Датчик давления масла ваз 2110 какая резьба

Датчик давления масла ваз 2110 размер резьбы

Лада 2114 ???????? ???? ВАДАЛАЗ ???? › Бортжурнал › 63. Сорванная резьба в ГБЦ под аварийный датчик давления масла.

С давних времен, начались не понятные подтеки, в связи с которыми я поменял половину сальников и прокладок в ДВС, но проблема так и не была устранена.

Вчера после очередных покатушек, заметил что не горит лампочка аварийного давления масла на приборной панели, ну и первые мысли что перегорела лампочка. Но я решил заглянуть под капот, заглянул увидел оборванный провод на этом датчике, отчего был удивлен оО.

Ну да ладно, поставив новый провод и запустив машину, я увидел что подтекает опять маслицо.

После небольших манипуляций я увидел что масло пузырится аж из под коллектора выпускного, ну тут я реально уже ахнул ???? И даже записал видос.

Окей подумал я. И пересмотрев видео, заметил что на стенке ГБЦ виден подтек, с датчика давления масла, и реально запустив еще раз дрыгатель, я увидел как масло прям наливается из под датчика давления…

Недолго думая, я выкрутил датчик, т.к. держался он там в последний раз не очень хорошо.

Но вместе с ним выкрутилась и резьба из гбц = Таким образом остался я без резьбы в гбц… ????

====================================================================================

После всего увиденного, меня чуть не хватил шок, чтожеделатьомг я решил что нужно как то восстанавливать резьбу в ГБЦ. Начал курить форумы и понял что не я один такой. Много у кого на этих бошках слизывает резьбу под этим датчиком. Тем же вечером перелопатив тонны информации, я понял, что нужно явно делать футорку (переходник) под больший диаметр, растачивать канал и нарезать резьбу… но вот беда… на неснятой ГБЦ это практически анрил… т.к. стружка может попасть в масло канал.

Тут же я нашел интересную информацию.

«Глубина отверстия 4 см, до масляного канала 3см, резьба нарезана на 1.5 см, датчик закручивается на 1см. Можно прорезать резьбу поглуже и получить 2 см живой резьбы.»

Выйдя на улицу дабы убедится в этом, я увидел немного другую картину…

Ни каких 3см о которых шла речь я не увидел… там не более 1,5 см резьбы, ну ладно 1см резьбы у нас слизался… осталось только 0,5 см живой резьбы… ????

Тут я понял что дела очень плохи, и без расточки не обойтись, НО все на том же замечательном сайте драйв2, мне ребята подсказали, что можно купить метчик на 16 и он идеально подойдет в мою ушатанную дырдочку, и якобы растачивать не придется…

Окей сказал я и погнал быстрее вытачивать футорку у токаря, М16х1,5 переходящий под датчик в М14х1,5.

Источник

Лада 2112 R12 › Бортжурнал › Датчик давления масла от 2106 в 2112

Наткнулся в инете на статью, что пишут датчик давления (сигнала давления) масла от ВАЗ 2101-2106 легко встаёт в 2110-2112… Осенью 2011 сталкнулся с такой проблемой, оказывается как легко можно его запортачить=) решил попробывать поставить от ВАЗ 2106 вот собственно и фотоотчёт)

№1 Штуцер или переходник от ВАЗ 2106 (в ВАЗ 2106 с него 1 край идёт на давление масла, а 2ой край на лампочку масла)

№2 Сам датчик давления масла, дающий сигнал и вкручивающий в двигатель (продавался в комплекте с переходником №2)

Выкручиваем с двигателя ВАЗ 2110 вот этот отмеченный датчик (лампочка на масло как то так)

Выкрученный датчик с двигателя вкручиваем в переходник №2 (от датчика давления масла) и вставляем (там нет резьбы просто вставляем и всё, в комплекте есть 2 шайбы не забываем их ставить) его в штуцер (переходник №1 датчика давления масла)

В штуцер вкручиваем сам датчик давления масла, (который даёт сигнал) и всю эту бодягу вкручиваем назад в двигатель (туда откуда выкрутили датчик лампочки масла) и подцепляем провод от датчика масла (который даёт сигнал) и тянем его к датчику давления масла (стрелке)

Идём заводим машинку и любуемся) показывает 2очка на холодную — что есть хорошо)

Лада 2112 2004, двигатель бензиновый 1.5 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 2112, 2005

Лада 2112, 2004

Лада 2112, 2006

Лада 2112, 2003

Комментарии 94

Поставил себе, тоже так же, ток в другую сторону, а сам измеритель с УАЗа купил, их 4 вида, калибровку делал переменным

резистором на 10 кОм.по механическому датчику давления

Привет а приборы какой фирмы?

