, то причиной могут быть утечка в топливном насосе, регуляторе давления или в форсунке.

Проверка регулятора давления топлива

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

	1. Отсоедините и заглушите вакуумный шланг регулятора давления топлива. Подключите к к регулятору ручной вакуумный насос. Запустите двигатель и считайте показание давления топлива без разрежения на регуляторе. Создайте разрежение в регуляторе и снова считайте давление топлива. С ростом разрежения на регуляторе давление топлива должно уменьшаться. Сравните показания давления топлива с указанными в в подразделе 5.1.
	2. Присоедините вакуумный шланг к регулятору и проверьте давление топлива на холостом ходу. Сравните показания давления топлива с указанными в подразделе 5.1. Отсоедините шланг и снова считайте давление, как только шланг отсоединяется, давление должно скачком возрасти до верхнего нормативного предела.
3. Если давление топлива на холостом ходу при отсоединенном шланге слишком высокое, то измерьте вакууметром величину разрежения на вакуумном шланге. Если вакууметр ничего не показывает, то проверьте герметичность всасывающего коллектора и смесительной камеры (крышки) коллектора.
4. Если давление топлива пониженное, то надежно пережмите обратный бензопровод и считайте показания давления топлива. Если давление не возрастает, то неисправен топливный насос, или засорена магистраль подачи топлива. Если давление резко возросло, то регулятор давления топлива замените (см. подраздел 5.12).
5. Если давление топлива слишком высокое, то выполните мероприятия по декомпрессии системы (см. подраздел 5.2), отсоедините обратный бензопровод и продуйте его. Если обратный бензопровод не засорен, то регулятор давления замените.
6. Если поведение давления отличается от описанного в п.2, то регулятор давления замените (см. подраздел 5.12).
7. Осторожно снимите манометр, предварительно подстелив ветошь под разбираемое соединение.
8. Заверните штуцер распределителя топлива, предварительно заменив прокладки.
9. Вытрите пролитый бензин.
10. Запустите двигатель и проверьте наличие течи бензина.

Проверка главного реле системы

Проверка главного реле (тип Nippondenso)

Проверка главного реле (тип Bosch)

Проверка топливного насоса

Источник

Давление бензонасоса nissan sunny

Nissan Primera 2.0VE/MT › Бортжурнал › Бензонасос (Замер давления).

Всем Привет!) Сегодня хочу уделить немного вниманию теме бензонасоса и давления создаваемое им же. Прежде чем приступить к описанию, по традиции пару слов вступления…

В какой то момент, мною было замечено что машина стала очень плохо тянуть с низких оборотов (особенно заметно при переезде лежаков, обычно перекатываясь включаю 2ую передачу и продолжаю движение…И тут засада, ДВС начинал немного подтупливать, поддергиватся…забегая дальше после замера давления стало понятно почему)…Плохой старт на холодную так скажем, заставил искать причину и что т с этим делать…

В день Х(ха) на рынке был приобретен манометр для замера давления жидкостей, куплен железный тройник и пару тройку хомутов. Спросите зачем? Для самостоятельного замера давления топлива, тем более ехать платить в сервис «n» сумму денег не хотелось, да и сумма такой диагностики равна сумме за траченой на покупку всего необходимого для самостоятельного замера ). Да и на будущее есть мысля поселить манометр на по стоянку под капотом (заказать у токаря спец. тройник)…но это позже…

Выбрав выходной день с утра не спеша приступил к делу. Собрал быстренько конструкцию (через тройник один выход на манометр…остальные просто «вставляются» в шланг между фильтром и рампой…

Ключ в первое положение…слышен характерный звук закачки бензонасоса…иду под капотку…и вижу…

Сказать что это плохо сказать не чего…Нужное давления для SR20DE 3.0 бара…(информация из тех.книжки)…Немного для справки…Для моделей с 1,6 (GA16) требуемое давление 2.5 бара, для моделей с распределительным впрыском (SR20) 3.0 бара…А для VE если не ошибаюсь 3.5 бара

Далее…Что бы удостовериться в не докачивание насоса…Быстренько подкидываем новый топлевный фильтр (по воли случаи валял в багажнике какой т фильтр пластмассовый купленный ранее не помню для какой цели)…Так же при заведенном авто отключаем бензонасос (вытаскиваем предохранитель на 15А)…ДВС продолжает еще работать какое то промежуток времени…Сразу не глохнет, плюс к этому после остановки ДВС давление остается в рампе постоянным, не снижается (клапан в рампе не причем)…Значит это бензонасос.

