Какое давление бензина в бмв

Правильно проверяем давление топлива в бензиновом ДВС

В этой статье расскажем о том, как проверить давление топлива в бензиновом впрысковом моторе, о проверке компонентов, как лучше найти причины неполадок и устранить их. Все, о чем пойдет речь дальше, взято не из пособий или мануалов, все советы основаны на личном опыте.

Один из ключевых моментов правильной работы системы впрыска и вообще мотора — хорошо отлаженное давление бензина, попадающего к форсункам через топливную рейку. Устранение любых неполадок системы впрыска следует начать с проверки именно этой функции. Тем более, что процедура простая, не сложнее проверки давления в шинах. Но форумы пестрят вопросами, поэтому рассказываем подробнее.

Сначала — правила эффективной работы впрыска и двигателя. Давление топлива должно:

1. При включении зажигания появляться и достигать определенного уровня максимально быстро, не больше, чем за секунду, ну максимум за две

2. Оставаться на нужном уровне все время работы двигателя

3. На резкой прогазовке подскакивать ориентировочно на 0,5 бар

4. Сохраняться еще какое-то время после выключения зажигания, минимум на 20-30 минут, а лучше на пару часов

5. Реальное давление должно превышать номинальное для данного типа двигателя в 1,5 раза, но лучше еще больше

В каждом двигателе есть специальный редукционный клапан (рисунок 1), который и задает давление в топливной рейке. Он расположен на ее конце и значение давления, которое он создает, обозначено на корпусе. Именно на это значение и надо равняться при проверке. Схема показывает, как выглядит эта система и как осуществить проверку правил, описанных выше с помощью простого манометра.

Как это смотрится на самом деле? Для примера имеется M50E30, на нем и продемонстрируем.

Фото 1. Приспособление, изготовленное из манометра.

Фото 2. Обычный манометр, такие используют на насосных станциях. Все комплектующие можно купить в магазине водопроводной техники, только за бензошлангом придется съездить отдельно.

Фото 3. Штука небольшая, можно упаковать в ящик с инструментами, всегда будет под рукой.

Фото 4. Стрелки показывают направление потока топлива.

Фото 5. Бензин идет от бензонасоса под высоким давлением

Фото 6. Излишки стекают назад в бак, давления почти нет. Тут же видно редукционный клапан, он прямо под рейкой, отмечен красным полукругом. Он может выглядеть немного по-другому и соединяться с рейкой коротким шлангом.

Посмотрите на схему — на ней крестиком обозначено разъединение, которое необходимо нам для подключения прибора. Нам надо открутить с рейки шланг, подающий бензин от насоса (см. фото5).

ВНИМАНИЕ! Действуем очень осторожно. Если мотор заглушили меньше 6 часов назад, система может быть под давлением. Что бы не пострадать, можно, например, обвернуть место разъединения какой-нибудь тряпкой, или снять давление, вытянув реле бензонасоса и запустив мотор. В любом случае, под местом разъединения лучше положить тряпку, остатки бензина обязательно потекут.

Фото 7. Шланг откручен, остатки бензина текут.

Итак, открутили шланг, подключаем приспособление. Система не нарушена (см. фото 8), так даже ездить можно, если неполадку никак не можете поймать. Теперь бензин идет через манометр с краном и в любой момент можно узнать давление.

Фото 8. Приспособление включено в систему.

Теперь надо делать так, что бы бензонасос начинал и прекращал работать в нужные нам моменты. Есть два способа. Либо постоянно крутить зажигание туда-сюда, либо с помощью реле (см. фото 9 и 10). Выбирайте, какой вам больше нравится.

Фото 9 и 10. Расположение реле включения /выключения бензонасоса. Находится около правой стойки в черном ящике.

Теперь мы готовы к проверке.

Правило 1 (при включении зажигания давление появляется и достигает определенного уровня максимально быстро)

Если оно не выполняется, проявляться это может тремя способами:

А. Давление достигает нужного уровня, но медленно. Это ведет к сложностям с пуском двигателя. Перечислим возможные причины неполадки:

1А. Бензонасос выходит из строя

2А. Неполадки в электрике бензонасоса по 12 В (плохое качество контактов или проводки)

3А. Засор топливного фильтра или подающей магистрали (см. фото 5, там, где высокое давление)

4А. Неполадки в редукционном клапане

5А. Утечка бензина в соединениях — от насоса до рейки

6А. Одна/несколько форсунок или уплотнительные кольца негерметичны.

Б. Давление не поднимается до нужного уровня. В этой ситуации возникнут сложности с пуском и работой мотора на бедной смеси. Причины — те же, что и в пункте А, немного иначе вышедшие из строя.

В. Давление очень сильно превышает заданное. Это ведет к проблемам с работой на обогащенной смеси. Причина неисправности скорее всего либо редукционный клапан, либо забитая сливная топливная магистраль (см. фото 6, низкое давление)

Правило 2 (давление стабильно остается на нужном уровне)

Если правило выполняется, то стрелка манометра показывает заданное значение без колебаний, стабильно. Если правило не выполняется, то проблемы скорее всего возникнут на холостом ходу и при снижении мощности двигателя в нагрузке. Причиной может быть любой из пунктов 1А-6А. Чаще всего дело в редукционном клапане или «искре» в электрике бензонасоса.

