Какое давление бензонасоса матиз

Какое должно быть давление топливо на дэу матиз

5.8.2 ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА

сброс давления топлива

1. Выньте предохранитель топливного насоса, расположенный в блоке IPDM E/R.

2. Запустите двигатель.

3. После того, как двигатель заглохнет, проверните его два-три раза и сбросьте все давление топлива.

4. Поверните ключ зажигания в положение «OFF».

5. После обслуживания топливной системы поставьте предохранитель топливного насоса на место.

проверка давления топлива

Внимание:

• Перед отсоединением топливопровода во избежание опасности сбросьте давление топлива.

• Способ подсоединения топливных шлангов во время проверки давления топлива не следует применять в других целях.

• При проведении обслуживания не допускайте появления царапин или попадания посторонних частиц на участке подсоединения так, чтобы быстросъемный штуцер обеспечивал герметичность с внутренними кольцевыми уплотнениями.

• Не проводите проверку давления топлива при работающем электрооборудовании (напр., фар, обогревателя заднего стекла, кондиционера и т.п.). Вследствие колебаний нагрузки двигателя и изменений давления в коллекторе топливный манометр может давать недостоверные показания.

Примечание: Подставьте поддон под отсоединяемый топливопровод, т.к. из него может вылиться топливо. Полностью сбросить давление топлива нельзя, т.к. у моделей серии Л 0 нет системы отвода топлива.

1. Сбросьте давление топлива до нуля. См. выше.

2. Для проверки давления топлива подготовьте топливный шланг (В) и переходник топливной трубки (D) (специнструмент: KV10118400), затем подсоедините топливный манометр (А),

• Для проверки давления топлива пользуйтесь подходящим топливным шлангом (фирменным топливным шлангом NISSAN без быстро-съемного штуцера).

• Во избежание растягивания шланга при проведении проверки возьмите умеренно длинный отрезок.

• Не пользуйтесь шлангом для проверки давления топлива, если на нем имеются повреждения или трещины.

• Проверяйте давление топлива манометром.

3. Отсоедините топливный шланг.

• Не перекручивайте и не сгибайте топливный шланг, поскольку он сделан из пластика.

4. Подсоедините топливный шланг (1| для проверки давления топлива к топливной трубке (со стороны двигателя) при помощи хомута (2), как показано на рисунке.

• Оботрите масло или грязь с соединительного участка шланга при помощи тряпки, смоченной в бензине.

• Нанесите необходимое количество бензина между верхом топливной трубки (3) и буртиком №1 (4).

• Надевайте топливный шланг, пока он не коснется буртика №1 на топливной трубке.

• Пользуйтесь фирменным хомутом NISSAN (№ по каталогу: 16439 N4710 или 16439 40U00).

• При последующем подсоединении топливопровода ставьте новые хомуты.

• Затягивайте хомуты динамометрической отверткой.

• Ставьте хомут на расстоянии 1 -2 мм от края шланга.

:1-1,5Н*м(0,1-0,15кг-м)

• Убедитесь, что винт хомута не касается смежных компонентов.

5 Подсоединитепереходниктопливной трубки к быстросьемному штуцеру.

А: Топливный манометр

6. После подсоединения топливного шланга потяните за него с усилием около 98 Н (10 кг) и убедитесь, что он не соскочит с трубки.

7. Поверните ключ зажигания в положение «ON» и проверьте, нет ли утечек топлива.

8. Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива.

9. Снимите показания с топливного манометра.

• Не проводите проверку давления топлива на работающем двигателе. Топливный манометр может дать недостоверные показания.

• При проведении проверки давления топлива проверяйте, нет ли утечек топлива на стыках через каждые 3 минуты.

На оборотах х.х.: прибл. 350 кПа (3,57 кг/см2)

10. Если результат неудовлетворительный, переходите к следующему пункту.

11. Проверьте следующее:

• не засорились ли топливные шланги и трубки;

• не засорился ли топливный фильтр;

• не засорился ли регулятор давления топлива.

Если все в порядке, замените регулятор давления топлива.

Если имеются недостатки, устраните их или замените компонент.

Источник

Daewoo Matiz максималка › Бортжурнал › Борьба за экономию… Часть 2

Итак борьба идёт…

Было сделано:

1. проверил и перерегулировал клапана (на первом цилиндре всасывающий был немного зажат остальные в норме ), проверил при этом по меткам. О том как регулировать писал ранее в БЖ. Заодно проверил состояние ремня ГРМ — состояние нормальное 5 тыс. ещё проходит…

2. Снял рампу с форсунками и проверил работу форсунок (заодно ещё раз промыл при помощи самопального аппарата для промывки о котором ранее так же писал в БЖ ). Форсунки дают нормальный распыл, давление держат. сопротивление обмотки в норме.

3. Выкинул «дудку» из воздухана (случайно увидел что он у меня стоит), попутно сменив воздушный фильтр, проверил все шланги что подходят к всасывающему коллектору.

