Чери тиго давление топливного насоса какое должно быть

Проверка давления в системе питания двигателя Chery Tiggo

Инструменты:

• Манометр со шлангом

• Переходник для подключения манометра к топливной рампе

Детали и расходники:

• Ветошь
• Металлический защитный колпачок вентиля шины
• Защитный колпачок штуцера для контроля давления топлива
• Уплотнительное кольцо защитного колпачка штуцера для контроля давления топлива
• Хомуты

Основным показателем для определения исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе.

При недостаточном давлении топлива возможны следующие неисправности:

1 — неустойчивая работа двигателя;

2 — остановка двигателя на холостом ходу;

3 — повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

4 — недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности);

5 — рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля.

Для начала рекомендуем проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (топливный насос, форсунки).

Проверить давление топлива в системе питания можно только манометром со шлангом и переходником для подключения к топливной рампе.

1. Включите зажигание и прислушайтесь — вы должны услышать звук работы электробензонасоса в течение нескольких секунд. Если звук работы электробензонасоса не слышен, проверьте электрическую цепь питания насоса.

Примечание:

Если вы включали зажигание три раза без попытки пуска двигателя и в очередной раз электробензонасос не начал работать, это не является признаком неисправности. Он включится одновременно с началом пуска двигателя стартером.

2. Отверните защитный колпачок штуцера для контроля давления топлива на торце топливной рампы. Обратите внимание на то, что в колпачке установлено уплотнительное кольцо. Если кольцо порвано или потеряло эластичность, замените кольцо или колпачок.

3. Подсоедините к штуцеру топливной рампы манометр с переходником. Пустите двигатель и проверьте давление по манометру. Оно должно составлять 300-400 кПа (3,0-4,0 кгс/см2).

При отсутствии специального переходника необходимо выполнить следующие операции.

4. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания двигателя).

5. С помощью металлического защитного колпачка вентиля шины выверните золотник (такой же, как в шине) и выньте его из штуцера.

Примечание:

При выворачивании золотника может вытечь немного топлива. Вытрите его ветошью.

Рекомендация:

Манометр можно подключить в разрыв между топливным шлангом и штуцером топливной рампы.

6. Подсоедините шланг с манометром и закрепите шланг на штуцере хомутом. Пустите двигатель и проверьте давление по манометру.

Возможны следующие причины снижения давления топлива:

1 — неисправен регулятор давления топлива (установлен в топливном модуле);

2 — засорен фильтр тонкой очистки топлива или фильтр топливоприемника;

3 — неисправен топливный насос.

7. Остановите двигатель и снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания двигателя).

8. Отсоедините манометр от топливного шланга и от штуцера топливной рампы.

9. Подсоедините топливный шланг к штуцеру топливной рампы.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Источник: https://chery-tiggo.dv13.ru/sistema-pitaniya-dvigatelya/proverka-davleniya-v-sisteme-pitaniya-dvigatelya/

Источник

Давление топливного насоса чери тигго

Проверка давления в системе питания двигателя Chery Tiggo

Инструменты:

• Переходник для подключения манометра к топливной рампе

Детали и расходники:

• Ветошь
• Металлический защитный колпачок вентиля шины
• Защитный колпачок штуцера для контроля давления топлива
• Уплотнительное кольцо защитного колпачка штуцера для контроля давления топлива
• Хомуты

Основным показателем для определения исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе.

При недостаточном давлении топлива возможны следующие неисправности:

1 — неустойчивая работа двигателя;

2 — остановка двигателя на холостом ходу;

3 — повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

4 — недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности);

5 — рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля.

Для начала рекомендуем проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (топливный насос, форсунки).

Проверить давление топлива в системе питания можно только манометром со шлангом и переходником для подключения к топливной рампе.

1. Включите зажигание и прислушайтесь — вы должны услышать звук работы электробензонасоса в течение нескольких секунд. Если звук работы электробензонасоса не слышен, проверьте электрическую цепь питания насоса.

Примечание:

Если вы включали зажигание три раза без попытки пуска двигателя и в очередной раз электробензонасос не начал работать, это не является признаком неисправности. Он включится одновременно с началом пуска двигателя стартером.

2. Отверните защитный колпачок штуцера для контроля давления топлива на торце топливной рампы. Обратите внимание на то, что в колпачке установлено уплотнительное кольцо. Если кольцо порвано или потеряло эластичность, замените кольцо или колпачок.

3. Подсоедините к штуцеру топливной рампы манометр с переходником. Пустите двигатель и проверьте давление по манометру. Оно должно составлять 300-400 кПа (3,0-4,0 кгс/см2).