Блин, все гениальное просто) Вот чего мне не хватало!) Спасибо!

да нез) учти только датчик давления ММ393А не с каждым прибором заработает. Различается вроде в количестве проводов

Очень сомневаюсь, что ЭТОТ датчик (ММ393А) даёт корректные показания именно с ЭТИМ стрелочным прибором. У датчика последовательное реостатное включение в цепь стрелочного прибора, который, по-сУти, является измерителем тока в цепИ. Т.е. рассчитан под конкретный прибор со своим шунтом. Т.е. более-менее точные показания будут ТОЛЬКО со стрелочным прибором от классики (2103, 2106) со шкалой от 0 до 8 атм и 4 атм ПО СЕРЕДИНЕ шкалы. Со всеми другими НЕ совместимыми стрелочными приборами, датчик ММ393А будет показывать погоду на Марсе.

значит я на угад подобрал подходящий стрелочный прибор со схожими параметрами)

удивительно, вазовский сенсор, даёт вроде бы понятные для датчика показания…стоит пади сенсор рублей 200-300 в то время как за китайские бочонки просят 2k +

да) только вазовский сенсор не на все датчики подходит(((

в данном случае очень повезло, с заменой проблем не будет

да) только вазовский сенсор не на все датчики подходит(((

привет.получается нужно купить сенсор и на угад смотреть?просто продают датчики без сенсора, вот хочу купить.

на сколько я помню сенсоры есть с 1 проводом и 2мя (может уже путаю, не помню это было 4 года назад))). Вот вазовский он под 1 провод

привет.получается нужно купить сенсор и на угад смотреть?просто продают датчики без сенсора, вот хочу купить.

не, слушай наврал) не помню я чем они различаются, но точно их вроде 2 вида. Извини точнее подсказать не могу за 4 года тяжело что то вспомнить(

удивительно, вазовский сенсор, даёт вроде бы понятные для датчика показания…стоит пади сенсор рублей 200-300 в то время как за китайские бочонки просят 2k +

То что идет с китайскими датчиками ДМ полная фигня, первичные датчики быстро выходят из строя и вообще чаще всего показывают что угодно, но не реальное давление масла. С шестерки первичный датчик очень надежный да и найти его не составит труда, но все импортные датчики идут до 10 бар когда с шестерки идет на 8 бар. Сам прибор это простейший вольтметр со шкалой давления масла, а первичный датчик это так же простой переменный резистор который на низком давлении дает высокое сопротивление и в прибор идет меньшее напряжении. В теории погрешность должна составлять на каждый реальный бар в двигателе 0.25 бар. Т.е 1 бар в двигателе = 1.25 на датчике, 2 бара в двигателе 2.5 бар на датчике и т.д

Источник

Лада Приора Хэтчбек «Приорка» › Бортжурнал › Цифровой ТОЧНЫЙ датчик давления масла v2.0

Ровно 9 лет тому назад, ещё на новой машине, я сделал цифровой датчик давления масла. Всё бы ничего и он даже работал… Вот только датчики ММ393А… За эти 9 лет я поменял, насколько я помню, 5 (пять!) штук! Они нормально работают от полугода до года. Если это можно назвать нормальной работой. Через некоторое время датчики начинают сильно занижать показания. Связано это с самой конструкцией датчика (механическое преобразование подвижности мембраны через систему рычагов на обычный реостат с проволочной или графитовой обмоткой) и отвратительным качеством их изготовления).

К изготовлению новой версии измерителя подтолкнуло несколько факторов. Во-первых, я увидел на Драйве несколько публикаций уважаемого САМОКАТ-ВЕТЕРАНА об изготовлении очень продвинутого измерителя на основе китайского датчика давления. Во-вторых, я начал осваивать Ардуино и перестал смотреть на листинги языка программирования Си, как на китайские манускрипты. Ну и в-третьих, на Али получилось найти все необходимые компоненты для сборки новой версии.

