Golf 4 какое давление бензонасоса

Давление бензонасоса фольксваген гольф



Проверка давления в топливном насосе на автомобиле Golf

• Отсоединить напорный трубопровод (металлический штуцер) -стрелка- и собрать вытекающее топливо ветошью;

• При этом сливной кран должен быть закрыт, а запорные краны открыты;
• Включить топливный насос при помощи диагностики исполнительных механизмов для нагнетания давления топлива;
• Считать показания манометра;
• Надлежащая величина: 4,0 … 7,0 бар.

Если давление в норме, проверить остаточное давление.

Если значение выше номинального:

• Проверить обратную магистраль между топливным фильтром и топливным насосом на изгибы и засорение;

Если неисправность не обнаружена:

• Неисправен редукционный клапан в топливном фильтре, заменить топливный фильтр;

Если номинальное значение не достигается:

• Проверить давление топлива перед топливным фильтром следующим образом — отсоединить от топливного фильтра напорный топливопровод -стрелка-;

• Подсоединить между топливным фильтром и напорным топливопроводом манометр -VAS 6550- с переходниками -VAS 6550/1- и -VAS 6550/2-;

• При этом сливной кран должен быть закрыт, а запорные краны открыты;
• Завести двигатель и оставить его работать на холостом ходу;
• Медленно закрыть запорный кран -A-. Давление должно увеличиться не менее чем до 7,0 бар. По достижении давления 7,0 бар немедленно открыть кран!;

Если давление возросло:

• Топливный насос в порядке. Неисправен редукционный клапан в топливном фильтре, заменить топливный фильтр;

Если давление не возросло:

• Неисправен топливный насос, заменить модуль подачи топлива.

Источник

Низкое давление топлива, диагностика и возможные проблемы BWA 2,0 (VW Golf 5 GTI)

BainHAMMER

Просто заглянул

Итак, т.к. в русскоязычном сегменте интернетов я оной инфы не нашел и пришлось много курить, материться и прилично потратиться. Вот вам _приблизительная_ инфа, надеюсь кому поможет сэкономить как время так и деньги. Распишу на примере своего авто, кое-что может отличаться.

В теории данный материал может пригодиться обладателям любых автомобилей группы VAG на бензиновых моторах с непосредственным впрыском, ТНВД и рампой высокого давления.

ДИСКЛЕЙМЕР: топик пишется после 3 дней активного мозгового штурма в мастерской, на память. Фоток пока не будет. Топик будет дорабатываться, в т.ч. если будет спрос и если модеры не решат его снести.

Первичный сиптом: машина глохнет и/или нестабильно работает, троит на холостом. Появляются ошибки 000135 «низкое давление в топливной рампе», при этом чек может и не загореться.

Первые пункты, что именно нужно проверить описаны везде и тысячу раз, так что подробно на них останавливаться не буду, но упомянуть нужно:

1. Убедиться в корректной работе погружного топливного насоса, он же топливный насос низкого давления. В большинстве случаев будет достаточно подключиться Васей и считать данные по датчику g257 (конкретные группы смотрим по вашему авто) — если приходит 5-7 бар (в моем случае — стабильные 7) — соответственно, ТННД можно исключить. Если давление ниже — проверяем блок управления топливным насосом, сетку-фильтр, сам насос. По диагностике этих узлов инфы тоже достаточно, позже, возможно, добавлю ссылки сюда.

2. Прежде чем снимать ТНВД рекомендую с помощью Васи зайди в 1 блок и пробежаться по тестам, в числе прочего имеется тест электромагнитного клапана регулировки давления (увы, номер я засклерозил). При включении теста от клапана в верхней части ТНВД должно быть слышно щелчки — если их нет мы имеем проблему либо на клапане, либо на проводке до него. Кодов соответствующих ошибок у меня нет, т.к. именно такую проблему я не встретил.

