Каким давлением испытывают чугунные радиаторы
Содержание статьи
каким давлением опрессовывают системы отопления, срок эксплуатации, видео и фото
Насколько хороши современные чугунные радиаторы отопления на фоне альтернативных решений? В каких случаях оправдано их использование при монтаже отопительной системы? Сколько они служат, и какое количество тепла отдают? В нашей статье мы постараемся ответить на эти и многие другие вопросы.
Чугунные батареи наверняка знакомы каждому человеку, выросшему в доме советской постройки.
Достоинства и недостатки
Для начала сравним чугунные отопительные радиаторы с прочими отопительными приборами, конкурирующим с ними на современном рынке. Итак, как соотносятся их основные технические характеристики?
| Тип прибора | Рабочее давление, кгс/см2 | Рабочая температура, С | Теплоотдача, ватт/секция |
| Чугунный | 9 | 130 | 160 |
| Стальной трубчатый (регистр) | 25 | 150 | 120 |
| Алюминиевый | 16 | 110 | 200 |
| Биметаллический (алюминий+сталь) | 25 | 130 | 180 |
Обратите внимание: приведенные значения достаточно условны.
Разброс характеристик между реальными приборами обусловлен размером секции, толщиной ее стенок и площадью оребрения.
Большая площадь оребрения увеличивает теплоотдачу.
Как легко заметить, характеристики чугунных батарей не впечатляют: довольно средняя теплоотдача соседствует с невысокой механической прочностью. Попробуем выделить недостатки и преимущества чугунных радиаторов.
Плюсы
- Стойкость к коррозии (в том числе электрохимической). Чугун хорошо переносит длительный контакт с влажным воздухом или насыщенной кислородом водой. Кроме того, он не образует гальванических пар ни с одним из применяемых в отопительных контурах металлов. Для сравнения: стальные регистры плохо переносят сброс систем отопления на лето; алюминий активно разрушается в общем контуре с медными трубами или фитингами.
- Долговечность. Заявленный производителями срок эксплуатации чугунных радиаторов отопления – не менее 25 лет; фактически же старейшие чугунные отопительные приборы служат уже второй век. Как правило, мотивом для их замены становятся изменившиеся эстетические требования или слежавшийся в секциях ил, который трудно удалить обычной промывкой.
Старейшим чугунным радиаторам идет второй век.
- Низкое гидравлическое сопротивление. Коллекторы и каналы секций достаточно широки, чтобы не задерживать протекающую через них с минимальным напором воду. Благодаря этому свойству системы отопления с чугунными радиаторами могут работать не только с принудительной, но и с естественной циркуляцией – за счет конвекции нагреваемой котлом воды.
- Большая масса и солидный внутренний объем секции обеспечивают значительную тепловую инерционность системы. Нагревшись, контур будет остывать достаточно медленно. Это свойство очень кстати при использовании твердотопливного котла: падение температуры в помещении между растопками будет минимальным.
- Наконец, цена чугунной секции отечественного производства существенно ниже, чем стальной или биметаллической, и примерно на одном уровне с алюминиевой.
Уточним: производство чугунных радиаторов налажено как в самой России, так и в странах ближнего зарубежья.
Логистика и таможенные пошлины могут сместить баланс реальных цен в ту или другую сторону.
Минусы
- Чугун сравнительно хрупок. Он боится не только высокого внутреннего давления, но и механических воздействий. Впрочем, это означает в основном жесткие требования к технике погрузочных работ.
Последствия гидроудара.
- Значительные масса и внутренний объем секций имеют оборотную сторону: батареи требовательны к качеству крепежа и могут монтироваться исключительно на капитальную стену.
- Внешний вид современных чугунных батарей далеко ушел от неуклюжих изделий советского образца, но все еще заметно уступает алюминиевым или биметаллическим отопительным приборам.
Взвешиваем за и против
Чугунные батареи идеальны для автономного контура с твердотопливным котлом. Отопление дачи чугунными радиаторами – отличная идея, а вот от их использования в системах центрального отопления, несмотря на долгий стаж использования чугуна именно в этом качестве, хочется предостеречь.
Подключение
Фитинги
Как правильно подключить чугунную батарею своими руками? Традиционно для подключения отопительных приборов используются сгоны на подводках; соединение обеспечивается проходной радиаторной пробкой и контргайкой. Герметичность соединению придает подмотка сантехническим льном (желательно – с краской или силиконовым герметиком).
Подключение на сгонах.