Я пока не стал менять идеологию конструкции. Т.е. конструктивно всё будет как и в первой версии (размещение индикатора и корпуса под контроллер). Меня вполне это устраивает.

Принципиальная схема. Показано подключение датчика давления, дополнительного стабилизатора, двухразрядного семисегментного индикатора и светодиода аварийного давления.

Итак, что удалось купить на Али:

1. Датчик давления масла. Чувствительный элемент — тензорезистивный мост на керамической шайбе. Специально выбрал с диапазоном 0…100psi. Это соответствует нашим 0…7 кгс/см2. В большинстве случаев перепускной (редукционный) клапан в масло-насосе срабатывает на 4 — 5 кгс/см2. Так что лучше взять датчик, который в 1.5 — 2 раза перекрывает верхнюю границу — так будет точнее измерение. У датчика есть одна неприятная особенность — конусная резьба 1/8 NPT. И к ней нужен переходник на нашу М14 х 1.5.

Источник

Источник

Какая резьба датчика давления масла ваз 2110

Лада 2114 ???????? ???? ВАДАЛАЗ ???? › Бортжурнал › 63. Сорванная резьба в ГБЦ под аварийный датчик давления масла.

С давних времен, начались не понятные подтеки, в связи с которыми я поменял половину сальников и прокладок в ДВС, но проблема так и не была устранена.

Вчера после очередных покатушек, заметил что не горит лампочка аварийного давления масла на приборной панели, ну и первые мысли что перегорела лампочка. Но я решил заглянуть под капот, заглянул увидел оборванный провод на этом датчике, отчего был удивлен оО.

Ну да ладно, поставив новый провод и запустив машину, я увидел что подтекает опять маслицо.

После небольших манипуляций я увидел что масло пузырится аж из под коллектора выпускного, ну тут я реально уже ахнул ???? И даже записал видос.

Окей подумал я. И пересмотрев видео, заметил что на стенке ГБЦ виден подтек, с датчика давления масла, и реально запустив еще раз дрыгатель, я увидел как масло прям наливается из под датчика давления…

Недолго думая, я выкрутил датчик, т.к. держался он там в последний раз не очень хорошо.

Но вместе с ним выкрутилась и резьба из гбц = Таким образом остался я без резьбы в гбц… ????

====================================================================================

После всего увиденного, меня чуть не хватил шок, чтожеделатьомг я решил что нужно как то восстанавливать резьбу в ГБЦ. Начал курить форумы и понял что не я один такой. Много у кого на этих бошках слизывает резьбу под этим датчиком. Тем же вечером перелопатив тонны информации, я понял, что нужно явно делать футорку (переходник) под больший диаметр, растачивать канал и нарезать резьбу… но вот беда… на неснятой ГБЦ это практически анрил… т.к. стружка может попасть в масло канал.

Тут же я нашел интересную информацию.

«Глубина отверстия 4 см, до масляного канала 3см, резьба нарезана на 1.5 см, датчик закручивается на 1см. Можно прорезать резьбу поглуже и получить 2 см живой резьбы.»

Выйдя на улицу дабы убедится в этом, я увидел немного другую картину…

Ни каких 3см о которых шла речь я не увидел… там не более 1,5 см резьбы, ну ладно 1см резьбы у нас слизался… осталось только 0,5 см живой резьбы… ????

Тут я понял что дела очень плохи, и без расточки не обойтись, НО все на том же замечательном сайте драйв2, мне ребята подсказали, что можно купить метчик на 16 и он идеально подойдет в мою ушатанную дырдочку, и якобы растачивать не придется…

Окей сказал я и погнал быстрее вытачивать футорку у токаря, М16х1,5 переходящий под датчик в М14х1,5.

Источник

Лада 2112 ДвенарЬ › Бортжурнал › Замена датчика давления масла.

Если вдруг загорелась лампочка давления масла, тогда одной из причин этого недуга может быть датчик аварийного давления масла. В этой статье разберемся, как определить причины неисправности и как заменить датчик давления масла своими руками.

Красная масленка сигнализирует водителя о недостаточном уровне масла в двигателе, либо о неисправности в системе смазки двигателя. Кроме того может быть сломан сам датчик или электропроводка.

Поэтому, если горит «давление масла», то порядок действий должен быть следующим:

1.Первым делом нужно проверить цепь от самого датчика до контрольной лампы давления масла. Для этого провод с датчика прислоняем к двигателю (на массу) и если цепь исправна, лампа давления масла загорится.

