Каким давлением красить серебро

Всем привет! Сегодня за этот пост вряд ли кто то меня обвинит в очередной рекламе, поскольку речь пойдёт о нанесении базовой эмали.
Думаю не раз возникали вопросы у новичков и судя по тому о чем рассказывают мои подписчики то никто толком пояснить не может. Я попытаюсь пояснить стандартные технологии окраски более менее усреднённые, поскольку у разных фирм бывают небольшие отличия, но в принципе если делать как я описываю то проблем возникнуть не должно. Конечно некоторые процессы описать очень сложно и показать на фото так же сложно, потому в конце размещена подборка видео на эту тему.
И так начнём, а начнём издалека с условий окраски, почему с этого? Потому что с этого всё и начинается, температура и влажность будут вам диктовать как разбавлять краску, какой краскопульт применять, какой отвердитель добавлять в лак и каким растворителем его разводить, если конечно он нужен.
Самые основные условия это — «3 по 20». 20С температура детали, воздуха и материала. Конечно она коррелируется на +5С. Соответственно если у вас в боксе 20-25 градусов то необходимо применять стандартные растворители и отвердители. Если температура 10-15С то соответственно необходимо применять быстрые растворители и отвердители. если выше 25С, то медленные.
Низкая температура даёт не только изменение вязкости, но и высокую влажность. При температуре ниже 10С производители не рекомендуют производить окраску. Так же не следует переразбавлять материал увеличивая вязкость вместо того чтобы поднять температуру.
Второй пункт который важен это конечно оборудование которое вы применяете. Останусь при своём мнении что необходимо покупать брендовое оборудование которое подчиняется законам и правилам, в отличии от китая который работает каждый раз по разному, поскольку это лишь попытка сделать что то как у брендов. Не говорю о том что нужно купить только супер — пупер дорогое, достаточно эконом вариант любого бренда. К окрасочному оборудованию должен прилагаться компрессор и пневмолиния с фильтрами, с необходимой производительностью для корректной работы краскопульта, обычно производительность компрессора не должна быть ниже 350 л/мин.
Подпунктом в этом параграфе расскажу о настройках краскопульта. Самыми верными и правильными являются настройки указанные в инструкции к пистолету, потому прежде чем настраивать рекомендую прочитать внимательно инструкцию к вашему оборудованию. В большинстве случаев настройка краскопульта выглядит так: —
— Форма факела: вентиль полностью открыт
— Расход воздуха: вентиль полностью открыт
— Расход ЛКМ: винт 3,5-4,5 оборота от положения
«закрыто» или полностью открыт.
Рекомендуемое рабочее давление на входе в пистолет при нажатом курке (на манометре под пистолетом, а не где нибудь на стене или на поясе), согласно инструкции к вашему пистолету. обычно в современном оборудовании может быть от 1,0 бара до 3,5, еще раз настаиваю на том чтобы вы проверили в инструкции.

На этом настройка пистолета закончена! Правда ничего сложного? При таких настройках практически любой пистолет будет корректно работать с тем материалом для работы с которым он предназначен.
Оппонентам которые спрашивают о том «для чего тогда крутилки» отвечаю: — пистолет универсальный инструмент и очень часто приходится применять его в нестандартных ситуациях, например небольшие мини ремонты, окраска не плоскостей, а например металлоконструкций или досок и т.д. где настройки для окраски плоскостей не подходят, тогда настройки изменяются путём проб и ошибок, но еще раз говорю — если вы настроите пистолет как пишет производитель в инструкции, проблем у вас никогда не будет в любых случаях.
Третий пункт успешной окраски правильно подготовленный материал.