Так же читаем давление в рампе высого давления — если оно совпадает с давлением на датчике 257 (т.е. в магистрали низкого давления) — вероятность выхода на пункт 4 сильно растет

3. Снимаем ТНВД, проверяем состояние толкателя, подвижность штока. Если есть возможность поставить для проверки заведомо рабочий ТНВД — отлично, ставим, пробуем, читаем давление топлива. Имейте в виду что сразу оно до рабочих показателей может не вырасти, иногда движок нужно покрутить.

4. Итак, у вас есть стабильные 7 бар в магистрали низкого давления, ТНВД рабочий, толкатель в порядке итд., но давление в топливной рампе не доходит до рабочего (50 бар на ХХ по спецификации моего мотора) Вероятно у вас приплыл клапан ограничения давления, он же 06D130757C

Благодаря нашему превосходному бензину, особенно на трассах, оный клапан, в моем случае, закоксовался и его заклинило в положении сброса давления. Сброс происходит из рампы обратно в магистраль, таким образом ТНВД просто гоняет бензин по кругу.

Конкретно на Golf 5 GTI снять этот клапан это полный капец. Лучше везите к официалам. Но если жаба душит (ибо клапан стоит 2500-2800, а за замену с учетом необходимых действий вы заплатите сильно больше) то вам предстоит либо снять, либо вывести в так называемое сервисное положение морду вместе с радиаторами, снять впускной коллектор и снять рампу с коллектора. Раз уж вы туда залезли советую так же чекнуть/заменить термостат и почистить впускные каналы, дроссельную заслонку и тд и тп.

UPD: если есть возможность подлезть к шлангу обратки, идущему от вышеуказанного клапана и пережать его — это хороший способ проверить его работоспособность.

Источник

Давление бензонасоса фольксваген гольф

Машину вернули. Итог — замена бензонасоса по гарантии. Говорят, что давление было низким и нестабильным. Грешат на бензин (развожу руками).

По ощущениям — стали чуть выше обороты, педаль газа будто точнее реагирует на нажатие. Все очень смутно, будем наблюдать. Надеюсь, что повторяться не будет. Распечатку ошибок на руки не дали (со слов мастеров их не было).

Очень доволен оперативностью, делали в Рус-Лане (пять с половиной часов от звонка в сервисную службу Фольксвагена). Когда машину привезли, она завелась. Сразу предупредили, что очень велика вероятность, что ничего не сделают. Тем не менее. Завтра — последний день гарантии.

Нет, присадку не выдавали. Ну и вину бензина они не пытались доказывать, сказав лишь, что это «вероятная причина». Я лично сомневаюсь. В моей практике со всеми машинами всегда все мастера-приемщики при любых проблемах грешат на бензин. Мне кажется, что в столицах с ним проблем нет, тем более, что заправляюсь только на проверенных заправках.

В одной из тем озвучивалось, что порядок цен на замену бензонасоса с диагностикой у официалов — около 20 тысяч, сам бензонасос — около 10-12. Полагаю, что если покупать и делать не у официалов, должно получиться меньше.

От номерка тоже не отказался бы на всякий случай. Как писал выше, мне рекомендовали (при замене за свой счет) ставить Bosch.

Источник

Проверка давления топлива для Volkswagen GOLF Plus 2006

Напорный топливопровод находится под давлением! Надеть защитные очки и защитную одежду, чтобы избежать травм и контакта топлива с кожей. Перед разъединением шлангов обернуть место соединения ветошью. Затем, осторожно ослабляя соединение, сбросить давление.

Отсоединить напорный трубопровод (металлический штуцер) — стрелка — и собрать вытекающее топливо ветошью.

Отсоединить быстроразъёмные муфты .

Указание

Для разблокирования и снятия топливопровода нажать на фиксатор.

Подсоединить к напорной топливной магистрали манометр — VAS 6550- с адаптерами — VAS 6550/1- и -VAS 6550/2- .