2.Если причина не в цепи, тогда потребуется снять датчик давления масла. Если он в масле, значит меняем его, если сухой — значит проблема не в нем, а например в масляном фильтре или масляном насосе.

Снятие и установка датчика давления масла ВАЗ 2112.

8-ми клапанный двигатель ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112. Датчик расположен с правой стороны двигателя, ближе к щитку, чуть ниже крышки клапанов.

1.Отсоединяем провод от датчика;

2.Ключом «на 21» отворачиваем датчик;

3.Вытаскиваем датчик вместе с уплотнительным алюминиевым кольцом. При установке датчика кольцо рекомендуется заменить на новое. При присоединении электрического штекера проверить чистоту контактов и целостность пылезащитного уплотнения.

Одной из причин подтекания масла в районе ремня ГРМ может быть уплотнительное кольцо датчика.

Кстати, довольно часто можно встретить течь масла из под заглушки головки блока цилиндров. А чтобы следить за давлением масла в салон устанавливают дополнительный прибор.

Источник

Лада 2110 ℙegas♞ купе с дверьми ⇖⇗ › Бортжурнал › 61Ⓟ. Как себя чувствует двигатель или установка датчиков давления и температуры масла DEPO.

Как я писал ранее, по задумке в авто должно быть пять датчиков, и чтобы уже имеющиеся датчики не лежали без дела, то я решил их установить. Но эта история не была бы на 1 минуту чтения, если бы не мои косяки с предыдущими занятиями в авто. Дело в том, что у меня стабильно капало масло из носика ввареного в поддон для будущей турбины. Так что обычная установка масляных датчиков превратилась в целую операцию по замене масла, поддона и прочих приключений. Но в самом начале, как обычно разведка и поиск необходимых запчастей.

Так что Вам потребуются следующие элементы:

152564 Mobil super 3000 Formula FE 5W30 4л Масло моторное (АвтоДок)

OC384A KNECHT/MAHLE Фильтр масляный (АвтоДок)

21081009070 ПТП64 Прокладка поддона силиконовая (АвтоДок)

PK-WA6047B DEPO Датчик температуры масла с варнингами и пиками 60мм (AJS)

PK-WA6027B DEPO Датчик давления масла с варнингами и пиками 60мм (AJS)

EL-PD адаптерпроставка для установки масляных датчиков (AJS)

В моем случае был приобретен дополнительно:

21100100901030 LADA Картер поддона масляный (АвтоДок)

В принципе, если запитан один датчик правильно, то в каждом наборе к датчику имеется дополнительный провод, передающий питание от одного датчика к другому, тем самым образуя последовательную цепочку из датчиков. Нюанс будет только один — основной датчик, на котором все питание будет запускаться раньше, а другие будут запускаться на пол секунды позже.

Начал я свой процесс с замены поддона, и конечно же в самом начале двигатель немного поработал, чтобы масло лучше стекало. Погода конечно не была жаркой, поэтом пришлось утеплиться и использовать плащ-палатку советских времен.

Масло слилось меньше чем ожидалось из-за течи из трубки. Снимаем передний бампер и за работу. Снятие поддона не заняло много времени, к тому же все болты спокойно снимались со своих мест, так что операция заняла не больше 10 минут.

Источник

Источник

Какая резьба датчика давление масла в двигателе

Какая резьба на датчике давления масла ваз

Работоспособность двигателя любого автомобиля зависит от наличия моторной смазки и давления, создаваемого масляным насосом. Чтобы водитель мог контролировать эти важные параметры, на панели приборов «классики» ВАЗ 2106 установлен соответствующий указатель и аварийная лампа, вспыхивающая красным светом. Оба индикатора получают информацию от одного элемента, встроенного в двигатель, — датчика давления масла. Деталь простая и при необходимости легко меняется своими руками.

Назначение датчика контроля давления масла

Все движущиеся и трущиеся детали силового агрегата постоянно омываются жидкой смазкой, подаваемой шестерёнчатым насосом из поддона картера двигателя. Если в силу разных причин подача смазки прекратится либо её уровень снизится до критического, мотор ожидает серьёзная поломка, а то и не одна. Результат — капитальный ремонт с заменой подшипников коленчатого вала, цилиндро-поршневой группы и так далее.