Про температуру мы говорили, теперь поговорим о вязкости. Первое что делаем открываем инструкцию к вашему материалу, не идём к соседу Пете, он покупает краску в другом магазине, а там другая система, не смотрим ютуб в поисках советов любимых блогеров, не пишем в VK — «пацаны кто и какой жижей эту бадягу разводить?» открываем инструкцию и читаем сколько и чего нужно лить в вашу жижу, в инструкции всегда все правильно и подробно написано, если не написано звоним пишем производителю, их технологу и так далее, морочим им голову, они за это деньги получают, если не могут написать пусть теряют время и работают… После того как смешали согласно инструкции, проверяем вискозиметром! Для начинающих мастеров это обязательно! Следует помнить что вязкость указанна и проверяется при 20С если температура отличается то следует понимать изменение вязкости, конечно вязкость может так же плавать в 2-3 секундах. Обычно для базы вязкость от 14 до 16 сек. Есть еще одна тонкость пропорции смешивания указаны при смешивании с родным оригинальным растворителем, замена растворителя на неоригинальный, может привести к значительным изменениям в вязкости материала, потому после разведения категорически настаиваю на проверке вязкости.

Далее нанесение:
Базовая эмаль наносится в большинстве случаев в 2,5 слоя где первые два полные вылитые слоя в глянец, последний слой тонкий 0,5 слоя матовый равномерный, для выравнивания пятен и полос.
Нанесение краски в большинстве случаев с дистанции опять указанной в инструкции к вашему пистолету и на сегодня это от 10 до 20 см в зависимости от вашего пистолета наиболее часто это 10-15 см. Перпендикулярность обязательно как в горизонтале так и в вертикале. Первый слой как я и говорил вылитый в глянец. Много есть адептов того что первый слой должен быть опыльным и лёгким поскольку если залить сразу то возможны подрывы или кратера, и первое и второе у вас будут в любом случае с опыльным или с полным слоем поскольку вы или плохо подготовили деталь или плохо обезжирили. Помимо всего вы наносите сухой слой краски который в последствии будет тянуть на себя растворитель что будет приводить к падению скорости нанесения и перерасходу краски, про увеличение тумана уже молчу.

Далее межслой ная сушка которая очень важна, в камере при 20-25С это 5-10 мин до матования, без вентиляции важно проверить поверхность на отлип путём прокручивания пальцем в незаметном месте краски, следов не должно остаться. Протираем пыль салфеткой, наносим точно так же второй слой.

Так же сушим, протираем салфеткой, проверяем на отлип и наносим третий выравнивающий или как говорят тонирующий слой, ничего не изменяя кроме скорости нанесения, слой должен быть абсолютно матовый, если будут пятна они останутся и будут позднее видны, если с первого раза не удалось рекомендую сделать межслойную сушку и повторить процедуру. должна быть равномерная матовая поверхность.

Далее пока моем оборудование и готовим лак база сохнет, как я и говорил до состояния «на отлип».
Наносим ваш лак применяя оборудование для нанесения лака или универсального направления. Настройки пистолета как и условия практически такие же как описано выше, кроме количества слоёв лака, которые указанны на пиктограммах на банке или в инструкции к вашему лаку, обычно от 1,5 слоя до 3-х. Сушим радуемся результату, на этом всё, желающие могут посмотреть данные видео, всем УДАЧИ!

1 Несколько слов о видах технологии и терминах – почему три лучше, чем два

Прежде всего отметим, что существует три технологии покраски:

• однослойная;
• двухслойная;
• трехслойная.

Похожие статьи

Однослойная технология подразумевает использование лишь базы, т.е. краски с эффектом металлик. Она применяется крайне редко, так как добиться качественного эффекта в домашних условиях невозможно. Такая покраска подходит лишь для подкраски совсем незначительных изъянов. Что касается двухслойной технологии, то она подразумевает нанесения базы и прозрачного лака. Эта технология позволяет добиться эффекта «глубокой покраски», однако она достаточно затратная, так как требует нанесения большого количества базы. Дело в том, что краска металлик стоит дорого.

Поэтому самым оптимальным и доступным вариантом является технология покраски в три слоя. От двухслойной она отличается тем, что перед базой наносится так называемая подложка, т.е.  краска близкая по цвету к базе. Чаще всего в качестве подложки используют тонер-грунт. Далее в качестве примера рассмотрим именно такую технологию.