Инструкция по монтажу радиатора выглядит следующим образом:
- На длинные резьбы подводок последовательно наворачиваются контргайка и пробка;
- Радиатор вывешивается таким образом, чтобы подводки были соосны его коллекторам и заходили в них на 2 – 3 сантиметра.
- Пробки подматываются и сгоняются по подводкам, вкручиваясь в резьбы крайней секции.
- Затем они поджимаются контргайками – тоже, разумеется, с подмоткой.
В последнее время, однако, для монтажа куда чаще стали использоваться американки – разъемные фитинги с накидными гайками.
Подключение на американках.
В этом случае монтаж выглядит иначе:
- Кран с американкой монтируется на подводке соосно коллектору батареи.
- Ответная часть американки вкручивается в проходную радиаторную пробку.
- Накидная гайка наживляется и подтягивается разводным ключом с умеренным усилием.
Полезные мелочи
При монтаже полезно помнить несколько вещей.
КПД чугунных радиаторов (назовем так отношение их реальной тепловой мощности к паспортной) будет максимальным при следующих схемах подключения:
- При количестве секций до 10 – боковой;
- При количестве секций свыше 10 – диагональной.
Диагональное подключение.
Заиливания батареи можно избежать, подключив ее по схеме “снизу вниз”. Непрерывное движение теплоносителя через нижний коллектор не даст отложениям задерживаться в нем. В прочих случаях нижнюю глухую пробку желательно снабдить промывочным краном.
Обратите внимание: это относится к тем случаям, когда чугунные отопительные приборы работают в системе ЦО.
В автономном контуре все взвеси быстро собираются в грязевике и в дальнейшем проблем не создают.
Кстати о заявленной мощности: производители приводят ее значения для дельты температур между теплоносителем и воздухом в отапливаемом помещении в 70 градусов (к примеру, 90/20С). Уменьшение дельты вдвое влечет за собой, как несложно догадаться, двукратное падение теплоотдачи.
Межсекционные течи
Основная проблема чугунных батарей – межсекционные течи. Паронитовые прокладки между секциями после многочисленных циклов нагрева и охлаждения (и сопутствующих им расширения и сжатия секций) теряют эластичность, и при очередном падении температуры на одном из коллекторов выступает влага.
Межсекционная течь: смотрите весной на всех батареях страны.
Проблема решается тремя способами:
- Сбросом системы отопления на лето. Срок службы чугунных радиаторов отопления от контакта с влажным воздухом практически не уменьшится.
- Подтяжкой проблемного ниппеля. Для этого при сброшенном контуре вскрывается глухая пробка радиатора, и через нее в коллектор заводится радиаторный ключ – расплющенный на одном конце стальной пруток. Ниппель доворачивается против часовой стрелки (со стороны глухой пробки резьба всегда левая).
- При большом количестве течей радиатор полностью перебирается с заменой всех прокладок. При отсутствии в продаже штатных паронитовых изделий прокладки можно нарезать из ненужной автомобильной камеры.
После любой разгерметизации чугунная батарея обязательно проверяется под давлением или опрессовывается ручным насосом.
Каким давлением опрессовывают чугунные радиаторы в бытовых условиях? Как правило, чуть большим рабочего давления контура. Для автономной системы достаточно 3 кгс/см2, для ЦО желательно провести испытания на 6 кгс/см2.
На фото – ручной насос для опрессовки.
Заключение
Как видите, несмотря на солидный возраст, отопительные чугунные радиаторы остаются востребованными в современных отопительных системах. Узнать больше об их особенностях читателю поможет видео в этой статье. Успехов!
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен
Источник
Максимальное давление в системе отопления
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 12
Цитата(Роман @ Mar 20 2005, 11:54 )
Об этом написанно в СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ, а в общем перед ИТП ставится запорная арматура 2,5 МПа т.к. наружные сети испытывают на это давление, после них 1,6 МПа т.к. внутренние сети испытывают на такое давление.
2 Роман
Уточните, пожалуйста, где в СП-41-101-95 это написано.
И откуда информация об испытании внутренних систем на 1.6 МПа?
Даже в Техусловиях Мосэнеого написано, что рабочее давление внутренних систем отопления и вентиляции должно составлять 1.0 Мпа.
Понятно, что арматуру, оборудование и КИП в ИТП и ЦТП следует ставить на 16 атм, но давление испытания обычно меньше.