Чтобы уберечь владельца машины от указанных последствий, в классических моделях «Жигулей» предусмотрен двухуровневый контроль над системой смазки двигателя, действующий по такому алгоритму:

1. После поворота ключа в замке и включения зажигания загорается красная контрольная лампа, сигнализирующая об отсутствии давления масла. Стрелка указателя стоит на нуле.
2. В первые 1-2 секунды после запуска мотора индикатор продолжает гореть. Если подача масла производится в нормальном режиме, лампа гаснет. Реальное давление, создаваемое насосом, стрелка показывает сразу.
3. При отключении двигателя, потере большого количества смазки или возникновении неполадок красный индикатор моментально загорается.
4. Если напор смазки в каналах мотора уменьшается до критического, лампочка начинает вспыхивать периодически.

Неисправности, ведущие к падению давления — поломка либо износ масляного насоса, полная выработка вкладышей коленчатого вала или пробой картера.

Главную роль в работе системы играет датчик — элемент, фиксирующий напор масла в одном из основных каналов двигателя. Индикатор и указатель — всего лишь средства отображения информации, передаваемой измерителем давления.

Расположение и внешний вид прибора

Датчик, устанавливаемый на классические модели ВАЗ 2106, состоит из следующих деталей:

• элемент в виде круглого металлического бочонка с одной клеммой для присоединения провода (заводское название — ММ393А);
• вторая деталь — мембранный выключатель в виде гайки с контактом на торце (обозначение — ММ120);
• стальной тройник, куда прикручиваются вышеуказанные детали;
• уплотнительные бронзовые шайбы.

Большой «бочонок» ММ393А предназначен для измерения величины давления, «гайка» с клеммой ММ120 фиксирует его отсутствие, а тройник — это соединительный элемент, вкручиваемый в двигатель. Месторасположение датчика — на левой стенке блока цилиндров (если смотреть по направлению движения машины) под свечой зажигания №4. Не путайте прибор с датчиком температуры, установленным выше, в головке цилиндров. К обоим контактам подключены провода, ведущие внутрь салона, к торпедо.

В более поздних моделях «классики» ВАЗ 2107 стрелка указателя на приборной панели отсутствует, оставлена лишь контрольная лампа. Поэтому используется урезанная версия датчика без тройника и большого бочонка.

Устройство и схема подключения

Задача мембранного выключателя, выполненного в виде гайки с клеммой, — своевременно замыкать электрическую цепь с контрольной лампой при падении давления смазки. Приборчик состоит из таких деталей:

• металлический корпус в виде шестигранника;
• контактная группа;
• толкатель;
• мембрана измерительная.

Элемент включён в цепь по простейшей схеме — последовательно с индикатором. Нормальное положение контактов — «замкнуто», поэтому после включения зажигания лампочка загорается. В заведённом моторе возникает напор масла, поступающего к мембране через тройник. Под давлением смазки последняя нажимает толкатель, размыкающий контактную группу, в результате индикатор гаснет.

Когда в двигателе возникает одна из неисправностей, вызывающих снижение напора жидкой смазки, эластичная мембрана возвращается в первоначальное положение и электрическая цепь замыкается. Водитель сразу видит проблему по вспыхнувшей «контрольке».

Устройство второго элемента — «бочонка» под названием ММ393А несколько сложнее. Главную роль здесь тоже играет упругая мембрана, соединённая с исполнительным механизмом — реостатом и ползунком. Реостат представляет собой катушку из хромоникелевой проволоки повышенного сопротивления, а ползунок — это подвижный контакт, перемещающийся вдоль витков.

Электрическая схема подключения датчика и указателя аналогична первой — реостат и прибор стоят в цепи последовательно. Алгоритм работы следующий:

1. Когда водитель включает зажигание, в цепь подаётся напряжение бортовой сети. Ползунок стоит в крайнем положении, а сопротивление обмотки — максимальное. Стрелка прибора держится на нуле.
2. После запуска мотора в канале появляется масло, поступающее через тройник в «бочонок» и давящее на мембрану. Она растягивается и толкателем двигает ползунок по обмотке.
3. Общее сопротивление реостата начинает снижаться, ток в цепи возрастает и заставляет отклоняться стрелку указателя. Чем выше давление смазки, тем сильнее растягивается мембрана и меньше сопротивление катушки, а прибор отмечает рост давления.