2 Подготовительные работы – от чего зависит качество работ

Большой ошибкой всех новичков является то, что они недостаточно уделяют внимания подготовке кузова, а ведь от нее во многом зависит успех любых автомалярных работ. Поэтому подходим к данному этапу ответственно. Начинается он с демонтажа всех навесных элементов кузова – бамперов, зеркал, молдингов, поворотников, фар и пр. Если покраска будет локальной, к примеру, нужно реставрировать лакокрасочное покрытие крыла, то, соответственно, демонтируем навесные элементы, расположенные только на крыле и смежных с ним деталях. Части, которые невозможно снять, заклеиваем малярным скотчем и газетами, либо пленкой.

Затем автомобиль моем. Даже если покраска будет локальной моем авто полностью и очень тщательно, чтобы на нем не было пыли. Также подготавливаем и сам гараж – смываем всю пыль с пола. Участок возле автомобиля застилаем пленкой или, к примеру, старым линолеумом, чтобы при ходьбе не поднималась пыль.

По завершении этой работы переходим к подготовке поверхности, которую будем окрашивать. Прежде всего нужно удалить старое лакокрасочное покрытие и ржавчину, если она имеется. Для этого следует использовать наждачную бумагу P120 и P150. Более грубую наждачку, чем P120 использовать не стоит, так как она оставит на поверхности металла глубокие царапины, которые придется зашлифовывать. Чтобы ускорить работу, можно воспользоваться шлифмашинкой.

После подготовки участка обязательно обрабатываем его преобразователем ржавчины. Это специальный растворитель, который удаляет остатки коррозии химическим способом. Для нанесения состава используем влажные салфетки или чистую тряпку. После высыхания обработанного участка чистим его жесткой щеткой, чтобы удалить остатки ржавчины, вступившие в реакцию с преобразователем. Затем, для достижения наибольшего эффекта, наносим средство еще раз. После этого смываем остатки средства чистой водой.

Имеющиеся на поверхности дефекты необходимо зашпатлевать и затем ошлифовать наждачкой P320-P500. Если вы собираетесь красить какую-либо деталь не полностью, заматовываем старую краску вокруг участка, который будет окрашиваться. Для этого используем скоч-брайт. Он отлично справляется с поставленной задачей.

Прежде чем приступать к шпатлеванию поверхности, нанесите несколько слоев эпоксидной шпаклевки с обязательной межслойной просушкой.

Завершающим этапом является продувка автомобиля. Для этих целей можно использовать компрессор или даже строительный фен. Единственное, обдувать поверхность кузова необходимо очень аккуратно, чтобы не поднять пыль с пола. По завершении обдувки обезжириваем участки, которые будут окрашиваться. Для этого используем специальное средство, которое так и называется – «обезжириватель», и салфетки. Применять для этих целей Уайт-Спирит либо другой растворитель не стоит, так как он может прореагировать с лакокрасочным покрытием и привести к непредсказуемому результату.

После обезжиривания автомобиль необходимо насухо вытереть антистатической салфеткой и еще раз обдуть во избежание попадания пыли на свежие ЛКП.

3 Нюансы покраски – как избежать яблочности

Приступать к покраске автомобиля своими руками необходимо сразу после подготовки, чтобы поверхность не успела припылиться. Начинаем работу с нанесения грунта. Если поверхность представляет собой голый металл, вначале наносим 2-3 слоя эпоксидного грунта. Первый слой должен быть очень тонким – его задача заключается в том, чтобы обеспечить хорошую адгезию металла с последующими слоями покрытия. Они могут быть более толстыми. Даже если возникнет потек – ничего страшного.

Все дефекты на поверхности грунта удаляем при помощи наждачной бумаги P500, если работа будет осуществляться всухую, и P800 для мокрой затирки. По завершении шлифовки поверхность обязательно моем и тщательно высушиваем. После этого приступаем к нанесению акриловой грунтовки. Покрываем ею поверхность два-три раза.