Правило 3 (При резкой подаче газа давление подскакивает ~ на 0,5 бар)

Если не выполняется — будут проседания мощности при нажатии газа в разгоне. Причина — опять же любой из пунктов 1А-6А, исключим только негерметичность форсунок. Чаще всего — из-за редукционного клапана или нарушения его соединения с коллектором мотора.

Правило 4 (после выключения зажигания давление сохраняется от 20 мин. до нескольких часов)

Невыполнение ведет к сложностям с пуском даже еще не остывшего двигателя. Причины надо искать в редукционном или запорном клапанах, возможна утечка где-то в подающей магистрали или негерметичность форсунок и их уплотнителей.

Правило 5. (реальное давление должно превышать номинальное для данного типа двигателя min в 1,5 раза)

Если это правило не выполняется, то, могут не выполняться и предыдущие, т.к. причиной невыполнения любого из них может быть неполадка бензонасоса. А качество его работы пятое правило как раз и показывает. Для проверки перекрываем кран на нашем приборе и запускаем бензонасос (зажиганием или реле) короткими порциями. Смотрим, что показывает манометр (см. фото12).

Фото 12. Проверка 5-го правила.

Стрелка должна почти моментально показать 5, 6,7 бар, когда достигнет максимума нужно выключить бензонасос. Теперь сравниваем максимальный показатель с номинальным и оцениваем, есть ли у бензонасоса запас мощности. Как писали выше, запас нужен раза в 1,5, не меньше.

ВНИМАНИЕ! Когда выключите бензонасос, стрелка манометра быстро упадет с максимума, это не дефект, клапан насоса инерционный, давление «утекает» при его остановке. Так что фиксируйте максимальное значение во время работы. После окончания проверки, откройте кран на нашем приборе, нужно выпустить топливо в систему.

Да. Если после прочтения статьи все равно ничего не понятно — не мучайтесь, съездите в сервис.

Добавлено: 06.03.2013 12:44

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.

Вам необходимо авторизоваться (войти на сайт под полученным ранее ником и паролем).

Если вы впервые на сайте, зарегистрируйтесь при помощи формы регистрации.

Другие публикации рубрики «Документация»

Определяем, была ли машина битой или перекрашенной

Есть один прибор, невероятно простой и просто незаменимый при покупке подержанного автомобиля. С его помощью можно определить битая машина или нет, была ли перекрашена. Устройство прибора предельно простое, не обязательно даже покупать, ведь такой индикатор можно сделать своими руками и довольно …

Источник

давление в рампе мотор М52 2.0

Добавить тему на форум

ivanyurkov

+72

Зарегистрирован: 23.01.2014

Сообщений: 127

Авто: E39

Откуда: Сергиев Посад, Росси…

какое должно быть давление в рампе. у меня показатели такие 3.2 это когда просто повернуть ключь не заводя. а вот когда мотор заведен давление в рампе падает на ХХ до 2.6 -2.7 но не сразу температура подымается и давление потихоньку в рампе падоет. плюс ко всему этому когда мотор прогревается почти до 90гр. она тупо глохнет и заводится очень плохо а если завелась то тупо работает. а на холодную работает отлично и заводтся.

Добавлено: 11.02.2017 18:55 Ответить

1

omega

+894

Модератор

Зарегистрирован: 19.03.2013

Сообщений: 5411

Авто: E34

Откуда: Москва, Россия

Норма.

Добавлено: 11.02.2017 19:11

Ответить

2

ivanyurkov

+72

Зарегистрирован: 23.01.2014

Сообщений: 127

Авто: E39

Откуда: Сергиев Посад, Росси…

Ответ на комментарий № 1 пользователя omega :

если давление норм. Значит нужна диагностика почему она глохнет

Добавлено: 11.02.2017 19:22

Ответить

3

omega

+894

Модератор

Зарегистрирован: 19.03.2013

Сообщений: 5411

Авто: E34

Откуда: Москва, Россия

Увы,но это самый надежный метод.А как глохнет напомни.

Добавлено: 11.02.2017 19:26

Ответить

4

ap-bmw

+1149

Модератор

Зарегистрирован: 15.08.2013

Сообщений: 4163

Авто: E34

Откуда: Москва, Россия

Давление топлива при разных режимах разные. На насосе как правило два клапана.

1. обратный (понятно для чего).

2. редукционный ( чтобы давление в топливо проводе не превышало максимально допустимое, чтобы насос не подпирало на выходе допустим 5, это значение всегда больше рабочего).

Рабочие давление допустим 3 регулирует клапан на топливной рампе его рабочие давление должно на нем отмечено. Эта величина корректируется при помощи вакуумного шланга (разрежения во впускном коллекторе) при закрытой заслонке разрежение может быть -0.6, то бишь на х/х дав. в рампе упадет до 2.4, все это проверяется достаточно просто, с помощью топливного манометра вживленного между рампой и топливным фильтром, манометр желательно втянуть в салон (т.к. один тест делается только на ходу).