На снижение масляного напора датчик реагирует в обратном порядке. Усилие на мембране уменьшается, она отбрасывается назад и тянет за собой ползунок. Тот включает в цепь новые витки обмотки реостата, сопротивление увеличивается, стрелка прибора падает к нулю.

Видео: какое давление должен показывать исправный прибор

Как проверить и заменить элемент

В процессе длительной эксплуатации внутренние детали датчика изнашиваются и периодически выходят из строя. Неисправность проявляется в виде неправдивых показаний индикационной шкалы либо постоянно горящей аварийной лампе. Прежде чем делать выводы о поломках силового агрегата, крайне желательно проверить работоспособность датчика.

Если при работающем двигателе загорелась «контролька», а указатель упал на ноль, ваше первое действие — немедленно заглушить мотор и не запускать до обнаружения проблемы.

Когда лампочка зажигается и тухнет своевременно, а стрелка не отклоняется, следует проверить исправность масляного датчика — измерителя давления ММ393А. Потребуется рожковый ключ размером 19 мм и манометр со шкалой до 10 Бар (1 МПа). К манометру нужно прикрутить гибкий патрубок с резьбовым наконечником М14 х 1,5.

Порядок проверки следующий:

1. Заглушите двигатель и дайте остыть до 50-60 °С, чтобы не пришлось обжигать руки во время работы.
2. Отсоедините от датчиков провода и выверните их ключом на 19 мм вместе с тройником. Учтите, в момент разборки из блока может вытечь небольшое количество масла.

В дороге масляный датчик ВАЗ 2106 проверить сложнее, поскольку под рукой нет манометра. Чтобы убедиться в наличии смазочного материала в каналах мотора, выкрутите элемент, отсоедините главный провод зажигания и вращайте коленвал стартером. При исправном насосе из отверстия выплеснется масло.

Если стрелка на шкале приборов показывает нормальное давление (в диапазоне 1-6 Бар), но при этом горит красная лампа, явно вышел из строя малый мембранный датчик ММ120.

Когда световой сигнал не горит вовсе, рассматривайте 3 варианта:

• перегорела лампочка;
• обрыв проводки;
• пришёл в негодность малый датчик в виде шестигранника.

Первые 2 версии легко проверить путём прозвонки тестером либо мультиметром. Исправность мембранного элемента испытывается так: включите зажигание, снимите с клеммы провод и замкните на массу автомобиля. Если лампа загорится, смело меняйте датчик.

Замена производится путём откручивания большого или малого датчика гаечным ключом. Важно не растерять уплотнительные бронзовые шайбы, поскольку в комплекте с новой деталью их может не оказаться. Потеки моторной смазки из отверстия удалите ветошью.

Оба измерителя не подлежат ремонту, только замене. Их металлические корпуса, способные выдержать давление масла работающего двигателя, герметично закрыты и не разбираются. Вторая причина — низкая цена запасных частей ВАЗ 2106, делающая подобный ремонт бессмысленным.

Видео: как проверяется давление смазки манометром

Видео: замена датчика ВАЗ 2106

Функции и работа указателя

Назначение прибора, встроенного в торпедо слева от тахометра, — отображать уровень давления моторного масла, ориентируясь по датчику. Принцип действия указателя напоминает работу обычного амперметра, реагирующего на изменение силы тока в цепи. Когда механический реостат внутри измерительного элемента изменяет сопротивление, сила тока возрастает либо уменьшается, отклоняя стрелку. Шкала проградуирована в единицах давления, соответствующих 1 Бар (1 кгс/см 2 ).

Прибор состоит из следующих основных элементов:

• корпус круглой формы;
• стрелочный механизм с постоянным магнитом и обмотками;
• контрольная лампочка, присоединённая к соответствующему датчику отдельной линией;
• шкала с лампой подсветки;
• резистор компенсационный;
• соединительные провода с разъёмом.

Нулевые показания устройства соответствуют сопротивлению цепи 320 Ом. Когда оно снижается до 100-130 Ом, стрелка держится на отметке 4 Бар, 60-80 Ом — 6 Бар.