Шлифовать акриловый грунт не нужно, поэтому после его просыхания сразу приступаем к лакокрасочным работам. Технология покраски автомобиля серебристым металликом, как мы уже говорили, включает в себя три этапа. Первый этап – это нанесение подложки. В этой процедуре нет ничего сложного. Вначале наносим тонкий слой, затем полностью укрываем поверхность вторым и третьим слоем.

Если вы красите не весь автомобиль, а отдельный участок, учтите, что каждый последующий слой подложки должен перекрывать предыдущий, т.е. с каждым слоем окрашиваемую площадь увеличиваем. Еще один важный нюанс – это обязательная межслойная сушка, поэтому не спешим. Кроме того, наносим краску тонким слоем, чтобы не возникло разводов.

После окрашивания поверхности подложкой и ее просушивания приступаем к нанесению базы. Но, предварительно краску тщательно перемешиваем, чтобы мелкие частички алюминиевой пудры или других декоративных элементов были равномерно распределены. Затем наносим краску средним факелом с расстояния сантиметров в 30. Совершаем плавные и ровные движения пистолетом или баллончиком. Краска должна ложиться полосами, перекрывающими друг друга.

Скорость перемещения факела должна быть равномерной.  Это очень важно, так как в противном случае краска будет ложиться пятнами.

После нанесения первого слоя допускается наличие пятен и полос, так как он лишь незначительно укрывает подложку. Второй слой должен укрыть поверхность, т.е. дать желаемый цвет, процентов на 70. Третьим слоем полностью укрываем кузов, получая таким образом желаемый цвет. Если подложка точно совпадает с цветом кузова, достаточно даже двух слоев.

Как мы уже говорили, красить авто в серебристый металлик достаточно сложно, потому что на окрашенной поверхности хорошо видны все изъяны, в том числе так называемая «яблочность», т.е. округлые разводы. Чтобы устранить эти недостатки наносим четвертый слой, как бы ретушируя окрашенную поверхность машины. Для этого наносим краску с большего расстояния, чтобы она ложилась равномерно и лишь слегка укрывала нижние слои. Кроме того, чтобы избежать «яблочности», не забываем просушивать каждый слой не менее 15 минут. В противном случае разводы на поверхности будут образовываться на сырой краске от давления воздуха или лака.

После просыхания краски приступаем к нанесению лака. Этот процесс не содержит никаких «подводных камней», как и нанесение подложки. Наша задача заключается лишь в том, чтобы получить несколько равномерных тонких слоев. Как и все предыдущие лакокрасочные материалы, покрытие наносится с межслойной просушкой.

Если вы реставрируете определенный участок, первым слоем перекройте старый лак. Все последующие слои должны быть по площади несколько меньше предыдущих. Кроме того, на стык обязательно надо нанести растворитель перехода. Как красить с переходом вы можете почитать здесь.

На этом покраска авто завершена. Теперь остался завершающий этап – полировка.

4 Полируем финишный слой – как увидеть свое отражение

Опытный автомаляр может покрыть поверхность лаком так, что последующая полировка даже не понадобится. Но для этого нужен большой опыт. Поэтому обязательно полируем лак. Нам для работы понадобится:

• угловая шлифовальная машинка, она же болгарка;
• два круга разной жесткости;
• две пасты – абразивная и без абразива.

Начинаем работать жестким кругом и абразивной пастой. На этом этапе удаляем все шероховатости лака, если они имеются, и другие мелкие изъяны. В результате должен появиться глянец. Как только замечаем на поверхности блеск, меняем круг на более мягкий и используем безабразивную пасту. С ее помощью добиваемся идеальной поверхности, т.е. «зеркала». В целом процесс полировки достаточно простой, единственное, он имеет один важный нюанс – ни в коем случае нельзя перегревать поверхность. В противном случае вы испортите краску, и придется выполнять работу с самого начала. Подробней о нюансах полировки вы можете узнать здесь.

Вот и вся информация относительно покраски авто металликом. Конечно, это процедура гораздо более сложная, чем покраска обычными эмалями, но, если вы будете придерживаться изложенных выше рекомендаций и не нарушите технологию, то вполне сможете добиться качественного результата.