При этом сливной кран должен быть закрыт, а запорные краны открыты.

Включить топливный насос при помощи диагностики исполнительных механизмов для нагнетания давления топлива.

Считать показания манометра.

Диапазон допустимых значений: 4,0 … 7,0 бар

Если давление в норме, проверить остаточное давление .

Если значение выше номинального:

Проверить обратную магистраль между топливным фильтром и топливным насосом на изгибы и засорение.

Если неисправность не обнаружена:

Неисправен редукционный клапан в топливном фильтре, заменить топливный фильтр.

Если номинальное значение не достигается:

Проверить давление топлива перед топливным фильтром следующим образом:

Отсоединить от топливного фильтра напорную топливную магистраль — стрелка — .

Подсоединить манометр — VAS 6550- с адаптерами — VAS 6550/1- и -VAS 6550/2- между топливным фильтром и напорной топливной магистралью.

При этом сливной кран должен быть закрыт, а запорные краны открыты.

Завести двигатель и оставить его работать на холостом ходу.

Медленно закрыть запорный кран — A — . Давление должно увеличиться не менее чем до 7,0 бар. По достижении давления 7,0 бар немедленно открыть кран!

Указание

Подъём давления может занять несколько минут.

Если давление возросло:

Топливный насос в порядке. Неисправен редукционный клапан в топливном фильтре, заменить топливный фильтр.

Если давление не возросло:

Неисправен топливный насос, заменить модуль подачи топлива Перейти на статью.

Источник

Если давление на моновпрыске больше 1,2 Атм (Действительно ли бензонасос под замену ?)

NetBishop

Участник

Извините пожалуйста за повторение, если оно присутствует — значит просто несмог грамотно сформулировать поиск.

QUOTE (Saigon @ Aug 27 2005, 04:41 PM)

Прочитал всю тему интересно. у меня схожая проблема. Но дело не в этом я пытался проверить давление таким образом. Брал монометр Один щтуцер и подключал к входу к моновпрыску (отворачивал его от оного и приворачивал к манометру) глушил второе отверстие монометра включал зажигание!! и было 3,5 атм!! Это правильно(способ измерения)? И Как правильно проверить давление ну и каким оно должно быть у меня VW Jetta 2 RP 1.8 моновпрыск? Спасибо.

QUOTE (ten70 @ Aug 27 2005, 06:43 PM) таким образом проверяется работоспособность насоса. а манометр надо подключать вторым выходом ко входу впрыска. Должно показать .8-1.2 Атм.

Если меньше, то смотреть регулятор давления

Причина:

Работает двигатель RP нестабильно (плавают обороты на горячую в пределах 800-1200, ниже 800 стремится заглохнуть, высокий расход топлива — примерно 9/100 в городе), свечи чёрные — ездил на диагностику инжектора — сказали датчики (ДТОЖ и ДТВВ) и лямбда в порядке (также потом проверял сам на разных режимах согласно графикам — всё ок) — давление измеряли как написали выше в топике и показало 1,8 Атм — продули обратку, результат тот же (1,8 Атм) — резюме СТОшников — бензонасос под замену.

Вопрос:

А если давление больше чем 1,2 Атм ? Разве датчик давления не должен сливать излишки в обратку и выравнять до 1,2 Атм? Действительно ли виноват бензонасос (ибо у меня он подвесной и стоит некисло, на разборке единственной в городе просто отсутствует, поэтому только новый цена которого зашкаливает за 6 килорублей минимум) ?

Источник

➤

Источник

Golf 4 какое давление бензонасоса

Volkswagen Golf 1.4 16V BCA › Logbook › Замер давления топлива

Итак, проблема как и у многих владельцев двигателей 1.4 и не только, а именно: тачка заводится строго со второго раза после простоя.

Причин может быть куча, но первое, что надо сделать — это замер давления топлива. В общем, собрал тройник из того, что было в гараже на коттедже у родителей, подцепил манометр, вот что получилось:

1. После сброса давления в системе открываю дверь, насос качает 0.5.

