Какое давление бензонасоса ford

Ford Focus Sedan Сибиряк › Бортжурнал › №34 — Диагностирование топливной системы (давление, регулятор) для Ford Focus 1 Zetec-E 1.8 — нужна помощь/репост. (РЕШЕНО)

Доброго времени суток, Уважаемые Фокусоводы и не только =)
Данная статья несет в себе два направления:
№1) Для тех, кто ни разу не сталкивался с этим и работа предстоит в ближайшем будущем или откладывается потому, что не знают с чего начать;
№2) И очень немаловажный для меня сектор читателей — те, кто уже имел опыт изучения данного вопроса, потому что в ходе работы у меня возникли проблемы, которые я не могу решить в силу неопытности/незнания чего-то или простого непонимания.

Убедительно прошу не проходить мимо и помочь мне в решении данного вопроса, хоть словом, хоть делом. Буду признателен, если поделитесь со своими читателями моей проблемой.

Второй день в гараже пропадаю, вчера в пятницу (20.01.2017 г.) чистил форсунки в первый раз, в итоге приехал домой в час ночи.
Сегодня в субботу (21.01.2017 г.) стал заниматься вопросом давления в топливной магистрали и тут опять не без проблем. Приехал в полночь, сейчас сразу стал набирать статью, чтобы по возможности быстрее закрыть очередной пункт в неисправности Федора.

Хочется уже с супругой время проводить, а не с «железякой», да простит он меня за такие отождествления =)

Все работы в основном делал сам по книге «За рулем», также бралась информация с ффклуба.

Буду также признателен, если выявите грубый «косяк» при данных работах и направить меня в верное русло.

п.1: Для работы нам понадобится манометр, маслобензостойкий шланг, хомуты, металлический тройник.

п.2: Сбрасываем давление в топливной магистрали.

п.3: Отсоединяем штуцеры прямой и обратной подачи топлива от топливной рампы.

Пункты п.1 — п.3 подробно не расписываю, так как все есть в ЭТОЙ СТАТЬЕ и смысла дублировать информацию не вижу совершенно никакого.

п.4: Необходимо отсоединить от обоих шлангов пластмассовые штуцеры.
Сидят они очень туго, да и в добавок на заводских хомутах. Для меня это было диким ужасом. Если хомут с красного штуцера у меня получилось снять с матами и далее аккуратно вытащить сам штуцер из шланга, то с белым была совсем беда. В итоге я разрезал часть шланга и уже с самого штуцера в руках снимал шланг канцелярским ножом как стружку =)
У меня не было спецклещей для таких хомутов, поэтому и застопорился прилично.

п.5: Вначале проверяем максимальное давление, создаваемое топливным насосом.

п. 5.3: Вставляем обратно предохранитель №12;

п. 5.4: Включаем зажигание (положение 2 ключа). Снимаем данные с манометра.
Давление согласно книги должно быть не менее 2,9-3,0 бар.
У меня получились следующие значения:
— при начале работы насоса давление прыгнуло до 6,0 бар;
— далее медленно опустилось до 4,0 бар;
— через 5 минут после выключения зажигания давление было 2,5 бар.

Если давление меньше, необходимо проверить фильтрующие сетки бензонасоса, заменить топливный фильтр и повторить проверку.
Если давление остается низким, то заменяем топливный насос (моторчик).

Далее снимаем со шланга подачи манометр, только аккуратно. Желательно место соединения обмотать тряпкой, чтобы бензин не жахнул под напором во все стороны.

п. 6: Проверяем регулятор давления топлива.

Повторяем п. 5.4. Снимаем данные с манометра.
Манометр должен показывать давление 2,7+-0,2 бар, которое поддерживает регулятор в топливной системе.
— Если он больше нормы, необходимо проверить исправность сливного топливопровода (обратка). При его неисправности заменяем на новый.
— Если давление ниже нормы, пережимаем шланг обратки и повторно включаем зажигание. Давление не выросло — проверяем герметичность форсунок, в противном случае заменяем регулятор.
— Если давление в пределах нормы, то пускаем двигатель, даем поработать на холостых и повторяем измерение.
Давление должно быть на холостом ходу 2,1+-0,2бар.

У меня получились следующие значения:
— при включенном зажигании, давление поднимается до 3,0 бар и затем в течение 5-10 секунд падает до 0,3-0,5 бар, иногда до 0 бар;
— при заведенном двигателе на холостом ходу (ХХ) давление постоянное в районе 3,0 бар;
— при заведенном двигателе на 3000 об/мин давление постоянное в районе 3,0 бар;
— при заведенном двигателе пережимаю обратку и давление поднимается до 4,5-5,0 бар;
— форсунки проверял в ЭТОЙ статье, как причина они отпадают, потому что давление держат даже до 4,0 бар;
— трубопровод обратки проверял на визуальное обнаружение подтеков под машиной — никаких подтеков не обнаружил и бензином никогда не пахнет.