По поводу испытаний внутренних систем есть однозначное указание в «ПРАВИЛАХ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК» Минэнерго:
9.2.13. Испытания на прочность и плотность водяных систем проводятся пробным давлением, но не ниже:
— элеваторные узлы, водоподогреватели систем отопления, горячего водоснабжения — 1 МПа(10кгс/см2);
— системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами — 0,6 МПа (6 кгс/см2), системы панельного и конвекторного отопления — давлением 1 МПа (10 кгс/см2);
— системы горячего водоснабжения — давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2);
— для калориферов систем отопления и вентиляции — в зависимости от рабочего давления, устанавливаемого техническими условиями завода-изготовителя.
Паровые системы теплопотребления испытываются пробным давлением. Величину пробного давления выбирает предприятие-изготовитель (проектная организация) в пределах между минимальным и максимальным значениями:
— минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании должна составлять 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2);
— максимальная величина пробного давления устанавливается расчетом на прочность по нормативно-технической документации, согласованной с Госгортехнадзором России;
— испытание на прочность и плотность узла управления и системы теплопотребления производится при положительных температурах наружного воздуха. При температуре наружного воздуха ниже нуля проверка плотности возможна лишь в исключительных случаях. Температура внутри помещения при этом должна быть не ниже 5 град. С.
Испытание на прочность и плотность проводится в следующем порядке:
— система теплопотребления заполняется водой с температурой не выше 45 град. С, полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках;
— давление доводится до рабочего и поддерживается в течение времени, необходимого для тщательного осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования и т.п., но не менее 10 мин.;
— давление доводится до пробного, если в течение 10 мин. не выявляются какие-либо дефекты (для пластмассовых труб время подъема давления до пробного должно быть не менее 30 мин.).
Испытания на прочность и плотность систем проводятся раздельно.
Системы считаются выдержавшими испытания, если во время их проведения:
— не обнаружены «потения» сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования;
— при испытаниях на прочность и плотность водяных и паровых систем теплопотребления в течение 5 мин. падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см2);
— при испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления в течение 15 мин. не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см2);
— при испытаниях на прочность и плотность систем горячего водоснабжения падение давления в течение 10 мин. не превысило 0,05 МПа (0,5 кгс/см2); пластмассовых трубопроводов: при падении давления не более чем на 0,06 МПа (0,6 кгс/см2) в течение 30 мин. и при дальнейшем падении в течение 2 часов не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).
Для систем панельного отопления, совмещенных с отопительными приборами, величина пробного давления не должна превышать предельного пробного давления для установленных в системе отопительных приборов. Величина пробного давления систем панельного отопления, паровых систем отопления и трубопроводов к вентиляционным установкам при пневматических испытаниях должна составлять 0,1 МПа (1 кгс/см2). При этом падение давления не должно превышать 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) при выдерживании 5 мин.
Результаты проверки оформляются актом проведения испытаний на прочность и плотность.
Если результаты испытаний на прочность и плотность не отвечают указанным условиям, необходимо выявить и устранить утечки, после чего провести повторные испытания системы.
При испытании на прочность и плотность применяются пружинные манометры класса точности не ниже 1,5, с диаметром корпуса не менее 160 мм, шкалой на номинальное давление около 4/3 измеряемого, ценой деления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), прошедшие поверку и опломбированные госповерителем.
Источник
Опрессовка системы отопления, что это и под каким давлением проводится — opechkah.ru
Вы, вероятно слышали, что перед пуском системы водяного отопления, после ее монтажа или ремонта, необходимо сделать ее опрессовку. Поэтому многих интересует, когда же должна обязательно выполняться опрессовка системы отопления, что это такое, кем и как она проводится в зависимости от вида и этажности дома. В этой статье, мы постараемся дать ответы на эти вопросы.
Содержание
Для чего и когда выполняют опрессовку
Опрессовка системы отопления – это гидравлические (или пневматические) испытания ее элементов для определения их герметичности и способности выдерживать проектное рабочее давление теплоносителя во время эксплуатации, в том числе и гидроудары. Это необходимо для того, чтобы выявить возможные места протечек, ее прочность, качество монтажа и гарантировать надежную эксплуатацию системы в течении всего отопительного сезона.
к содержанию
Когда ее необходимо проводить?
Опрессовку или гидравлические (с помощью воды), а иногда и пневматические (с помощью сжатого воздуха) испытания отопительных систем проводят в следующих случаях:
- В новых, только что смонтированных – после окончания монтажных работ и сдачи ее в эксплуатацию;
- В тех, которые уже эксплуатировались:
- после завершения ремонта или замены любого из ее элементов;
- при подготовке к каждому отопительному сезону;
- в многокватирных домах еще и в конце отопительного сезона.