2. Первый поворот ключа — добивает до 1 очка.

3. Решил еще раз крутануть ключ — 1.5 очка.

4. Завелась только со второго раза.

5. На холостых 2 очка.

6. При нажатии газа — падает до 1.8.

7. При пережатой обратке — 2.2 очка.

Вывод: насос стоит VDO, еще родной по ходу. В общем, под замену его. Жду когда приедет новый и там посмотрим что поменяется.

Volkswagen Golf 2002, engine Gasoline 1.4 liter., 75 h. p., Front drive, Manual — DIY

s 17

Почему насос приговорили?

ну как почему? потому что он не сильно хочет давать нужное давление топлива. результаты замеров я все написал)

Так может неисправен регулятор давления топлива или фильтр забит…

цитирую часть текста о методе проверки насоса и регулятора:

…включаем зажигание. Смотрим на шкалу манометра. Должно быть 3 бара. Запускаем двигатель, давление понизится до 2.2-2.5. Оно должно быть постоянным при любых оборотах двигателя. Если отсоединить трубку вакуума от регулятора давления, давление снова повысится до 3 бар. Это значит регулятор давления исправен. Надеваем трубку обратно и кратковременно пережимаем обратку в бак, шланг с синим разъемом. Давление подскочит до 5-6 бар. Насос исправен. Глушим двигатель, смотрим на манометр. В течении 5-10 минут давление постепенно уменьшается и не должно упасть ниче чем на 0.5 бара и остановиться. Если падает больше или резко — неисправен клапан насоса либо травят форсунки.

такие дела. если сравнить с моими показаниями, сразу становится ясно, что мертв насос. Ну и он у меня в стенку выдал 2,2, так что адекватно проверить регулятор смогу только с новым насосом, этот не может давления дать, поэтому отключение вакуумного шланга от регулятора изменений видимых не принесло.

Так если регулятор давление не держит (например, «ссытся»), насос и не сможет при любом раскладе накачать давку.

это как ему надо ссаться? если только там вообще ничего топливо не держит?

Смотри сам, просто у нас на Мазда6 частая проблема именно утечка через уплотнительное кольцо РДТ.

Хотя он у нас стоит прямо в баке и обратки нет.

Второй раз встречаю намёк на дверь…когда открываешь дверь, он что, начинает качать бензин?

когда открываешь водительскую дверь насос начинает подкачивать топливо

А если концевик мертвый?

Ну возможно из за этого и не качает т.к не видит что дверь открылась

Источник

Volkswagen Golf V6 4Motion › Бортжурнал › Замена бензонасоса 4MOTION

Встал вопрос что брать?!То, что должно стоять 1J0 919 087 G стоит по нынешнему курсу около 17 килорублей, из аналогов только Кытайский Krauf.Полазив на Драйве вычитал про аналог насоса для Audi TT(8n), точнее только о её нижней части без стакана VDO 993-745-117Z.Единственное, что он на 4 Бара — мммм… ну и ПОХ, РДТ всё равно скинет лишнее в обратку.Но ценник с нынешнем курсом подлетел на него с 4.5 т.р. до 9.Спасибо Авито, нашёл в Набережных Челны за 4000 р.(естественно новый), но так как было уже 27 декабря транспортные уже не возили всё действо перенеслось на послепраздники.Порадовала курьерская служба в среду отправили в пятницу в обед был у меня.Цена доставки 532 рубля.По мудрости купил и новый фильтр.

И так начнём:

1)Выкатать почти весь бензин(оставить четверть бака), ибо придётся внутри бака разъединять разъём и топливопроводы. Беречь ГЛАЗА!