Указатель давления моторной смазки «Жигулей» — довольно надёжный элемент, ломающийся очень редко. Если стрелка не желает покидать нулевую отметку, то виновником обычно оказывается датчик. Когда вы сомневаетесь в работоспособности показывающего устройства, проверьте его простым методом: измерьте напряжение на контактах подключения масляного датчика ММ393А при заведенном двигателе. Если напряжение присутствует, а стрелка лежит на нуле, прибор следует поменять.

Система слежения за давлением масла ВАЗ 2106 с двумя датчиками и механическим указателем отличается простотой и надёжностью в работе. Невзирая на устаревшую конструкцию, автолюбители нередко покупают и ставят эти измерители на другие, более современные автомобили, оснащённые с завода лишь контрольным индикатором. Примеры — обновлённая ВАЗовская «семёрка», Chevrolet Aveo и Niva.

С давних времен, начались не понятные подтеки, в связи с которыми я поменял половину сальников и прокладок в ДВС, но проблема так и не была устранена.

Вчера после очередных покатушек, заметил что не горит лампочка аварийного давления масла на приборной панели, ну и первые мысли что перегорела лампочка. Но я решил заглянуть под капот, заглянул увидел оборванный провод на этом датчике, отчего был удивлен оО.

Ну да ладно, поставив новый провод и запустив машину, я увидел что подтекает опять маслицо.

После небольших манипуляций я увидел что масло пузырится аж из под коллектора выпускного, ну тут я реально уже ахнул ???? И даже записал видос.

Окей подумал я. И пересмотрев видео, заметил что на стенке ГБЦ виден подтек, с датчика давления масла, и реально запустив еще раз дрыгатель, я увидел как масло прям наливается из под датчика давления…

Недолго думая, я выкрутил датчик, т.к. держался он там в последний раз не очень хорошо.

Но вместе с ним выкрутилась и резьба из гбц = Таким образом остался я без резьбы в гбц… ????

====================================================================================

После всего увиденного, меня чуть не хватил шок, чтожеделатьомг я решил что нужно как то восстанавливать резьбу в ГБЦ. Начал курить форумы и понял что не я один такой. Много у кого на этих бошках слизывает резьбу под этим датчиком. Тем же вечером перелопатив тонны информации, я понял, что нужно явно делать футорку (переходник) под больший диаметр, растачивать канал и нарезать резьбу… но вот беда… на неснятой ГБЦ это практически анрил… т.к. стружка может попасть в масло канал.

Тут же я нашел интересную информацию.

«Глубина отверстия 4 см, до масляного канала 3см, резьба нарезана на 1.5 см, датчик закручивается на 1см. Можно прорезать резьбу поглуже и получить 2 см живой резьбы.»

Выйдя на улицу дабы убедится в этом, я увидел немного другую картину…

Ни каких 3см о которых шла речь я не увидел… там не более 1,5 см резьбы, ну ладно 1см резьбы у нас слизался… осталось только 0,5 см живой резьбы… ????

Тут я понял что дела очень плохи, и без расточки не обойтись, НО все на том же замечательном сайте драйв2, мне ребята подсказали, что можно купить метчик на 16 и он идеально подойдет в мою ушатанную дырдочку, и якобы растачивать не придется…

Окей сказал я и погнал быстрее вытачивать футорку у токаря, М16х1,5 переходящий под датчик в М14х1,5.

В СТО могут что нибудь придумать,резьба сорвана на блоке куда датчик масла закручивается,масло бежит

Народ подскажите пожалуйста,резьба сорвана на блоке куда датчик масла закручивается,как быть масло фигарит.

Это что тормозухи долить надо

by Adminrive · 23.03.2017

Дверь водителькая просела

by Adminrive · 17.05.2016

И еще вопрос кто скажет как называеться этот бк

by Adminrive · 19.11.2016

6 комментариев

Даа…поменять голову…ну или резьбу попробовать нарезать,но не факт что получиться

ха было тоже. фум лентой намотал и закрутил))

взять метчик ёбаный и пройтись по той резьбе, чуть облагородить так сказать. и фиксатором резьбы маж датчик и вкручивай! и пусть стоит сохнет ночь.

Он сорвал резьбу как он по той же резбе нарежит. только нарезать больше резьбу и вкручивать ввертыш

Токарю закажи переходник сделает только нужно шаг резьбы и диаметр. Проще всего это и не дорого

Метчиком, только окуратно, чтоб стружка не попала

Источник

Источник