к содержанию
Кто должен проводить опрессовку
В многоквартирных жилых домах, промышленных или административных зданиях, опрессовку систем отопления должны проводить аттестованные специалисты служб, на которые возложена их эксплуатация и техническое обслуживание. В частных же домах, с автономным отоплением, эта работа может быть выполнена либо специалистами, либо самостоятельно (чаще всего, в тех случаях, если система отопления в доме была смонтирована своими руками). В любом случае, должны соблюдаться требования (по способу, максимальному давлению, времени) и нормативные правила проведения таких испытаний, которые регламентированы в СНиП по данному виду работ.
к содержанию
Как проводят опрессовку
Порядок проведения опрессовки отопительной системы во многом зависит от вида и этажности здания (большое многоэтажное здание или небольшой частный дом), ее сложности (количества контуров, разветвлений, стояков), схемы разводки, материала и толщины стенок ее элементов (труб, радиаторов, арматуры) и др. Чаще всего, такие испытания являются гидравлическими, то есть, осуществляются с помощью нагнетания в систему воды, но могут быть и пневматическими, когда в ней создается избыточное давление воздуха. Но гидравлические испытания проводят гораздо чаще. Поэтому сначала рассмотрим этот вариант.
к содержанию
Опрессовка в многоквартирном многоэтажном доме
Как уже говорилось, в таких зданиях, опрессовку системы водяного отопления выполняют специальные службы, после монтажа и перед вводом в эксплуатацию, после ремонта, перед началом каждого отопительного сезона и по его окончании, с использованием специального оборудования. По результатам таких испытаний, как правило, составляется акт опрессовки, соответствующей формы.
к содержанию
Опрессовка системы отопления многоквартирного дома
Опрессовка системы отопления многоквартирного дома
Перед проведением гидравлических испытаний выполняются подготовительные работы:
- Визуальный осмотр состояния элеватора (узла подачи), магистральных труб, стояков и всех остальных элементов системы отопления;
- Проверка наличия и целостности теплоизоляции на тепловых магистралях.
Если система эксплуатировалась более 5 лет, желательно, перед опрессовкой сделать ее промывку. Для этого, имеющийся в ней теплоноситель сливается и она промывается специальным раствором. После чего можно приступать к гидравлическим испытаниям.
Последовательность работ при гидравлической опрессовке следующая:
- Система заполняется водой (если она только смонтирована или осуществлялась ее промывка);
- С помощью специального электрического или ручного насоса в ней создается избыточное давление;
- По манометру осуществляется контроль того, держится давление или нет (в течении 15-30 минут);
- Если давление держится (показания манометра не изменяются), значит герметичность обеспечена, утечек нет и все ее элементы выдерживают давление опрессовки;
- Если зафиксировано падение давления, производится проверка всех элементов (труб, соединений, радиаторов, дополнительного оборудования) на предмет выявления утечки воды;
- После того, как определено место утечки, производят его герметизацию или замену элемента (участка трубы, соединительного фитинга, запорной арматуры, радиатора, др.) и гидравлические испытания повторяют.
к содержанию
Каким должно быть давление опрессовки?
Давление жидкости, которое создается при гидравлических испытаниях систем отопления зависит от рабочего давления в них, которое, в свою очередь, зависит от материала ее труб и радиаторов, которые использовались при их монтаже. Для новых систем, давление опрессовки должно превышать рабочее в 2 раза, а для действующих – превышать его на 20-50 %.
Каждый вид труб и радиаторов рассчитан на определенное максимальное давление. С учетом этого и выбирается максимальное рабочее давление в системе и его необходимо учитывать выбирая давление опрессовки. Так, например, в многоквартирных домах с чугунными радиаторами рабочее давление, как правило, не превышает 5 атм. (бар) и, обычно, находится в пределах 3 атм.(бар). Поэтому, как правило, опрессовку таких систем выполняют давлением не более 6 атм. Системы же с радиаторами конвекторного типа (стальными, биметаллическими) могут опрессовываться и при большем давлении (до 10 атм).
Опрессовка узла ввода выполняется отдельно, при давлении не менее 10 атм. (1 МПа). Для создания такого давления используются специальные электрические насосы. Испытания считаются успешными, если падение давления в течении 30 минут составило не более 0,1 атм.