2)Открываем пробку горловины, чтобы убрать давление внутри бака(если оно есть)

3)Снимаем нижнюю правую часть сидения

4)Откручиваем 3 самореза крестовой отвёрткой и снимаем защитную крышку, помечаем маркером на баке направление установки насоса(жирная стрелка )

5)Снимаем электрический разъём и трубки подачи и обратки чуть прижимая их вниз и вжимая вовнутрь стопор(прямоугольник на фитинге трубки) тянете его на верх.Советую подложить ветоши в район трубок что бы бензин не прыснул прямо в лицо.

6)Берём спецключ для откручивания пластиковых гаек бензонасосов или металлический брусок квадрат(прямоугольник) с прямыми краями(у меня это обычно губка от старых тисков)и молоток.И аккуратно легкими ударами против часовой откручиваем гайку.ИЛИ просто крути её спец ключом.

7)Аккуатно тянем верхнюю часть насоса наверх и снимаем уплотнительное кольцо насоса.

8)Оттягиваем верхнюю часть максимально в сторону и высматриваем внутри бака справа от датчика уровня трубка и эл.разъём.Как находим отсоединяем трубку(также как и сверху бензонасоса) и разъём и опускаем их обратно в бак, чуть убирая в сторону чтобы не мешали .

9)На закуску!Чуть отодвигаем насос в сторону и лезем рукой отсоединять трубку обратки левого насоса.Пульсирующими движениями тянем её за специальный крючок сначала наверх, а потом в бок(тоесть на себя). и Тоже убираем её куда-нибудь в сторону.(Крепится она между датчиком уровня и колбой насоса см.ниже фото)

10)Достаём насос(тут тоже пригодится ветошь) и сливаем с него весь бензин.

11)Берём головку Torx 20 и откручиваем 4 самореза датчика уровня

12)Снимаем 2 клеммы с насоса

13)Ждём минут пять пока насос выветрится от бензина

14)Берём плоскую отвёртку с узким жалом и разжимаем хомут

15)Берём строительный или обычный фен и немного греем трубки.

16)Достаём новый насос и устанавливаем всё в обратном порядке, трубки, клеммы и датчик уровня

17)Хомут зажимаем спецклещами или простыми

18)Кидаем его в бак, накидываем на него трубки разъёмы, ставим обратно уплотнительное кольцо и не забывая об установочном положении закручиваем пластиковую гайку с начала от руки.А потом также легкими ударами по часовой, до отсутствия люфта верхней крышки насоса об бак.(уплотнительное кольцо и пластиковую гайку лучше слегка помазать какой нибудь смазкой).

19)Ставим трубки, разъём, защитную крышку и сидение

20)ОБЯЗАТЕЛЬНО меняем топливный фильтр, заводим и радуемся!

Источник

Volkswagen Bora StormBeige › Бортжурнал › Пошаговое руководство по замене бензонасоса VW Bora — Golf 4. Как чайник чайнику.

Я не автослесарь.

Как и большинство драйвовцев — во многом разберусь при необходимости, но авторемонт это не то, с чем я сталкиваюсь каждый день. По этому, самостоятельно заменив этот важный узел, хочу собрать свои наблюдения и отдать в пользование такому же ботану.

Букв будет очень много, 19 картинок! Но все по делу. Кто осилит — будет ездить на 10% быстрее )

—————

Рано или поздно беда с насосом приходит ко всем. Кого в поле застанет, кого на перекрестке. Тянуть до последнего не стоит, поскольку на месте поломки она не лечится и шаманить что-то из подручных средств не выйдет. Проблема с большой вероятностью изначально намекнет изменившимся звуком подкачки при открытии водительской двери. Или громче или другим тоном или писком. в общем будет не так как обычно.

Второй стадией будет более громкая работа насоса. Это очень важный момент. Если услышали — дальше отсчет идет уже на дни или часы. Возможно появятся рывки при увеличении оборотов, поскольку не выдающий полную мощность пациент начнет создавать обедненную смесь. Однако ситуация со смесью может так и не наступить.