Стоит задумать о замене насоса на более производительный так как я сторонник и любитель активной езды…

А теперь вопрос!) На какой бензонасос стоит обратить свое внимание? Есть примеры установки Bosch для Волги/Газели ( VOVAN-NPC привет тебе, подскажи как он себя зарекомендовал на твоей GTхе?), так же есть примеры установки насоса Masuma (Владельцу авто «темно серый» Привет! Как он показывает себя на твоей VEхе?)…Есть примеры установки Denso для Prado (toyota), Султ ( Kabulov ) и тебе привет!)…Жду ваших мнений и кто на чем катается, по возможности номерки плиз…

Цена вопроса: Манометр 1000 тенге (270 рублей примерно), тройник и хамуты 400 тенге (100 рублей примерно)…Округлим до 1500 тенге (в сервисах берут за такие услуги от 1500 и выше), и теперь всегда и везде я смогу замерить/узнать давление…а если позже все таки установлю его на постоянку…так вообще мониторинг в реальном времени обеспечен…

На этом у меня на сегодня все) До новых встреч ДД…

Нажатие кнопочек и комментария приветствуется! Не гвоздя не жезла!

Добавление по теме.

Насос заменен на masuma mpu 202. Запись тут

Источник

Топливный фильтр NISSAN ПОМОГИТЕ.

Опции темы

Поиск по теме

По поводу давления- снимается фишка с топливного насоса и заводится пару раз чтобы скинуть давление в топливной магистрали. По поводу замены когда свой менял и после замены распилил старый так он вобщее весь забитый был и непродувался в отличий от нового. после чего авто стало немного резвее. вот

Так. Значит нужно вылезти из танка, снять каску и учить матчасть. пошел.

А у меня есть еще какой-то фильтр под капотом(Ниссан Санни 97 г.в. леворулька) (со стороны водителя, если смотреть спереди, то под лобовым стеклом почти), может о нем речь? :о
Такой, цилиндрической формы бачек, вход снизу, выход сверху. Выполнен из материала цветом напоминающий латунь.

Это сделано по настоятельной просьбе зеленых Гринпис или каких там, чтобы пары топлива не улетали из бака в атмосферу. В пробке топливного бака два клапана, предохранительный и вакуумный.

Да у нас тут горячие споры были по поводу давление в баке или всетаки разряжение. Короче сошлись, что может и то быть и то. ))))) Но то что в баке есть избыточное давление я проверил безвсяких пшиков. У меня есть не большая вмятина на баке и вот она выпрямляеться через определенный промежуток времени при работе движка, а когда бак открываешь, то обратно вминаеться.

А да еще в мануале написано, что с бака при замене масла надо стравливать ИЗБЫТОЧНОЕ давление.

Я вот тоже где-то читал, что там именно давление. Но ввиду того, что забыл где, в палемику вступать не стал. А вообще, при замене ТФ у себя замечал, что если сделать ПШШШШ ))), то при снятии шлангов с насоса, напор бензина меньше.

Подыму темку :))))
В баке на самом деле давление, а не разряжение. Все просто — бензин испаряется!
Как может возникнуть так быстро разряжение? Для этого двиг должен кушать литры в секунду :)))
Если взять 1,5-шку пива, то бутылка упругая, в ней давление. Если открыть, то она расслабится, а перед этим произойдет пшшш. Если же отпить и закрыть, то со временем или если встряхнуть давление образуется вновь не смотря на то, что пива стало меньше :)))
Вот решил тоже поменять фильтр. Не сломать бы трубки.

Сбросить давление в бензобаке очень просто:вынимаешь предохранитель топливного насоса и заводишь автомобиль.Весь бензин из магистрали вырабатывается и в линии практически давление равно нулю.

Пиво для консервации и вкуса газируют углекислым газом, потому в банке пива есть ПШШШ
бензин насколько я знаю никто не газирует, поэтому давление в баке изза испарения бензина не будет!
Давление/разряженность в баке создаёт насос, и я склонен полагать что это именно разряженность т.к. это уменьшает испарение бензина(не зря же стоит фильтр который пары бензина конденсирует), и самое главное давление в баке опасно, т.к. воздух + пары бензина под давлением это взрывоопасный легковоспламеняющийся газ
давление бывает отрицательное, стравить давление можно разрядив вакуум в баке)
т.б. я думаю перевод в азбуке может быть не таким точным чтобы делать на него акцент
сам тоже буду на выходных менять фильтр)

Если из бака выходит одна трубка, то там однозначно разряжение. Которое держится на определенном уровне клапаном. Ведь бензин уходит, а его место занимает воздух при определенном разряжении. У меня один шланг к баку подходит.

На самом деле и повышенное давление может быть. Например, залил холодной ночью бензин, заткнул бензобак и, не заводя двигатель, оставил машину. Жарким днем нагрев бака естественно повысит в нем давление. На этот случай в крышке есть двухходовый клапан. Но эта ситуация скорее ненормальная.

Во все остальное время в баке естественно разрежение, ибо бензин расходуется. Причем это разрежение искуственно поддерживается для большей экологичности авто — пары не идут в атмосферы.

ЗЫ для любителя пива — аналогия с бутылкой — полный бред, ибо аналогии нет. Физику, видать, в школе прогуливал ????

