Датчик давления масла лачетти какое давление
Содержание статьи
Chevrolet Lacetti 5D RHCP MLGA ›
Бортжурнал ›
Небольшой спин-офф ‘Зима близко’ #2. Подбор датчика давления масла. Следствие ведут колобки
Моргающая лампа лампа аварийного давления масса на Лачетти успешно приходила в себя после следующих способов лечения:
Фактура:
1. Выкинуть уплотнитель из разъема советует Dream-render в записи лечим моргание или включение лампы давления масла на малых оборотах . Проблема ушла.
2. chupakabra44 в комментарии к записи www.drive2.ru/l/498797024427114801/ поделился опытом замены на уазовский датчик, правда с переделкой проводки. Проблема ушла.
3. Опыт замены у rumsfeld на датчик ERA 330364, что ценно — с фотографиями показаний манометра. холодный двигатель ХХ — 3,6 бар, горячий двигатель ХХ — 1 бар, 2500 об/мин — 3,5 бар. Судя по отсутствию добавлений, проблема ушла
4. vladb2016 срезал оригинальный разъем, поставил на него разъем Cargen AX361 ( www.drive2.ru/l/508685207373611676/ ). Лампа опять заморгала при 95 C (хорошо прогретый двигатель). Убрал уплотнитель — проблема ушла.
5. Содрайвер Psixoipat при обнаружении аналогичной проблемы ( www.drive2.ru/l/10056285/ ) установил датчик Febi 06972, проблема ушла.
6. TTChipTech cтавил на лачетти, оригинал от Saab — GM# 55354378. На дальнейшие проблемы не ссылался. ( www.drive2.ru/l/451515000775770744/ ). Но у него был потекший датчик. Упоминается в связи с необычным p/n замены. (upd — написал, что проехал 20 т.к. — проблемы нет).
7. zet5zet в комментариях к исходному посту ( www.drive2.ru/l/513829547402068752/ ) отметил, что проблему удалось решить заменой датчика GM на недорогой AMD.
6. budaitis, в комментариях к исходному посту ( www.drive2.ru/l/513829547402068752/ ) рассказал свою историю борьбы с датчиком — заливкой присадки Liquy Molly и 160 км по трассе. Проблема ушла. Также высказал интересную мысль, что P0.5 на оригинальных датчиках — это давление срабатывания датчика — 0,5 бар.
7. Hempblch в комментарии к этой записи указал, что он поставил на место датчика GM, датчик от жигулей. 20 т.к. пробега проблемы нет. У него нет разъема в общепринятом смысле, просто стоит клемма 6,3мм, если мне не изменяет память. аналогичную конструкцию имеют датчики на других автомобилях.
Кто-то из пользователей говорил, что эта проблема исчезла после замены датчика, но не сразу, а по истечении нескольких дней, сервисники это объяснили тем, что датчик «должен приработаться», что конкретно у него должно приработаться, они объяснить не сумели.
Теория
Итого. У нас есть нижняя граница срабатывания: 0.35 бар из TIS
Давление на ХХ на холодном двигателе 3,6-2,5-1,5 бар (падает с прогревом)
Давление на ХХ на горячем двигателе 0,75-1,2 бар (разбег может быть и больше)
Давление на нажатом газе 3,6 бар и выше (до 6 бар)
Пока у меня единственное объяснение для всей этой неведомой херни следующее:
Датчик подсоединяется разъемом TE 2-282079-2 и имеет LSR (Liquid Silicone Rubber) силиконовые уплотнители в местах где показаны стрелки. Внутренняя клемма со своим силиконовым уплотнителем на чертеже не показана, но в реальном разъеме она есть.
Сам датчик также герметичен, иначе через него польётся масло. У меня возникла мысль, что часть воздуха может запираться в разъеме датчика и подпирать мембрану изнутри, увеличивая давление срабатывания.