Третья стадия — вы вызываете эвакуатор.

Да, знаю, что есть люди, у которых жужжит сильно и давно, но по закону жанра — вы будете не из их числа. )))

Есть еще слабая надежда, что причиной проблем будет сеточка грубой очистки, что внизу колбы фильтра, но там все не так просто. Она есть не у всех и мы вернемся к этому вопросу чуть позже.

Общие наблюдения, или немного информации:

На машинах от 1,4 до 2 литров без турбин, рабочее давление насоса — 3 атмосферы. Больше чем 3 атмо искать смысла нет, чуда динамики не произойдет. Если меньше — тоже, экономии не будет.

Самый распространенный — это мой, с номером 1J0 919 051 H производства VDO-Siemens.

Ресурс оригинального насоса около 150 тыс и колеблется от понятных факторов. Перебирать его можно, но это как с покраской. есть профи, а есть по ютубу. Если сам не переберешь генератор и не знаешь где брать годные детали-заменители то и в насос лезть не надо.

Установка вазовского насоса

Не смог спокойно пройти мимо этой темы. )) На мой взгляд это решение для людей которые хотят доказать миру, что впендюрив насос от другой машины тоже можно ездить. Он другой, меньше. И в зависимости от сочетания неизвестных в уравнении надо будет или перепаивать или перепиливать или подкладывать. В этих ваших интернетах тонны информации. Но лично я считаю это нецелесообразной тратой времени и средств. Если денег мало — проще купить насос Magneti Marelli 313011300015 (только итальянский). Деньги те же ($25), качество тоже. Работы по замене на пару часов. Отходит достаточное время, чтобы насобирать на нормальный новый.

Б.у насосы с разборки

Тут вроде все без подвоха на первый взгляд, оригинал и все такое, но на разборку приходят машины от 100тыс пробега и выше, так, что сами понимаете, что бегать ему осталось не так много. + насос полежал на полке без бензина, что есть нехорошо. Можно рассмотреть вариант восстановленного, но только если вам дадут гарантию хотя бы на полгода.

Какую часть менять. Три варианта развития событий:

Замена только нижней части.

Куда входит колба с насосом и сеточкой-фильтром.

Замена исключительно цилиндра бензонасоса.

Производители:

Вариантов уйма. От 15 долларов до 200.

Лично я менял колбу в сборе на Pierburg. Это недешево, но у меня на то есть пара причин.

Во первых — потому, что пацаны из Pierburg со временем не скурвились несмотря на тотальные поделки из говна и палок у прочих именитых брендов.

Во вторых — ходят слухи, что насосы этой фирмы позволяют ездить на минимальном уровне топлива. Я такое не практикую, но ситуации бывают разные и если есть возможность выбора — то пуркуа бы и не па.

По остальным производителям кроме оригинального VDO считаю, что надо плотно гуглить. Даже Bosch. Рынок меняется и то, что было пару лет назад хорошо, сейчас может быть импортозамещением. )) Ну или же если лучший друг или хороший механик посоветовал то, на чем ездит сам — тогда тоже да.

Собственно сам процесс.

Чтобы чувствовать себя максимально уверенно и комфортно при любом стечении обстоятельств вам потребуются следующие ингридиенты:

— Чем меньше в баке бензина — тем лучше. Но ничего специально выкачивать не надо. Я вообще делал при полном (так сломался). Некритично, но удобнее когда бензина меньше.

— Крестовая отвертка под толстый шлиц.

— Пылесос с узкой насадкой (желательно)

— Молоток

— Деревянное подобие зубила. Можно большую толстую отвертку, но почему нежелательно — объясню позже.

— Посуда для бензина с широким горлышком. Начиная от литровой банки и шире.

— Груша резиновая (Возможно)

— Полиэтиленовый пакет. «Майка» подойдет.