п. 6.5: Остановив двигатель, контролируем падения давления по манометру.
Через пять минут после остановки двигателя давление в топливной системе не должно быть меньше чем 1.8 бар.
При резком падении давления необходимо проверить герметичность топливопровода (место соединения с турбинкой в бензонасосе).

У меня получились следующие значения:
— остановив двигатель, давление падает сразу до нуля;
— смотрел работу бензонасоса через лючок и ничего криминального не заметил. Видно, что есть небольшой напор изнутри корпуса бензонасоса. То есть, бензин как бы из него выходит. Но я думаю, что так и должно быть, ведь как-то обратка должна возвращаться в бак =)

п.7: Проверка отдельноснятного регулятора давления при помощи компрессора.

п. 7.2. Включаем компрессор и снимаем данные с манометра.
У меня получились следующие данные:
— регулятор держит постоянное давление 4,0 бар и его работа сопровождается постоянными громкими щелчками, начиная со значения в 3,6-3,7 бар;
— при выключении компрессора спустя 5 минут манометр показывает значение 2,8 бар;
— при установке заглушки на выход регулятора (место, куда подходит красный штуцер) и рабочем компрессоре, давление подскакивает до 9,0 бар. Дальше отключал его, побоялся красной зоны =)

Правильно ли я понимаю, что регулятор является рабочим, если он себя так ведет при работе от компрессора?
Что тогда является причиной того, что давление в системе не держится?

Жду Ваши комментарии, только по делу, пожалуйста!

дополнение от 22.01.2017 г.:

Проверка регулятора другим способом: на обратку выхода с регулятора одеваем шланг и опускаем в бутылку, чтобы наглядно посмотреть, как пропускает и пропускает ли он вообще что-либо.

У меня получились следующие данные:
— при включении зажигания на манометре давление в 3,2 бар. Оно не падает, а держится на таком же уровне. Так как давление прыгает сразу до 3,7 бар, то в бутылке появляется несколько капель;
— при включении зажигания никакого бульканья не слышно в бензобаке;
— при заведенном двигателе, манометр показывает 3,2 бар. Вне зависимости от количества оборотов, постоянно держится 3,2 бар.
— после глушения двигателя спустя 5 минут времени манометр показывает 3,1 бар!
— напор бензина в бутылку был постоянный, что на ХХ, что на 3000 об/мин;
— данные операции повторил 5 раз и все как один, одинаковые, без изменений

Я в этом цирке вообще понять ничего не могу.

Иду дальше, восстанавливаю как положено соединение обратки со штуцером регулятора через пластмассовый красный фиксатор.

У меня получились следующие данные:
— все тоже самое, кроме следующих показателей: при глушении двигателя манометр сразу резкий спад с 3,2 до 2,7 бар, остаточное давление через 5 минут в системе равно 2,4-2,5 бар.
— данные операции повторил 5 раз и все как один, одинаковые, без изменений

В прошлый раз, когда давление в системе падало на ноль, в баке было слышно бульканье. Точно одно связано с другим. Я полез туда и пошевелил насос, проверил все еще раз и закрыл его.

Сегодня никакого бульканья не слышно и регулятор держит давление.
Одно противоречит другому.
Мысли есть у Вас, куда копать?

В общем склоняюсь к тому, что обратный клапан в моторчике бензонасоса мозги парил. Видимо пока он встал на место и давление в системе сохраняется.

Дополнение от 27.01.2017 г.:
1) В общем, со слов официалов, давление в системе должно быть постоянно держать на 3,0 бар вне зависимости от количества оборотов. То, что говорится в букваре «За рулем» — ересь, с их слов (что на ХХ — 2,1 бар, под нагрузкой — 3,0 бар).

2) Обратный клапан стоит не в самом моторчике бензонасоса, а в пластмассовом корпусе бензонасоса, точнее в трубке пластмассовой, с их слов опять же.

3) Никаких подтеков бензина не обнаружено, все соединения сидят герметично. Единственное сомнение вызвал Абсорбер паров топлива (код 1 102 418), мол можно его до кучи проверить, чем я и займусь в будущем.

Источник

Ford Focus Hatchback › Бортжурнал › Какое должно быть давление топлива?

Опишу проблему вкратце: фокус 2007 г, 1.8
МКПП, машина тупая на разгон, при резком нажатии на педаль или в горку слышно хорошо детонацию, ошибка бедная смесь.
Фильтр грубый в баке новый, форсунки помыл на стенде со снятием( распыляют идеально, давление держат, сетки в них чистые, резинки новые). Клапана imrc рабочие. Фильтр воздушный и дроссель чистые, свечи новые.
Единственное меня смущает давление топлива: на холостых показывает 3.5, газ в пол проседает до 3.2.
Какое должно быть? Толком не нашел инфы, кто то пишет что минимум это 3.65. в сервисе сказали что 3.5 это вообще норм.
Авто медленно, но разгоняется до 120, дальше не пробовал.
Езжу в основном по городу, расход средний показывает 9.3. Мгновенный расход 0.7-0.8.
Двиг работает ровно, подсоса воздуха нет, иначе обороты были бы завышенные и работал нестабильно.
Есть у кого какие нибудь идеи и мысли по этому поводу.