Это происходит из равенства произведения давления газа на объем при одной температуре. Оно постоянно P1V1 = P2V2 (при уменьшении объема давление растёт, и наоборот), можно даже посчитать этот объем точно, и я даже прикинул, как измерить вымещаемый разъемом объем.
Второй этап происходит когда температура масла растёт до рабочей и двигатель полностью прогрет. Давление в запертом объеме растёт при росте температуры окружающего воздуха до рабочей температуры двигателя, т.е. градусов до 80-90. Дотронуться до датчика невозможно. t ОЖ — в районе 78 градусов. Но у масла реальная температура может быть еще больше, у него выше теплоемкость. Давление снова должно вырасти, но уже по формуле изменения объема от температуры.
Кроме того, в пользу этого говорит ещё и сертификация этих разъемов по IP67, а это значит что разъемы погружают в воду минимум на 1 метр (а это 1 атм = 1.01 бар) и при этом жидкость не должна попасть внутрь. Такое давление разъем выдерживает точно.
Сертификация по IPX9K и вовсе имитирует работу мойки — струи горячей воды с моющим составом под давлением 10 бар со всех сторон в течение сорока минут разъемы должны выдержать без попадания влаги в контактную пару.
Протоколы и порядок испытаний есть в техническом бюллетене ТЕ на серию SuperSeal, к которой относятся TE 282079-2
Казалось бы всё логично.
1. Удаляя резинку, мы не мешаем доступу атмосферного воздуха и убираем эту небольшую дельту давления, позволяя датчику не моргать. Но работа без резинки — это нехорошо. Будет попадать грязь и вода.
2. Заменяя датчик на клеммный — убираем герметичный разъем вовсе.
3. У недорогих датчиков с герметичностью всё может оказаться похуже и давление в разъеме может выравниваться до нормального от ‘сразу’ до ‘постепенно’.
4. «Поездишь — приработается» из этой этой же оперы.
И я даже купил для эксперимента аналогичный разъем для ксенона:
Торжественный момент *барабанная дробь* : я в него решил ‘вдудь’.
Он легко продувался. Клеммный уплотнитель на разъеме давления практически не держал. Беда-печаль…
Я понял, что в своих рассуждениях я что-то упустил. Конечно, никакой оригинальной маркировки TE, AMP или Tyco на разъеме не было. Ну, Китай, возможно, на не очень хороших уплотнителях, но неужели у TE качество настолько выше? Видимо да, и это качество играет здесь злую шутку.
И вот на днях я поехал менять масло в коробке АКПП целиком. Машину подняли на подъемнике и пока аппарат качал масло, я вспомнил, что у меня есть трубка. Отсоединил разъем датчика масла, нахлобучил на него трубку, сжал пальцами и попытался продуть. А вот шиш! Если разъем и продувался, то с большим трудом, не так как китайскийэ
Т.е. если в разъем попадает масло (а потекшие датчики — это норма), то его герметичность растёт. Так что теория о ‘герметической укупорке’ вполне имеет право на жизнь.
GM, в части параметров её датчиков, молчит как партизан в гестапо. Наш коллега budaitis ранее высказал предположение, что P0.5 на датчике аварийного давления может означать давление срабатывания, т.е. 0,5 бар. И это очень похоже на правду.
Решил посмотреть что пишут производители аналогов:
Немецкий FEP 10062000 и 10062200:
Датчики на резьбу M14x1,5 и разъем GM имеют 0,3-0,55 бар давления, хотя это и не прямые аналоги:
Французский Vernet. Его датчик OS3521 числится прямым аналогом 95961350 и на сайте французов указано, что он срабатывает при 0,3 бар:
Но есть аналогичная техничка, на этот же датчик, того же Vernet (Calo их торговая марка) и там написано, что он срабатывает при 0,5 бар:
Кому верить? Хороший вопрос.
Итальянские ERA 330364 и 330365
Вверху рекомендованная замена для Lacetti, внизу датчик под Saab, резьба и рабочие давления совпадают,
но у Saab меньше центральное отверстие. А что это значит? Что перепады давления масла в насосе будут сглаживаться. ERA 330365 для Saab — интересный вариант замены.