4. Был заменен ДПДЗ

5. В бензонасосе заменил сетку-фильтр грубой очистки и клапан давления (подходит от Ваз 2110 стоит дешевле чем от Матиза), сетка была чёрной и грязной, а клапан сменил просто за компанию (не нашёл манометра пока для замера давления в топливной рампе)…

6. Проверил на наличие подсоса в дросселе -снял колено воздухана поднес руку к дросселю, руку присосало двигло сразу заглохло, соответственно подсоса нет…

После всех этих процедур наконец увидел по данным ЭБУ постоянные 0,8 лч на холостом ходу при 83 градусов ОЖ (с выключенной печкой) и кратковременно при 92 градусов (пока не включился вентилятор) даже 0,7 лч … но самое интересное что эти 83градуса видел впервые за последние полгода обычно выше 78 градусов температура не поднимается что на ходу что на стоянке.

При 78 градусов — расход 0,9 лч

при 83 градусов расход 0,8 лч

при 92 градусов расход 0,7 лч.

т.е прослеживается закономерность расхода от температуры двигателя и прослеживается момент что с включённой печкой температуры 83 градуса достичь не разу не получалось напрашивается вывод о корректности работы термостата либо датчика температуры что даёт показания на ЭБУ.

Будем проверять… возможно что термостат просто не даёт нагреть движок до рабочей температуры преждевременно открывая большой круг, либо датчик температуры немного врёт…

Куплен манометр в выходные буду мерить компрессию (что надо было сделать в первую очередь)…

надеюсь так же проверить давление в топливной рампе (если сделаю переходник).

нужно протестить РКХ он же клапан холостого хода или без всяких тестов поменять его на Вазовский 2112-1148300-02…

в общем это все планы на ближайшее будущее, потом буду ждать когда придёт Vag com кабель Vag 409.1 Vag — com ккл OBD2 сканер с Китая и тестить уже им…

Попутно собрал по сети кой какую интересную информацию:

Форсунки

Максимально допустимые пределы сопротивления в обмотках форсунок 13,75 -15,25 Ом если величина сопротивления отличается от указанной — форсунка неисправна и подлежит замене.

Проверить работоспособность ДК

на заведённом автомобиле суём плюсовой провод тестера в разъём ДК в чёрный провод, минус тестера — на массу. Мультитестер выставляем в режим 2000 миливольт

и наблюдаем следующую картину : при нормально рабочем ДК значения очень быстро меняются от 0 до 800 (в идеале), если лямбда подуставшая то диапазон значительно уже(от 60-до 200 или от 300-до 400) если ДК совсем сдох, тогда загорается чек, и ЭБУ включает аварийный режим, на вольтметре в таком случае будет одно неизменное значение 449 миливольт.

Датчик положения дроссельной заслонки

Датчик установлен на дроссельном блоке и подсоединен непосредственно к оси дроссельной заслонки. Конструктивно он представляет собой потенциометр,

один из выводов которого соединен с опорным напряжением 5 В (формирует ЭБУ), второй вывод соединен с «землей», а с третьего вывода снимается сигнал для ЭБУ

При закрытом положении дроссельной заслонки выходной сигнал с датчика составляет 0,35…0,8 В, а при открытом — 4.4,8 В.

Кислородный датчик

ЭБУ производит расчет длительности импульса впрыска по таким параметрам, как массовый расход воздуха, частота вращения коленчатого вала, температура охлаждающей жидкости и т.д.

Кислородный датчик обеспечивает корректировку длительности импульса впрыска, используя при этом информацию о наличии кислорода в отработанных газах.

Чувствительный элемент датчика находится непосредственно в потоке отработанных газов. Датчик формирует выходное напряжение, которое изменяется в определенном диапазоне от 0,15 В (высокое содержание кислорода — бедная смесь) до 0,85 В (низкое содержание кислорода — богатая смесь).

Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе

Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе барометрического типа. Он измеряет давление во впускном коллекторе, которое зависит от изменения частоты вращения коленчатого вала и формирует выходное напряжение, пропорциональное давлению.

Во время работы двигателя на холостом ходу при закрытой дроссельной заслонке сформированный сигнал с датчика составляет примерно от 1,1 В до 1,5 В. При открытии дроссельной заслонки давление во впускном коллекторе приближается к атмосферному, и напряжение на датчике равно 5 В.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

представляет собой терморегулятор. Он установлен в корпусе термостата.

ЭБУ подает на датчик напряжение 5 В через ограничительный резистор, который входит в состав ЭБУ. При нормальной температуре двигателя датчик формирует напряжение от 1,5. 2,0 В.

Источник

Daewoo Matiz ????????»Crazy Frog»???????? › Бортжурнал › Замер давления топлива в рампе. Замена уплотнительных колечек форсунок.

Машина иногда начала ловить тупняки.Решил замерить давление топлива в рампе. Собрал манометр. Для этого понадобился тройник, быстросъем к рампе, штуцер от старого топливного фильтра, обычный бензиновый шланг и хомуты.

Подсоединил к рампе. При включении зажигания накачивается быстро.

Давление при работающем двигателе держится одинаковое, без скачком на манометре.

При глушении двигателя в течении получаса давлении держится в рампе( На дольше не хватило терпения. Вытащил предохранитель насоса и завел автомобиль).

Насос и обратный клапан работают нормально.

Так же решил снять промыть форсунки и заменить уплотнительные колечки. Давно собрал кнопку с проводами для промывки. Промывал очистителем ABRO.

Форсунки были чистые, распыл нормальный. Колечки купил в автомагазине подходят от отечественных авто.Заменил колечки, старые оказались немного более жесткими, чем новые.

Изменений в поведении машины никаких не произошло. Делал так сказать в профилактических целях.

Источник

Источник