Электрический насос для опрессовки системы отопления
к содержанию
Опрессовка в частном доме
В автономных закрытых системах водяного отопления частных домов рабочее давление редко превышает 2,0 атм. (0,2 МПа) и, как правило, находится в пределах 1,5 атм. Поэтому, для создания давления (1,8-4 атм.) в такой системе можно использовать, как электрические, так и ручные насосы или же подсоединить ее к системе водоснабжения дома (обычно давление воды в ней 2-3 атм., что бывает вполне достаточное для проведения гидравлических испытаний).
Ручной насос для опрессовки системы отопления
Заполнение системы водой необходимо осуществлять снизу через сливной или специально предназначенный для этого кран. В этом случае, воздух будет легко выталкиваться из нее поступающей снизу жидкостью вверх и удаляться через воздушные клапаны, которые должны быть установлены в наивысшей ее точке, в местах возможного образования воздушных пробок, а также, на каждом радиаторе.
Необходимо также помнить, что температура используемой для испытаний воды не должна быть выше 45° С.
Если система достаточно проста, да и к тому же, была смонтирована своими руками, то и ее опрессовку можно сделать самостоятельно, выполняя работы в той же последовательности, что в многоквартирном доме.
Опрессовка системы отопления ручным насосом
В том случае, если после опрессовки, закачанная вода будет использоваться и в дальнейшем в качестве теплоносителя, то необходимо, чтобы она была «мягкой», то есть имела жесткость не более 75-95 единиц (в основном, это наличие солей магния и кальция). Примером «мягкой» воды может быть дождевая или талая, из снега или льда. Если нет уверенности в жесткости воды, а показателем ее повышенной жесткости может быть образование накипи в электрочайнике, нагревающих элементах стиральной машины или бойлера, то лучше сделать анализ в лаборатории.
В том же случае, если вода, используемая для гидравлических испытаний, не будет использоваться в качестве теплоносителя, то после опрессовки ее следует слить и сразу же заполнить систему соответствующим теплоносителем. Особенно это важно, если при разводке использовались трубы из черной стали, а в качестве радиаторов – чугунные или стальные без защиты внутренней их поверхности.
к содержанию
Особенности опрессовки воздухом
Опрессовка воздухом применяется реже, как правило, для небольших зданий, частных домов, если гидравлические испытания по каким-либо причинам провести невозможно. Например, если необходимо проверить герметичность смонтированной системы, а воды или оборудования для ее нагнетания нет.
Компрессор для проведения опрессовки системы отопления
В этом случае, к подпиточному или сливному крану подсоединяется воздушный электрический компрессор или механический (ножной, ручной) насос с манометром и с помощью него создается в ней избыточное давление воздуха. Оно не должно превышать 1,5 атм. (бар), так как при большем давлении, в случае разгерметизации соединения или разрыва трубы может произойти травмирование людей проводящих испытания. Вместо воздушных клапанов необходимо установить заглушки.
Пневматические испытания требуют больше времени для выдержки системы под избыточном давлением. Так как в отличие от жидкости, воздух сжимается, то необходимо больше времени для стабилизации и выравнивания давления в контуре. Первоначально показания манометра могут медленно падать даже если он герметичный. И только после того, как давление воздуха стабилизируется, необходимо выдержать его еще не менее 30 минут.
к содержанию
Опрессовка открытых систем отопления
Для того, чтобы провести опрессовку открытой системы отопления, необходимо загерметизировать место подключения открытого расширительного бака, например, с помощью шарового крана, установленного на трубе, подающей к нему воду. При закачивании воды его можно использовать, как воздушный клапан, а после того как она будет заполнена, перед созданием избыточного давления, кран необходимо закрыть.
Рабочее давление в таких системах, как правило, определяется высотой расположения расширительного бака, из расчета, на каждый 1 м его превышения над уровнем ввода в котел обратки, приходится 0,1 атм избыточного давления в этом месте. В одноэтажных домах открытый расширительный бак, обычно, располагают под потолком или на чердаке. Водяной столб в этом случае будет высотой 2-3 м, а избыточное давление, соответственно – 0,2-0,3 атм. (бар). При расположении котельной в подвальном помещении или в двухэтажных домах, разница между уровнем расположения расширительного бака и обраткой котла может составить 5-8 м (0,5-0,8 бар, соответственно). Следовательно, в этом случае, для проведения гидравлических испытаний требуется и меньшее избыточное давление жидкости (0,3 – 1,6 бар).
В остальном же, порядок проведения опрессовки открытых систем (однотрубных и двухтрубных), такой же как и для закрытых.
к содержанию
Видео по теме
Источник