1-й проверка рабочего давления: Скидываем вакуумный шланг запускаем ДВС и дав. соответствует указанному на клапане (клапан держит) одеваем вакуумный шланг давление падает (мембрана клапана целая).

2-й обратный клапан: Глушим ДВС давление не падает на 0 (клапан держит, влияет на запуск).

3-й редукционный: На заводе ДВС зажимаем обратку давление, поднимается до 5 (клапан работает).

4-й производительность насоса: На ходу- например на 4-ой передаче на полностью открытой заслонке едем продолжительное время (макс. нагрузка) давление не падает (насос справляется) и значит всё хорошо)))!

Добавлено: 11.02.2017 19:59

Ответить

5

ivanyurkov

+72

Зарегистрирован: 23.01.2014

Сообщений: 127

Авто: E39

Откуда: Сергиев Посад, Росси…

Ответ на комментарий № 3 пользователя omega :

На холодную заводится без проблем работает ровно оборты набирает отлично,но стоит мотору прогрется до 80-90гр. мотор глохнет и на горячию его сложно завести ну а если заведётся то работает тупа при нажатии на педаль газа обороты набирает с запозданием такое чувство что не все цилиндры работаю.

Добавлено: 11.02.2017 21:36

Ответить

6

omega

+894

Модератор

Зарегистрирован: 19.03.2013

Сообщений: 5411

Авто: E34

Откуда: Москва, Россия

Это я прочитал….добавить значит нечего. Не похоже на РДТ,он видишь ли работает в определенном диапазоне или не работает вовсе,с температурой он ни как не связан,скорее дело в мозговом ДТОЖ,именно он режет перегретый мотор.

Добавлено: 11.02.2017 21:44

Ответить

7

ivanyurkov

+72

Зарегистрирован: 23.01.2014

Сообщений: 127

Авто: E39

Откуда: Сергиев Посад, Росси…

Ответ на комментарий № 6 пользователя omega :

Я тут на досуге в инете читал что типо такие признаки может подавть ДПРВ. вроде как он нагревается и начинает глючить

Добавлено: 11.02.2017 21:54

Ответить

8

omega

+894

Модератор

Зарегистрирован: 19.03.2013

Сообщений: 5411

Авто: E34

Откуда: Москва, Россия

Ответ на комментарий № 7 пользователя ivanyurkov :

Вполне согласен,даже может по трещинке коробиться и сбоить.

Добавлено: 11.02.2017 21:58

Ответить

9

ivanyurkov

+72

Зарегистрирован: 23.01.2014

Сообщений: 127

Авто: E39

Откуда: Сергиев Посад, Росси…

Ответ на комментарий № 8 пользователя omega :

Что то я не понял на счёт трещинки?

Добавлено: 11.02.2017 22:04

Ответить

10

ivanyurkov

+72

Зарегистрирован: 23.01.2014

Сообщений: 127

Авто: E39

Откуда: Сергиев Посад, Росси…

Ответ на комментарий № 8 пользователя omega :

ГБЦ что ли?

Добавлено: 11.02.2017 22:06

Ответить

11

omega

+894

Модератор

Зарегистрирован: 19.03.2013

Сообщений: 5411

Авто: E34

Откуда: Москва, Россия

Нет, у меня как-то было…. обнаружилось просто чудом,на ДКВ была трещина и при нагреве он то-ли изгибался то-ли расширялся,но пропадал сигнал переодически.

Добавлено: 11.02.2017 22:48

Ответить

12

omega

+894

Модератор

Зарегистрирован: 19.03.2013

Сообщений: 5411

Авто: E34

Откуда: Москва, Россия

Как-то мысли у тебя скачут,вроде говорили о датчиках…..зачем поминать ГБЦ?

Добавлено: 11.02.2017 22:49

Ответить

13

ivanyurkov

+72

Зарегистрирован: 23.01.2014

Сообщений: 127

Авто: E39

Откуда: Сергиев Посад, Росси…

Ответ на комментарий № 12 пользователя omega :

Я просто не сразу понял о чём идёт речь 🙂

Добавлено: 12.02.2017 10:30

Ответить

14

ivanyurkov

+72

Зарегистрирован: 23.01.2014

Сообщений: 127

Авто: E39

Откуда: Сергиев Посад, Росси…

И так подвожу итог,извеняюсь что не свое временно. Был на диагностике оказалось ДПКВ на горячию отказывался работать. А вот мои домыслы почему так произошло,на ДПКВ я отъездил месяца 3 не больше (брал VDO и взял такой же.)Я до этого менял термостат брал оригинал со всеми новыми рез.прокладками но почему-то это меня не спасло была течь и капала прям ДПКВ но её я увидел только после диагностики дело в том что и явной утечки антифриза я не наблюдал.

Добавлено: 20.02.2017 08:45

Ответить

Добавить комментарий

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.

Вам необходимо авторизоваться (войти на сайт под полученным ранее ником и паролем).

Если вы впервые на сайте, зарегистрируйтесь при помощи формы регистрации.

Другие темы раздела «Технические вопросы»

Источник