— Промышленный фен. (желательно)

— Ключ торкс Т20

— Отвертка плоская, среднего размера под шлиц 3-4мм

— Игла или зубочистка

— Надежный маленький хомут под ключ на 4 или отвертку. Один из минимальнейших. (возможно пригодится)

— Силиконовый спрей.

— Хорошее освещение и нормально проветриваемое помещение (в идеале улица)

Сев на пассажирское сидение позади водителя откидываете вторую часть сидушки. Под карпетом будет лючек, который вы откручиваете крестовой отверткой.

Если бензонасос не трогался минимум полгода, то на его крышке и вокруг будет тонна пыли. Убираем ее пылесосом. Это желательно сделать по нескольким причинам. Во-первых, чтобы в бак не попало. Во вторых — бензин обязательно прольется и тогда получится грязь, замешанная на бензине. Будет дольше сохнуть и соответственно дольше вонять. В третьих — там есть метки по установке. Их просто не будет видно.

Отсоединяем фишку питания и две топливные магистрали на верхней крышке. Для этого у их основания есть кнопка, ослабляющая фиксатор. Нажать можно или пальцами или плоской отверткой. Я смог пальцами.

После чего слегка пошатывая тяните вверх и снимаете магистрали с пластиковых трубок. Тут и далее все делаем без лишних усилий. Трещины или поломки приведут к большим проблемам. Если не идет — значит не так делаете. Пластик не закисает и не окисляется. Но повторюсь — делаем без усилий, способных что-то сломать.

Отсоединив магистрали не спешите их вывести на пределы насоса. Просто сняли и опустили на крышку. Тут у меня был интересный опыт. У большинства людей при снятии правой магистрали выливается немного бензина. У меня же вылилось грамм 200! В любом случае аккуратно собираем вылившееся грушей и заливаем в приготовленную заранее банку.

Затем берем наш деревянный клин и начинаем постукиваниями откручивать фиксирующее насос кольцо. Стучим с правой стороны от себя, чередуя левой, диаметрально противоположной — к себе.

Если насос снимался давно — будет сложно, но рано или поздно пойдет. Я в первый раз несколько минут стучал прежде чем дело сдвинулось. Уже отчаялся и клинышек начал портится. Была бы железная отвертка — срубил бы напрочь ребра у винтовой крышки, настолько было туго. Перед тем как начать выстукивание — пометьте положение крышки. Пригодится когда будете закручивать, чтобы докрутить как надо и ничего не сорвать.

Когда кольцо будет скручено — выводите его из-под тех двух трубок вверху. После чего трубки расположите по сторонам от насоса.

Слегка расшатывая потяните насос вверх. Можно слегка прокручивать. Он должен выйти сантиметров на 5. После чего вытащите большое уплотнительное резиновое кольцо, находящееся в посадочном отверстии бака.

Далее насосу должны мешать выйти трубки от его верхней части до колбы. Не надо тянуть, просто слегка заправьте их внутрь и продолжайте вытаскивать.

Когда трубки хотябы частично выйдут из бака — наклоните насос к себе градусов на 45. Это позволит лучше слить бензин из колбы и даст возможность извлечь насос не повредив поплавок.

Не торопитесь вынимать насос, бензин может стекать около полуминуты.

Когда капать перестанет — ставите под тем же углом на банку и идете с ними на свежий воздух.

Надежно зафиксировав капающий насос над банкой, возвращаетесь в машину и накрываете пакетом отверстие в баке закрутив его на пол-оборота. Вас в машине не будет определенное время. Не стоит оставлять такое опасное дело открытым без присмотра.

Покрутив насос под разными углами и слив остатки в банку (может быть до 300мл) приступаем к дальнейшей разборке.

Первым делом снимаем датчик уровня топлива (с поплавком).

Затем тонкой отверткой аккуратно отжимаем две петли в верхней части датчика и он по направляющим просто спускается вниз и выходит из системы.