При отсутствии специального переходника необходимо выполнить следующие операции.

4. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания двигателя).

5. С помощью металлического защитного колпачка вентиля шины выверните золотник (такой же, как в шине) и выньте его из штуцера.

Примечание:

При выворачивании золотника может вытечь немного топлива. Вытрите его ветошью.

Рекомендация:

Манометр можно подключить в разрыв между топливным шлангом и штуцером топливной рампы.

6. Подсоедините шланг с манометром и закрепите шланг на штуцере хомутом. Пустите двигатель и проверьте давление по манометру.

Возможны следующие причины снижения давления топлива:

1 — неисправен регулятор давления топлива (установлен в топливном модуле);

2 — засорен фильтр тонкой очистки топлива или фильтр топливоприемника;

3 — неисправен топливный насос.

7. Остановите двигатель и снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания двигателя).

8. Отсоедините манометр от топливного шланга и от штуцера топливной рампы.

9. Подсоедините топливный шланг к штуцеру топливной рампы.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Источник

Chery Tiggo › Бортжурнал › Замена бензонасоса и регулятора давления топлива (РДТ) Тигго 2.4

Все не предвещало беды… Уехал в отпуск на неделю, бросил своего «Крокодила Гену» под гнетом Питерской погоды и пожалел об этом!

По возвращению он просто отказался завестись ???? Секунд через 10-15 после запуска глохла, пердела, трещала. На педаль газа реагировала обратно, желаемому результату и т.д. С грехом и чей-то матерью дополз до дому. Начал шуршать по просторам интернета…

По симптомам похоже было на РДТ (регулятор давления топлива). Решил все вытащить, проверить и почистить.

Это ж Б****Ь надо было такое придумать?! идем дальше.

После демонтажа на дне бака увидел мини песочницу и напрочь забитый фильтр

Ну думаю: «Вот причина несчастья, заменю и буду кататься дальше…» Нашел, на рынке меня как лоха развели на 500 рублей за нее. Это потом я узнал что она стоит 270 в ГАЗовском магазине. Как дураку на форуме все писали:»Покупайте уплотнительные кольца, без них НИКАК.» Решил проигнорировать. Пожалел об этом, старые резинки разбухают от бензина и после съема можно долго играть в игру «Впихни невпихуемое» и все равно потерпишь неудачу. Мои изрезанные руки это доказали мне. Итак, все почистил, поставил, поворот ключа ииии… Ничего. Все также не работает, обороты не держит, глохнет и т.д.

Решил проверить давление из насоса «На глазок», 3,5 атм должно быть заметно. Один конец шланга к выходу бензонасоса, другой в бутылку. Поворот ключа, а там хоть «Простамол в насос кидай», струйка не акти, еле-еле…

Решено! Меняем моторчик бензонасоса. Два дня поиска, спасибо Тигговодам и Драйверам очень помогли. Нашел вот этот, аналог для газели один в один:

Так показала продувка — фильтр не дулся ни туда ни обратно.

В новый деень с новыми силами! Сделал нот это:

Утомило отсутствие подачи топлива из бака докачки… Решил поменять насос, думая, что мой моторчик не создает необходимого давления. Купил вот это:

Цена вопроса на AUTODOC 2614-00

Заменил, но проблема не ушла! :0

Следующий этап — буду менять РДТ (((

Приобрел модуль с РДТ на автопитере (цена вопроса 2580-91)

Но отъездив два дня машина продолжила в своем духе ((( Разобрал, посмотрел… Проблема та же — отсутствует подача с бака докачки. Опять лезу в бак.

Выясняется, что если у Вас фильтр в таком состоянии как был у меня (фото №3), то скорей всего мелкие частицы песка все таки дойдут до сопла инжекторного насоса, который находится в левой части бензобака

Соответственно необходимо его прочистить како-нибудь тонкой проволочкой, я использовал провод от интернет кабеля.

Итак:

T11-1106610AB — модуль насоса в сборе, то, что стоит в правой половинке бака.

T11-1106630AB — модуль с регулятором давления топлива в сборе, то, что стоит в левой половинке бака

T11-1106611 — Кольцо уплотнительное

A2C53097154 — Сетка (фильтр) мотора бензонасоса

Мотор бензонасоса — набирайте в Автопитере: HPI80-

Chery Tiggo 2007, двигатель бензиновый 2.4 л., 129 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Chery Tiggo 3, 2018

Chery Tiggo 3, 2017

Chery Tiggo 3, 2017

Chery Tiggo 3, 2018

Комментарии 39

Чери тиго т11. 2008 1.8 при резком нажатии на газ машину будто тянут назад и она еле едет когда педаль немного отпускаешь машина начинает разгоняться обороты не плавают заводится нормально и еще начал гореть значек двигателя постоянно кто с этим сталкивался? Есть сомнения по поводу катализаторов или бензонасоса. Upd: выкрутил старые свечи были обгоревшие поставил новые машина вроде как по бодрей начала ехать.давление в бензонасосе хорошее есть претензии к бензину воняет даже не бензином а хрен пойми чем ацетон с чем то может по этому ей хреново пока покатаюсь посмотрю.и пропал чек после того как я машину два раза завел

Похоже на плохую работу форсунок

Cartronic CTR0069343

И на год не хватило.