ERA 330340
Оч.интересный вариант. Ровно по нижней границе давления Lacetti.
Испанский FAE 12430
Замена для GM по номеру. Давление срабатывания даже чуть выше — 0,3-0,6 бар.
Если отрезать оригинальный разъем, и обжать на провод клемму 6,3мм (доступна в любой лавке), то выбор растёт:
ERA 330002 и ERA 330003, датчики на Alfa Romeo и Citroen/Renault и Saab/Volvo:
0.30 и 0,35 бар. На ту же резьбу:
ERA 330011 датчик на Opel/Porsche:
Граница срабатывания — 0,4бар.
Если переделать разъем, то становятся доступными датчики для Renault на 0,2бар:
С этим же разъемом, можно ставить датчики Renault/Mitsubishi и др на 0,35 бар:
Но вот сам разъем ещё найти надо.
Резюме:
1.Даже аналоги оригинального датчика 95961350 делаются с определенным разбросом давления на срабатывание. Всегда надо смотреть доку.
2. Похоже, оригинальный датчик GM имеет задранное давление срабатывания.
Нужен редуктор, переходник, поверенный манометр и проверить на каком давлении он срабатывает.
редуктор у меня есть, но он до 10 бар. Выставить на нём давление в районе 1 бар будет непросто.
P.S. Еще такой момент. Завоздушивание датчику не страшно. Воздушный пузырь, если он там и будет, сожмётся в объеме, чтобы давление в нём было такое же как внешнее.
Еще сервисники порекомендовали лить в двигатель минералку или полусинтетику. Оно гуще и давление, с их слов, в магистрали падает меньше.
И вовремя менять масло, не доводить до большой грязи.
Источник
Самостоятельно меняем датчик давления масла на «Шевроле Лачетти»
Каждый автовладелец должен тщательно контролировать уровень масла в моторе своей машины. Если этого не делать, любой, даже самый надёжный двигатель прослужит очень недолго. Это относится и к моторам «Шевроле Лачетти». Иногда на приборной панели этой машины загорается аварийная лампочка с изображением маслёнки. Это может быть признаком неисправного масляного датчика. Разберёмся, как заменить его своими руками.
Расположение масляного датчика на «Шевроле Лачетти»
Датчик давления масла на «Шевроле Лачетти» находится внизу, под двигателем, с правой стороны.
Датчик давления масла на «Шевроле Лачетти» находится справа под двигателем
Для того чтобы его увидеть, придётся снять правое переднее колесо и защиту картера (если таковая на автомобиле установлена).
Как проверить исправность датчика давления масла на «Шевроле Лачетти»
Проверка исправности датчика давления масла заключается в измерении электрического сопротивления и давления в нескольких контрольных точках. Дело в том, что в датчике имеется небольшой реостат из нихрома, по которому перемещается ползунок, присоединённый к мембране.
Основные элементы конструкции датчика давления масла на «Шевроле Лачетти»
Чем сильнее давление масла на мембрану, тем дальше по нихромовой обмотке перемещается ползунок и тем выше сопротивление этой обмотки. Исследуя взаимосвязь между давлением и сопротивлением, можно сделать вывод об исправности датчика.
Именно поэтому полученные во время проверки цифры сравниваются со значениями давления и сопротивления, приведёнными в инструкции по эксплуатации машины (в случае с «Шевроле Лачетти» эти значения могут быть оформлены как в виде обычной таблицы, так и в виде графика, причём последний вариант намного удобнее). Но прежде чем переходить к измерениям, определимся с инструментарием.
Необходимые инструменты
- мультиметр бытовой;
- насос ручной;
- комплект проводов;
- манометр стрелочный;
- руководство по эксплуатации автомобиля.
Последовательность проверки
- К контактам снятого с автомобиля масляного датчика прикрепляются провода. Полярность контактов и точки крепления проводов показаны на фото.