Ложим датчик туда, где на него случайно не наступят. ))

Отсоединяем провода от бензонасоса. Клеммы там с секретом. Чтобы снять, надо надавить на язычек. Проделать можно пальцами.

Откручиваем торксом 4 шурупа, соединяющих две части насоса и получаем больше пространства для дальнейшей работы с шлангами.

Шланг обратки. На нем не будет зажимов, поскольку там давление небольшое. Снимаем только на стороне колбы. Поскольку шланг не новый — он будет словно деревянный. Не надо его сдвигать отверткой или тянуть плоскогубцами. Может потрескаться. Новых я не искал, решил дать шанс старым.

Нагреваем посадочную часть феном. Водите влево-вправо на расстоянии сантиметров 15-20, чтобы не испортить пластик. Понять, что пластик готов к маневрам можно по появившемуся легкому блеску на поверхности. Дольше держать не надо. Откладываете фен и расшатывая вверх-вниз начинаете тянуть патрубок. Вверх-вниз — потому, что волнистая текстура есть только на верхней части трубки. Боковые расшатывания в этом случае будут менее результативны.

Второй патрубок потребует меньше усилий феном, но больше работы с хомутом. У меня стоял заводской, зажимной с зубцами.

Зажимается он специальным ключем. Знаю, что опытные механики могут разжать-сжать обычными кусачками, но я так не умею. Попробовав минут 15 деликатно его снять в конце концов разжал как смог и заменил на привычный сердцу червячный хомут. Ходят слухи, что это не так надежно, но все тесты показали, что держиться отлично, а вот как бы я оригинал назад поставил — еще неизвестно.

Все. Просто меняем колбу.

Ради интереса стало любопытно узнать номер насоса VDO. Ни кода ни намеков вообще. Только буквы на выходе.

Видимо подразумевается, что блок меняется только полностью.

Если же вы меняете только сам цилиндр (моторчик) — то несколько защелок по периметру, снимаете крышку, меняете мотор и начинаете фокусы с кольцами уплотнения.

Теперь о фильтре на колбе.

На этом снимке низ заводской VDO справа и нового Pierburg слева. У меня за 215тыс сетка была практически без мусора. Ячейки там крупные и в принципе можно не бояться засора. В вот в Pierburg стоит бумажная мембранка. Судя по тому, что фильтр тонкой очистки у нас меняется каждые 10тысяч — эта прокладочка имеет все шансы забиться гораздо быстрее. Жаль, что эта мысль меня посетила уже после сборки и теперь вот терзаюсь, что надо было этот фильтр просто убрать.

Теперь понятно откуда у людей есть посты, которые я неоднозначно воспринимал ранее — что заглохнув на трассе стоит выбросить фильтр очистки из насоса и машина снова отлично едет! А я то думал как такую крупную сетку можно забить?! )) Хотя может быть его выбросил предидущий хозяин.

Вот и вся разборка, если менять просто колбу.

Обратно в том же самом порядке. Собирать будет легче.

Порядок следующий:

— Трубка основной магистрали — фен + хомут

— Трубка обратки — фен

— 4 торкса к задней стенке, чтобы соединить блоки

— Подключаем контакты бензонасоса

— Вставляем и подключаем датчик уровеня топлива с поплавком.

— Провода в канал сбоку.

— Наносим легкий слой спрея силикона на внутреннюю поверхность большого уплотнительного резинового кольца, и одеваем его на насос.

— Идем в машину и снимаем пакет )

— Вставляем насос начиная с угла в 45, чтобы погрузить поплавок

— Заправляем торчащие патрубки, выравнивая насос.

— Сразу после патрубков ставим на место большое уплотнительное кольцо(!)

— Выставляем насос так, чтобы совпали стрелки на крышке и кузове.

— Очень внимательно и неспешно садим придавливая насос, постоянно сверяя, чтобы не замялась уплотнительная резинка.(!)

— Набрасываем фиксирующее кол?