ЗЫ2 для того, кто не понял про стравливание давления — его стравливают не в БАКЕ, а в МАГИСТРАЛИ, где оно находится под избыточным (и немалым) давлением

ЗЫ3 для любителя стравливать давление перед заменой масла — больше эту дрянь не кури. Привыкнешь, будешь стравливать перед заменой колес, а это точно никуда уже не годится. ????

Последний раз редактировалось Александр-Ярославль; 19.05.2010 в 09:33 .

Ниссан Санни — 1997

Ниссан Блюберд Сильфи — 2001

ФФ2 — 2010.

Шкода Йети.

ФВ Тигуан.

сколько раз заправлялся столько раз замечал когда крышку откучиваеш он втягивает наружний воздух,потомучто насос выкачивает из бака безин содаётся отрицательное давление так происходит а положительное давление когда полный бак он скидывает через клапан в крышке в атмосферу

Последний раз редактировалось PLANER 66; 19.05.2010 в 09:45 .

Источник

Сообщества › Nissan Club › Блог › Nissan Sunny не держит давление в рампе

Проблема такая, есть Sunny B15 рестайл, обратный клапан в баке, суть в том, что на заглушенном моторе совершенно нет давления в рейке, на заведенном 2,5, и на горячую почему-то плохо заводится, а на холодную с полоборота. форсунки проверял -абсолютно сухие не текут, давление держат, чистые, но проблема горячего пуска не ушла, в чём еще проблема? в бензонасосе? или в обратном клапане, если в нём, то что делать с ним? Просто я в бак в санях ни разу еще не лазил. Хочется подготовиться.

Комментарии 58

От какого ВАЗа колхозил клапан? Что именно пришлось доработать?

Вот к сожалению уже не помню почти ничего(( давно это было, помню, что пришел в ТАЗовский магазин со своим клапаном, там мне подобрали похожий от 10ки, пришлось корпус насоса переделывать, а где-то через пару лет я купил контрактный насос весь в сборе а то, что снял отдад другу на AD

Спасибо, буду брать от таза и колхозить тоже, снять и придти в магазин нет такой возможности, поэтому Вы очень помогли. На просторах интернета нет никакой информации кроме вашего поста по каким либо заменителям…

но в феврале будет 8 лет как я на ней езжу

самая фиговая машина из японских

Мышки плакали и кололись, но продолжали есть кактус… Как -то так да? Продай ее тогда и не парься, купи тойоту. Хотя я и на том и на другом ездил, ничего плохого сказать не могу, машины разные и болячки у них тоже разные, но у каждой из них есть масса достоинств. Про фиговость — поезди на мазде, ниссан мечтой покажется!

как обманчива природа сказал ежик слазя с кактуса

ездил ина мазде демио прикольная машина и В-30 ЗАВОДИТСЯ

И ВАЩЕ НА ЧЕМ Я ТОКА НЕ ЕЗДИЛ старенький я уже

на диагностике тока две причины маф и цепь

сначала она вперед не ехала теперь вперед едит задняя пропала менял давно уровень щас норм она еще текет с переднего сальника я его менял опять потек

щас коробка погнала гусей прям не знаю стоит заморачиваться с ремонтом или контрактную сразу брати

А что с ней не так? Декстрон давно менял, уровень как надо?

ваще не могу понять че люди хвалят ее

привет а уменя наоборот чем больше мороз тем позже включается бензанасос

Нашел причину отсутствия давления -этот маленький клапан регулировки давления, продувается без особого напряга, заменил его на ВАЗовский -единственное что подходит, но пришлось доработать «напильником» Затем всё собрал подал давление компрессором -держит до 4,5 атм, потом открывается тот клапан. Но вот беда -проблема «горячего пуска» не ушла, видимо сам насос устал, молотил наверно на полную катушку, пока старый клапан сливал бенз в бак обратно. Ну у меня идеи закончились, благо на работе лежит новый халявный насос, правда фирма какая-то неизвестная ALP GS1221 -написано, что давит 4 атм. внешне похож на мой. Поставить, нет? Ах да, еще в гараже лежит контрактный насос ниссановский с цефиры, что лучше поставить контракт или этот кетай?

лучше контрактный у китайских могут посадочные места не держать

Да вроде отпустило, уже пару недель без осечек, три раза тьфу. Один раз было в день когда собирал разбирал все. А на следующий день все прошло. Может комп перестроился или еще чего.

Примерно такие же симптомы, на холодную отлично заводится, но на горячую, особенно если постоит 10-15 минут не дать создать давление бензонасосу может заглохнуть, со второго с пол. пинка.чистил сеточку на бензонасосе, не помогло.Если удасться решить проблему отпишись если не трудно

обязательно, сам год уже голову ломаю, причем диагностика говорит всё ок. А форсунки у себя смотрели?

я так понимаю что неисправность форсунок сразу же отражается на расходе и динамике, с этим все отлично.

не факт, они могут распылять отлично, но на заглушенном моторе не держать давление в рейке, т.е после перекрытия бензин потихоньку сочится с них и капает в камеру. Но это очень легко проверить -см. выше…

Источник