Контакты масляного датчика «Шевроле Лачетти», к которым прикрепляются провода - Оставшиеся концы проводов подключаются к контактам манометра так, как это показано на фото. К ним же подключается бытовой мультиметр.
Контакты стрелочного манометра для крепления проводов - После этого на трубку масляного датчика надевается шланг от ручного насоса (причём получившееся соединение обязательно должно быть герметичным).
Шланг насоса герметично подсоединяется к датчику «Шевроле Лачетти» - Воздух с помощью насоса нагнетается в датчик до тех пор, пока стрелка манометра не уйдёт в крайнее правое положение. В этот момент следует зафиксировать сопротивление, которое показывает мультиметр.
- Теперь шланг отсоединяется от датчика, после чего стрелка манометра становится на нулевую отметку. После этого шланг опять надевается на датчик и давление нагнетается снова. Но на этот раз стрелка манометра должна дойти лишь до середины шкалы. Как только она дойдёт до этой точки, вновь фиксируется сопротивление на мультиметре.
- Таким способом необходимо измерить давление и сопротивление ещё в нескольких контрольных точках (как минимум в пяти).
- После этого полученные экспериментальным путём значения сравниваются со значениями в руководстве по эксплуатации машины. Расхождение между полученными цифрами и цифрами в инструкции не должно превышать 20%. Если разница больше 20%, значит, датчик неисправен и его необходимо заменить.
Замена датчика давления масла на «Шевроле Лачетти»
Перед началом работы соберём всё необходимое.
Инструменты и расходные материалы
- домкрат;
- противооткатные башмаки;
- комплект торцовых головок с воротком;
- рожковый ключ на 24.
Последовательность замены датчика
- Автомобиль ставится на ровную поверхность, включается первая передача и ручник, под задние колёса подкладываются противооткатные башмаки.
- Торцовой головкой на 19 слегка ослабляются гайки на правом переднем колесе автомобиля.
- Теперь правое переднее колесо поддомкрачивается, ослабленные гайки откручиваются с помощью всё той же торцовой головки. Колесо снимается.
- После этого открывается кабина автомобиля и руль поворачивается в крайнее правое положение (потому что добраться до датчика можно лишь максимально повернув колёса).
Защита картера «Шевроле Лачетти» аккуратно отгибается в сторону после поворота колёс вправо - Далее необходимо аккуратно отогнуть защиту картера и получить доступ к датчику.
Доступ к масляному датчику «Шевроле Лачетти» открыт, клемма снята - С неисправного датчика вручную снимается контактная клемма, затем сам датчик выкручивается рожковым ключом на 24, на его место устанавливается новый. На него надевается клемма.
- После этого колесо устанавливается на место, а автомобиль снимается с домкрата.
Меняем датчик давления масла на «Шевроле Лачетти» — видео
Важные моменты
- если «родной» датчик «Шевроле Лачетти» вышел из строя, крайне не рекомендуется заменять его новым датчиком производства компании «Шевроле». Дело в том, что пластмассовая часть корпуса этих датчиков очень хрупкая и часто лопается, особенно в сильные морозы. Поэтому имеет смысл вместо оригинального датчика поставить устройство от другого производителя. Большим спросом у автолюбителей пользуется продукция фирмы BOSCH, которая прекрасно заменяет оригинальные датчики. Но закручивать такой датчик придётся ключом на 22, а не на 24. А его каталожный номер — 95961350;
- менять масляный датчик придётся очень быстро. Так как он находится под двигателем, после его выкручивания из магистрали хлынет масло. И тут есть два варианта: либо подставить под масло какую-то ёмкость, либо очень быстро вкрутить новый датчик. Но при любом варианте утечки масла избежать не удастся;
При замене масляного датчика «Шевроле Лачетти» утечки масла избежать не удаётся - так как утечка масла при замене датчика неизбежна, после окончания работ обязательно нужно проверить уровень смазки с помощью щупа. Если уровень понизился, необходимо долить масла;
Уровень масла в двигателе «Шевроле Лачетти» после замены датчика проверяется специальным щупом - если масляный датчик долго не меняли, то выкрутить его рожковым ключом удаётся далеко не всегда: он буквально «приваривается» к гнезду масляной магистрали. В этом месте многие автолюбители допускают серьёзную ошибку: надевают на рожковый ключ трубу и пытаются выкрутить датчик с ещё большим усилием. В результате хрупкий датчик просто ломается пополам, причём обломок датчика с резьбой так и остаётся в гнезде магистрали. И извлечь его оттуда без повреждения гнездовой резьбы практически невозможно. Чтобы избежать всего этого, необходимо обильно смазать «прикипевший» датчик жидкостью WD40 и подождать 20 минут;
- перед установкой нового датчика в его отверстие следует залить немного масла. Это позволит избежать возникновения воздушной пробки в масляной магистрали двигателя.