Ford Focus Hatchback 2007, двигатель бензиновый 1.8 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Ford Focus, 2008

Ford Focus, 2005

Ford Focus, 2008

Ford Focus, 2011

Комментарии 26

У меня 4-4.1 давит, что на холостых, что на ходу. 1.8 мотор

Я фильтр тонкой очистки заказал, как прийдёт, поменяю и замерю ещё раз давление.

А трести мотор начать от насоса может? Масло свечи фильтра поменял. До зимы все три подухи поменял. В салоне было идеально-без вибраций. А сейчас на холостых тресет. Чуть поддашь до 900-1000 обороты и перестает.

Я думаю нет, но точно сказать не могу.

Насос всегда работает в одном режиме, скорость его не меняется с увеличением газа. Давление Нагнетается в топливной рампе и регулируется обратным клапаном. Если есть посадка по давлению значит фильтра засорены и давление не Нагнетается в нужном диапазоне. От этого бедная смесь. Все уже проходили. Меняй в сборе, танцы с заменой только фильтров считаю бредом. То трубка не сядет, то фильтр короче, то датчик не показывает. Собирать и разбирать по 100 раз. Один раз снял новый поставил и забыл.

4кг на любых режимах, инфа 200%

меняй фильтр топливный в сборе. Замена сетки не решает вопрос. Ну может временно и не на долго.

В сборе с насосом?

Конечно, бери era, или messer. Отдай ты эти 7-8 тыс. Руб. И забудь о проблеме на 100 000 км.

4 бар

Я вот и думаю, может ли из-за разницы в 0.5 бара быть бедная смесь? Я понял бы если давило бы очка 2 .

Откуда Вы так уверенны, что именно на 0.5 просад идёт? Ведь на скорости Вы не замеряли давление? Может быть именно на скорости он выдаёт меньше, чем на 0.5 как Вы говорите?!

Педаль в пол это нагрузка. Конечно не такая как в движении, но все же. Если отталкиваться от минимального значения 3.65, то у меня получается при нагрузке на 0.5 меньше.

Тут не все так однозначно. Когда всё исправно, насос давит гораздо больше чем 4 атм. В результате чего открывается клапан регулятора давления и излишек топлива льётся по бензонасосу сверху орошая электромотор и стекая в стакан.

Если электронасос умирает, то его давление настолько падает, что сравнивается с давлением регулятора давления и при дальнейшем падении (видимо до 3.5 атм.) клапан регулятора давления вообще закрывается, прекращается перелив топлива и охлаждение электронасоса, что ещё сильнее усугубьяет картину.

А дальше вообще начинаются чудеса. Из за низкого напора, перестаёт работать струйный насос продающий топливо в стакан. Уровень там падает и насос начинает хватать воздух (при условии что бензина в баке на дне)

Вот видео.

Двигатель прекрасно крутится, но вот тронутся и ехать целая проблема.

Я вот и думаю, может ли из-за разницы в 0.5 бара быть бедная смесь? Я понял бы если давило бы очка 2 .

Достаточно, форсы дают правильный факел распыла только при нужном им давлении. Бедная смесь не от того что подаётся мало топлива а от того что при неправильном факеле не образуется топливная смесь

Смесь будет бедной только и только из-за нехватки топлива. Не важно какой формы факел, пусть хоть струёй лить будут форсы, но при недостатке топлива будет бедная смесь.

при неправильном факеле не образуется топливная смесь
Понятие бедной/богатой смеси говорит о соответствии или нет пропорции топливо/воздух, а не «качеству смешивания», если можно так выразиться.

Вы меня не так поняли, бедная смесь может быть следствием неправильного смесеобразования. Топливная смесь ведь корректируется по выхлопу, а плохая смесь неправильно горит

Так, давайте расставим точки над i. Вы под смесеобразованием понимаете создание некоего топливного тумана в цилиндре. У блока управления двигателем под смесью понимается именно пропорция воздух/топливо. В качестве обратной связи в современных двигателях используется широкополосный датчик кислорода, который позволяет производить корректировку в плюс или минус по топливу, в случае подсосов воздуха, изменения производительности насоса из-за возраста или износа топливных фильтров. В случае, если корректировка в сторону добавления топлива (при бедной смеси на выходе) будет слишком большой и длительное время, то ЭБУ фиксирует ошибку «бедная смесь» и зажигает индикатор неисправности на панели приборов.

Ваш вариант, когда форсунка начинает просто ссать, а не распылять топливо, возможен при критически низких значениях давления топлива и должен сопровождаться пропусками зажигания или невозможностью запустить двигатель вовсе.

Поэтому запомните: «бедная смесь» это когда недостаточно топлива в пропорции, «богатая смесь» — когда превышает необходимое количество.

Вы меня не так поняли, бедная смесь может быть следствием…
У автора бедная смесь есть следствие забитого топливного фильтра и/или выхода самого топливного насоса из строя. Уверяю вас, что дело в фильтре.

Источник