Этот и у меня долго не отходил… Но он один в один как стоковый. Потом поставил от ВАЗа, а этот кинул во вторую половину бака, в качестве перекачки.

А вот эти клапана 1и 2 (на рисунке обвел кругами) если так скажем, нестабильно работают))) может быть проблема с пуском? Верхний под номером 1, после тройника, я так понимаю нужен для удержания давления в системе до форсунок во время стоянки. А нижний под номером 2, как бы для уровня бензина в стакане, вроде у некоторых проблема с пуском когда меньше половины бака или когда под наклоном машина.

Под #1-это обратный клапан от РДТ, под #2 — это клапан в стакане для того чтоб топливо в бак не сливалось, а было на уровне забора бензонасосом.

ИМХО проблема с пуском не может быть связана ни с первы, ни со вторым вышеуказанными клапанами.

Я бы уделил внимание на РДТ.

Меняю насос, тоже взял Cartronic …

А ничего думаю страшного нет что на стоковом шина идет от » -» клемы на корпус? А на новом нету такой.

На моём походу обратный клапан на издохе. По утрам надо несколько раз ключом крутить- нагнетать. А в течение дня с полпинка заводится. Сам насос норм качает. Наверно весь насос из-за этого менять придется? Я так понимаю это клапан стоит в самом корпусе насоса?

Давление в системе может и через второй модуль падать. Проблема запуска «на холодную» может быть связан и «кончающемся» аккумулятором и/или свечами

Кстати насчёт резиновых колечек. Один механик знакомый подсказал. Пока идет ремонт или ревизия насосной системы. Колечки на солнышко или в тёплое место. Они уменьшаются и можно на место их. Ну с учётом если они не рассыпаются от времени ????.

Пробовал осушить. Сушил феном, не прокатило

Приветствую не подкажешь где взять и номер?

Где такой тройник взять? Увы, либо на разборке, либо новый модуль с бензонасосом покупать. Я такой тройник сам искал… Не нашел

Как вытащить эти насосы с бака? Нихрена не получилось.

Я не заморачивался! Купил оба насоса и установил!

У предыдущего хозяина перекачивающий уже не работал! На пол бака чихал и глох! Потом на трассе попал на х…ю заправку и через 100 км насос начал умирать, кое как доехал до дому! Итог промывка бака с заменой насосов!

Братан, ебать у тебя сексу!

Ага, радует, что сегодня хоть за мелким прокатился и обратно. Радует, что она ожила, но нужно иметь не менее 15 литров баке чтоб она ездила пока с докачкой не разберусь.

Ну и чайная ложечка счастья — починил датчик уровня топлива )))

Тройник этот на шланге долго не продержится, будет купаться в бензине и разбухнув слетит, так как давление пличное, был такой отрицательный опыт.

В автомагазине отечественных запчастей, брал гофру для бензонасоса 2110, что — то около 15 см, рублей 45,

и уже ее одевал на насос и соответственно тройник.

Сперва делал короткий отрезок — чисто соединить, но методом тыка поставил гофру длинной сантиметров 10, тройник теперь сбоку модуля бензонасоса, и при вскрытии и чистке не мешает закрывать кружку модуля. Чтобы гофра сидела гермитично, на штучер можно намотать фум ленту, она не боится бензина ну соответстенно хомут. Тройник мягкий, чтобы на него одеть гофру, я нашел трубку которая входила в троник с натягом, сажал ее на космофен, обрезал чтоб торчала она сантиметра полтора, на эти полтора сантиметра мазал космофен + сода, формировал продолжение выхода тройника. Потом застывшую балду обрабатывал наждачкой, до придания цининдрической формы, потмом опять фум лента, второй конец гофры и надежный хомут. Езжу на такой сборке долго, не подводит. Можно еще использовать полиэтиленовый, армированый шланг на 8, он тоже не боится бензина.

Пробовал по началу в качестве уплотнителя под гофру использовать синиконовый шланчиг — разбухает и крошится, соединение срывает.

Источник

Источник