Итак, чтобы заменить масляный датчик на «Шевроле Лачетти», совершенно ни к чему отправляться в автосервис. С этой заменой справится даже начинающий автолюбитель. Главное, не прилагать слишком больших усилий, выкручивая это хрупкое устройство и не забывать проверять уровень масла после замены. Если этого не сделать, то «маслёнка» на приборной панели может загореться и с новым датчиком.
Источник
Моргает лампа давления масла на Лачетти
Каждый раз, когда приезжает Шевроле Лачетти с моргающей/горящей лампочкой давления масла я внутренне напрягаюсь от перспективы объяснять клиенту вероятную причину этой неисправности. Объяснение, на первый взгляд, выходит за рамки рационального и больше похоже на сказку по мнению большинства автовладельцев. Да и не только автовладельцев, но и «коллег по цеху». Однако в основе лежат вполне реальные физические явления, изучаемые еще в школе, правда встретить их в числе порождающих неисправность факторов действительно неожиданно.
Чтобы упростить жизнь и сэкономить время и было принято решение написать данную статью. Теперь в подобных случаях я просто буду отправлять клиентов к этому тексту, а не тратить красноречие видя море недоверия в глазах, тем более, что подвернулась подходящая машина.
Итак, машина Шевроле Лачетти 2008 года с пробегом немногим более 100 тыс. км. Одной из причин беспокойства, на которую указал владелец — непонятное поведение индикатора давления масла: при полностью прогретом двигателе на холостых он промаргивает, но стоит незначительно поднять обороты и лампочка тухнет. Вроде все просто: или датчик неисправен, или давления действительно нет, и надо определить почему. Поднимаем машину на подъемнике и, видим, что датчик весь в масле и, похоже, уже давно.
Первым делом убеждаемся, что давление масла в норме, для чего вместо датчика вкручиваем манометр. Его показания 1,5 Бар на холостых и около 4 Бар на 3000 об/мин — в норме.
Устанавливаем новый датчик, заводим. Лампочка не горит. Казалось бы, все хорошо, ан нет. Прогреваем двигатель и на холостых индикатор вновь начинает промаргивать. По всему — новый установленный датчик бракованный. Ну, действительно, давление в норме, а индикатор показывает, что нет. Однако торопиться менять датчик не нужно. Уверяю, что, поставив другой ситуация не изменится: лампочка все равно будет промаргивать. Почему? Попробуем объяснить.
Посмотрим на соответствующую часть принципиальной схемы Лачетти. Цепь включения индикатора (6) очень проста: на один его вывод подается напряжение питания, а другой замыкается на массу через датчик (14). Обращаю внимание, что датчик подключается к индикатору через 2 разъема: 108 и 202. Этот момент важен и пригодится нам в дальнейших объяснениях.
Нормальное положение выключателя — замкнутое, и при включении зажигания индикатор горит. При работающем двигателе масло под давлением размыкает выключатель, и лампочка гаснет. Роль выключателя внутри датчика выполняет подпружиненный шарик и если давление масла в системе мало, предположим сравнимо с усилием пружины, то лампочка будет моргать/гореть в пол накала, ведь давление масла не постоянно, а колеблется в такт с вращением коленчатого вала.
В нашем же случае давление нормальное, а индикатор горит. Напрашивается вывод, что замыкание цепи происходит по какому-то другому пути, в обход разомкнутого датчика. Что же служит проводником в данном случае, и в каком именно месте происходит замыкание? Поскольку лампа горит в пол накала, этот проводник имеет не нулевое сопротивление, скорее всего десятки-сотни Ом.
Учитывая обилие потеков масла вокруг датчика возникает предположение, что оно и является этим самым проводником, а замыкание происходит на массу именно здесь. Однако масло — диэлектрик, его проводимость ничтожно мала.
Справка: В отличие от электронной проводимости металлов, в жидкостях и газах преобладает ионная проводимость — перемещение свободных ионов под воздействием внешнего электрического поля. Интересна также примесная проводимость, обусловленная наличием в веществе различных примесей.
Лет 10 назад я провел эксперимент. Налил чистого масла в небольшую емкость и измерил его сопротивление омметром. Оно оказалось крайне велико, более сотен МОм. А вот после добавления в него каких-либо примесей (немного антифриза, уличной грязи, отработки и пр.) сопротивление резко уменьшалось и достигало величины около 200 Ом!
Таким образом, в качестве рабочей версии можно принять, что искомый проводник — это «мостик» натекшего из негерметичного датчика загрязненного масла, обеспечившего примесную проводимость.
Чтобы убрать «мостик» достаточно отмыть двигатель и контакт с массой исчезнет. Однако, нужного эффекта не происходит, лампа давления по-прежнему промаргивает/горит в пол накала при разогретом двигателе. Следовательно, паразитный контакт с массой находится где-то в другом месте, по пути от датчика до индикатора. А «добраться» туда наш проводник может только используя эффект капиллярности.
Справка: Капилля́рность или капиллярный эффект — явление подъема или опускания жидкости в капиллярах — узких трубках, каналах произвольной формы, пористых телах.
В нашем случае пористое тело — провод, идущий от датчика к индикатору. По нему-то и поднимается масло. Вспоминаем, что на пути у нас 2 разъема. Рассмотрим повнимательнее первый, 108-й. Он расположен в моторном отсеке на левом подкрылке рядом с аккумулятором. Чтобы работать было удобно лучше снять разъем с монтажных направляющих. Разъединяем его, вынимаем пластиковые защитные вкладыши и внимательно осматриваем пин, в который заделан провод, идущий к датчику. Это левый верхний на нашем фото. Не трудно разглядеть вокруг него следы масла.
Вынимаем пин из разъема и все становится окончательно ясно — на нем блестит масляная капля. Чудеса! Приблизительная длина провода от датчика до разъема — около 1,5 м, а перепад высот — 0,5 м!
А в непосредственной близости расположен пин с проводом, идущим на массу (хорошо видно на увеличенном фото). Место токопроводящего «мостика» найдено. Остается промыть, продуть сжатым воздухом и собрать разъем.
Заводим двигатель, прогреваем его до рабочей температуры. Индикатор не горит и не моргает. Ничего аномального не происходит и после 20 минутной пробной поездки. Машина отдана клиенту, в глазах которого не исчезает недоверие. Ну и ладно, неисправность-то вылечена.
Ну, и как обычно, в заключение несколько мыслей.
Скорее всего данный эффект есть и на других марках машин, однако в моей практике он попадался только на двигателях F14/16D4, устанавливаемых на Авео, Лачетти и рестайлинговой Нексии.
И еще. «Мостик»-то мы убрали, но на всем протяжении от датчика до разъема провод напитан маслом и, во избежание рецидивов, его бы стоит заменить.
Наконец последнее. Не исключено, что на каких-либо автомобилях проводящий «мостик» может находиться еще выше, в разъеме 202, например.
Разоренов Г.В.
Источник